Огород огурцы семена своими руками

Огурец — одна из самых древних и популярных овощных культур. Это один из немногих овощей, которые употребляют в пищу недозрелыми — чем зеленее и меньше его плоды, тем они вкуснее.

Чем зеленее и меньше огурчики, тем они вкуснее

Активно культивировать огурцы люди начали еще в античные времена, около шести тысяч лет тому назад, о чем свидетельствуют находки у развалин хазарского города Саркепа, где обнаружили высохшие семена огурцов. Греки называли этот овощ «агурос», что в переводе означает «несозревший и неспелый», именно отсюда и произошло название — огурец. В Европу он был привезен из Индии, где произрастает его прародитель — дикий огурец — тропическая лиана с длинными ветвями-плетьми, растущая в лесах.

Выращивать огурцы можно как рассадным, так и безрассадным способом. Они сверхчувствительны к холоду, а хорошее прорастание семян зависит от температуры почвы — она должна быть не менее +14°С.

Выращивать огурцы можно как рассадным способом, так и посевом сразу в грунт

Огурцы с успехом можно выращивать на различных типах почв с достаточной аэрацией и дренажом, хотя лучше всего они растут на легких и богатых гумусом. Опыт многих огородников показал, что они отлично реагируют на внесение различных органических удобрений, улучшающих структуру почвы. Не стоит выращивать огурцы на одном месте чаще, нежели 1 раз за 5 лет, иначе они будут сильно подвержены болезням. Лучшие предшественники: кукуруза, томаты, горох и ранний картофель. При выращивании огурцов их необходимо регулярно снабжать различными питательными веществами.

Рассадный способ выращивания дает возможность значительно ускорить плодоношение. Так, в открытом грунте первый урожай огурцов, выращенных рассадным способом, можно получить на 2 недели раньше, чем выращенных обычным способом. Во время посадки растения должны иметь 3-4 настоящих листика, то есть быть в 2-3-недельном возрасте.


Рассадный способ выращивания значительно ускорит плодоношение

Для выращивания огурцов рассадой необходимо:
1. Взять полновесные крупные семена, прошедшие предпосевное прогревание (для этого нужно подержать их на протяжении месяца вблизи отопительных приборов при температуре около +25°С). Прогретые таким образом семена дадут максимально дружные всходы, растения начнут раньше плодоносить и будут давать меньше пустоцвета.
2. Затем семена необходимо обеззаразить: для этого можно использовать настой из мезги чеснока — на 100 г воды (холодной) 30 г чесночной мезги. Держим семена в этом настое 1 ч.
3. После этого складываем их в мешочки из ткани и замачиваем на 12 ч в питательном растворе: 1 л воды + по 1 ч. ложке просеянной древесной золы и нитрофоски.
4. Затем, промыв чистой водой, укладываем их на слегка влажную ткань и около 2 суток держим при температуре +20°С — до полного набухания. Следите за тем, чтобы семена не проросли, они должны лишь слегка наклюнуться.
5. Последний этап предпосевной обработки огуречных семян заключается в помещении их на сутки в холодильник.

Помните: гибридные семена в предпосевной обработке не нуждаются.

Семена огурцов высевают в небольшие емкости

Высевают семена огурцов, чтобы получить рассаду, на протяжении всего апреля — в небольшие емкости высотой около 10-12 см.

• Питательная почвенная смесь должна быть приготовлена заранее: 1 часть древесных опилок (используем мелкие и старые) + по 2 части перегноя и торфа. На 10 л такой смеси добавляем 1,5 ст. ложки нитрофоски и 2 ст. ложки древесной золы.
• Хорошо перемешав почвенную смесь, наполняем ею емкости доверху, высеваем пророщенные семена (по штучке на емкость) и немножко их поливаем. Рассада будет готова уже через 27-32 дня.
• Когда у рассады появится 2 настоящих листика, ее необходимо подкормить специальным раствором: смешиваем 3 л теплой (около +20°С) воды + 3 ч. ложки нитроаммофоски либо нитрофоски.
• На протяжении всего периода выращивания огуречную рассаду поливаем 1 раз в неделю, проливая емкость полностью.

Лучшим грунтом будет смесь: по 1 части древесных опилок, перегноя, торфа и дерновой земли (1:1:1:1). Но, как мы уже говорили, для выращивания огурцов подходит практически любая земля.

Для выращивания огурцов подходит практически любая земля

Сформировав грядки, поливаем их раствором: 10 л горячей (+80. +90°С) воды + 1 ч. ложка медного купороса, расходуем около 3 л на 1 м², и оставляем на сутки. В день посадки огуречной рассады или посева семян на грядах делаем лунки, глубина которых около 4 см, с расстоянием около 60 см друг от друга. Семена кладем в лунки, присыпаем сверху грунтом и поливаем, а рассаду сажаем вертикально.

Огуречные грядки должны быть всегда чистыми от сорняков. На протяжении первых 3 недель, пока растения небольшие, осторожно рыхлим грунт на глубину 2-4 см. В дальнейшем рыхление необходимо проводить хотя бы раз в неделю.

Во время роста и формирования плодов огурцам нужно много воды. Для получения наиболее высокого урожая проводите полив, используя теплую воду: до цветения — каждые 6-8 дней, во время плодоношения — каждые 3-4 дня.

Так поливать огурцы нельзя: вода должна попадать на почву, а не на растения

Если вода будет плохо просачиваться, вилами сделайте проколы между рядов, такое рыхление не нарушит корневую систему растений. Нельзя поливать огурцы сильной струей из шланга, нужно поливать лишь почву, а не сами растения.

Если выращивать огурцы в теплице, подкормку необходимо проводить 5 раз за сезон — органическими и минеральными удобрениями.

Огурцы нуждаются в регулярных подкормках

• В первый раз подкармливаем огурчики в начале их цветения следующим раствором: к 10 л воды добавляем по 1 ч. ложечке мочевины, сульфата калия и суперфосфата, перемешиваем и вводим стакан кашицеобразного коровяка. Вместо стакана коровяка можно взять 1 ст. ложку гумата натрия.

• В период плодоношения огурцов, выращиваемых в открытом грунте, подкармливать их нужно около 4 раз. Первую подкормку производим раствором, состоящим из 10 л воды, ст. ложки нитрофоски и стакана кашицеобразного куриного помета. А все последующие — таким: к 10 л воды добавляем 1 ч. ложку сульфата калия и 0,5 л коровяка, на 1 м² понадобится 4-6 л раствора. Если нет помета и коровяка, их легко заменить составами «Кормилец», «Плодородие», «Идеал» (все они относятся к натуральным гуминовым удобрениям) либо просто гуматом натрия.

Процесс подкормки огурцов в открытом грунте показан в следующем видеоролике:

Уход за огурцами заключается и в подвязывании побегов растения, проводить которое необходимо регулярно — по мере их роста.

После образования 6-7 листика главный стебель огурца надо прищипнуть, этим вы стимулируете ветвление растения и увеличите урожайность.

Не забывайте и о регулярном сборе плодов (2-3 раза за неделю), он будет способствовать более обильному плодообразованию.

Сортов и гибридов огурцов с каждым годом становится все больше. При этом ежегодно существенно обновляется их состав — предпочтение отдается самым ранним, хорошо плодоносящим, относительно устойчивым к различным болезням.

Гибриды огурцов для открытого грунта

Помните, что все гибриды F1 не сохраняют свои уникальные свойства во втором поколении, то есть нет смысла собирать семена.

Среднеспелый урожайный пчелоопыляемый гибрид с преимущественно женским типом цветения, относительно холодостойкий, чрезвычайно устойчив к мучнистой и ложной мучнистой росе а также оливковой пятнистости. Выращивают огурцы ‘Фермер F1’ в защищенном и открытом грунте. Плод-зеленец достигает 12 см. Особенность данного гибрида заключается в интенсивном росте основной плети и быстром появлении боковых побегов, именно с отрастанием которых и наступает пик массового плодоношения.

Уникально скороспелый гибрид: созревание мелкобугорчатых плодов наступает уже на 45 день после того, как появились всходы.

Огурцы без горечи идеальны для употребления в свежем виде

Хрустящие огурчики ‘Отелло F1’ отличаются приятным вкусом (даже перезревшие плоды остаются сладковатыми), генетически лишены горечи. Плоды могут длительное время сохранять отменный вкус и товарный вид. Устойчив к мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, ложной мучнистой росе и кладоспориозу. Гибрид культивируют не только в открытом грунте, но и в теплицах, а также с использованием временных пленочных укрытий.

Среднеранний гибрид. Используется для выращивания под временными пленочными укрытиями и в открытом грунте. Склонен к партенокарпии, достаточно устойчив к вирусам огуречной мозаики, корневым гнилям, возбудителям мучнистой (настоящей) росы и кладоспориозу. Изящные плоды также лишены горечи и отличаются отменными вкусовыми качествами, созревая уже на 50-55 день после появления всходов.

Достаточно ранний и высокоурожайный гибрид, устойчив к стрессовым условиям и различным болезням. Отличителен женским типом цветения, благодаря чему хорошо плодоносит. Огурчики с крупными пупырышками отлично подходят для засолки.

Раннеспелый гибрид. Благодаря преимущественно женскому типу цветения отличается высокими урожаями. Одинаково сверхустойчив к стрессовым условиям и болезням. Рекомендуется для выращивания в туннелях и открытом грунте. Плоды — плотные пупырчатые огурчики характеризуются высокими засолочными качествами: лишены горечи, с маленькими семенными камерами. Многие овощеводы считают его лучшим гибридом для консервирования.

Плотные пупырчатые огурчики хороши для солений

Помимо вышеперечисленных, хороши для выращивания в открытом грунте и такие сорта огурцов, как:

• ‘Парижский корнишон’;
• ‘Журавленок’;
• ‘Дездемона’;
• ‘Московский корнишон’.

Выбрать семена огурцов для открытого грунта вам поможет наш маркет – иллюстрированный каталог, в котором представлены товары разных интернет-магазинов.

источник

Чтобы получить собственные огуречные семена, которые дадут хороший урожай в будущем сезоне, их надо правильно собрать и сохранить до весны. Мы расскажем, как это сделать.

В первую очередь обратите внимание, что не все огурцы подходят для заготовки семян. Ведь грамотный выбор плодов – это половина успеха.

Перед тем как выбрать огурец, из которого будут собраны семена, убедитесь, что это не гибрид. Культуры с обозначением F1, F2 – это гибриды, которые отличаются устойчивостью к засушливой погоде, хорошей урожайностью, ранним созреванием. Но их семена в следующем году не дадут таких же плодов, поэтому они непригодны для заготовки. Обычные сортовые семена обретают свои свойства вследствие многолетнего скрещивания и подготовки, в результате чего получается растение с устойчивыми характеристиками.

Семена огурцов дают обильный урожай не раньше, чем через 3 года после сбора, но есть маленькая хитрость, позволяющая не ждать столько времени. Нужно выбирать плоды с четырехкамерными семенными перегородками, из которых образуются женские цветки. Такие семена дают богатый урожай огурцов уже в первый год. А трехкамерные плоды – мужские, они образуют пустоцветы.

Собирайте семена из плодов с четырьмя семенными камерами (на картинке – справа)

На самом мощном растении оставьте до осени несколько крупных плодов, чтобы они полностью созрели и стали светло-коричневыми или желтыми. Чтобы случайно не сорвать их, завяжите у основания плода ленточку, а под него подложите деревянную дощечку. Тогда при затяжных осенних дождях ваш семенной огурец не сгниет.

Когда плодоножка высохнет, а плод размягчится, отсоедините его от плети. Затем разрежьте вдоль пополам и удалите заднюю часть: отрежьте 2-3 см плода и выбросьте, поскольку из семян этой зоны вырастают невкусные плоды с горечью.

Извлеките семена из семенной камеры и поместите в стеклянную посуду. Залейте емкость водой на 2/3 и оставьте на двое суток в теплом месте. По истечении этого времени налейте воду доверху и перемешайте. Это необходимо для того, чтобы легкие (пустые) семена всплыли и отделилась околоплодная оболочка. Если она останется на семечке, то будет сдерживать всхожесть.

Можно применить метод закаливания семян: семенные огурцы срывают только после наступления заморозков. Такая стратификация способствует получению хорошего урожая

Воду вместе со всплывшими семенами слейте, а оставшиеся на дне – промойте несколько раз проточной водой. Чистые семена разложите на газете и периодически ворошите их для равномерной сушки.

Чтобы ускорить процесс сушки, не стоит подогревать семена вблизи источников тепла. Важно обеспечить им естественный приток воздуха и света.

Просушенные семена положите в бумажный конверт, пакет или холщовый мешочек. При этом материал обязательно должен пропускать воздух. И не набивайте семена слишком плотно, оставьте в пакете достаточно свободного места. Подпишите сорт, дату сбора и положите на хранение в сухое место с температурой воздуха не выше 18°С.

Семена огурцов можно хранить до 6 лет. Воспользовавшись данными советами, вы сможете насладиться вкусом плодов любимого сорта уже на следующий год.

источник

Огурцы любят не только свет и тепло, они удивительно отзывчивы на заботу. Чтобы урожай вас не подвел, воспользуйтесь полезными советами по уходу за огурцами, которые мы собрали для вас.

Старайтесь подбирать те сорта огурцов, которые хорошо растут и долго плодоносят в вашем регионе. Также стоит отдавать предпочтение сортам, устойчивым к болезням. Например, радовать плодами до самой осени могут огурцы сорта Феникс. Хорошей жизнеспособностью отличается сорт Дальневосточный 17.

Важный этап ухода, от которого напрямую зависит качество урожая огурцов, – это полив. Его надо регулировать в зависимости от погодных условий. В жаркое время года огурцы следует поливать ежедневно и только теплой водой. Если температура внезапно снижается, то и поливы необходимо сократить. При этом огурцам должно хватать влаги, иначе плоды будут горчить.

Если растения плохо опыляются, можно помочь им, вооружившись всего лишь мягкой кисточкой. С ее помощью пыльцу с мужских цветков нужно перенести на женские. Отличить мужские и женские цветки довольно просто: у мужских есть тычинки, у женских – пестик. На первых образуется пыльца, на вторых – завязь.

Если у вас несколько грядок с огурцами, которые не завязываются, а работа по опылению нецелесообразна, можно на короткое время прервать полив. В состоянии стресса огурцы начинают формировать много женских цветков.

Лишние побеги отнимают у растений очень много сил на их развитие, а плодов не дают. Чтобы они не забирали энергию у кустов, их стоит удалять, пока они не успели вырасти больше 4-6 см. Только будьте осторожны: у огурцов очень ломкие стебли, поэтому пасынковать их нужно аккуратно. Обычно одной рукой оттягивают лист, а второй – отщипывают пасынок. Но если руками это сделать не получается, стоит воспользоваться ножницами.

За сезон огурцы подкармливают несколько раз. Первая подкормка проводится через 15 дней после посадки, вторая – в начале цветения огурцов, третья и четвертая – во время массового плодоношения. Цель последней подкормки – продлить срок плодоношения огуречных плетей.

Очень важно, чтобы огурцы получали достаточно азота, поскольку он способствует нормальному росту растений. Таким образом, подкармливать огурцы можно как минеральными, так и органическими удобрениями, а можно их чередовать.

Отлично подойдут для подкормки огурцов травяная болтушка или гранулированный птичий помет. Для приготовления травяной болтушки нужно залить 1 кг травы или компоста 20 л воды и настаивать несколько дней. Затем таким настоем можно поливать грядки с огурцами из расчета 10 л (ведро) на 1 кв.м почвы.

Гранулированный птичий помет следует залить водой в пропорции 1:10 и настаивать в течение недели. Затем 1 л полученного настоя нужно развести в 10 л воды. При поливе следите, чтобы питательный раствор не попадал на листья.

Если огурцы растут в теплице, там можно поднять содержание углекислого газа, который способствует лучшему росту растений. Для этого достаточно просто поставить в парник бочку с коровяком. Хорошо растут огурцы и при мульчировании почвы свежим навозом: он также повышает концентрацию углекислого газа в теплице. Слой мульчи должен быть не меньше 3-5 см.

Мульчировать огурцы можно и другими материалами: перегноем, торфом, опилками, соломой. Они помогут сохранить влагу в почве на более длительный срок и обогатят ее питательными веществами. При этом поливать огурцы можно будет реже.

Землю вокруг огурцов рекомендуется рыхлить после каждого дождя или полива. Можно просто проколоть ее вилами на глубину 3-4 см. Это нужно для того, чтобы корни растений могли дышать.

Некоторые дачники успешно практикуют молочные подкормки огурцов. Раз в две недели растения можно поливать водой с добавлением молока из расчета 1 л молока на 10 л воды. Такие поливы значительно ускоряют рост зеленцов.

Если у вас есть свои советы по выращиванию огурцов, которые можно добавить в наш список, обязательно напишите в комментариях или на нашем форуме.

источник

Какие семена вы используете для рассады огурцов? Покупаете их каждый раз в магазине или заготавливаете сами? У начинающих овощеводов может возникнуть закономерный вопрос: к чему лишние хлопоты, если можно легко приобрести семена любого сорта в специализированных магазинах и на рынке?

Если вы только начали экспериментировать с сортами и пока не нашли наиболее подходящий сорт огурцов, удобнее покупать готовые семена. Но когда на вашем участке уже есть сорт, который вам очень нравится, намного лучше собирать с него семена своими руками – огурцы взойдут раньше, чем выращенные из покупного семенного материала, будут меньше подвержены болезням, завязей будет больше.

Обязательное условие: до того, как собрать семена огурцов, убедитесь, что это не гибриды, а естественные сорта. Если на пакетике с семенным материалом в названии присутствовала пометка F1 или F2 – это гибрид, который будет вас радовать сверхурожайностью, морозостойкостью, суперустойчивостью к засухе и болезням только один сезон. Для размножения гибриды не используются, так как из их семян либо вовсе не вырастают растения, либо не вызревают плоды и т.д. В общем, дождаться хороших огурчиков из семян гибрида вам не удастся. А вот у сортов нужные свойства только закрепляются с каждым годом.

Собирать семена огурцов для теплиц есть смысл только в том случае, если вы будете регулярно проветривать теплицу

Стоит отметить, что для выращивания огурцов на балконе или в теплице рекомендуется использовать либо партенокарпические гибриды (не образующие семян), либо самоопыляемые гибриды, так как опылять растения будет некому. Поэтому собирать семена огурцов для теплиц есть смысл только в том случае, если вы будете регулярно проветривать теплицу, впуская в нее насекомых для опыления цветков.

Как получить семена огурцов? Для этого вам нужно будет оставить несколько плодов до полного созревания, пока не пожелтеют и не станут мягкими (если огурцы пожелтели раньше времени – это тревожный признак). Помните, как только вы перестаете собирать огурцы, новые плоды на плетях перестают появляться, поэтому семенные огурцы следует оставлять уже в конце сезона.

Существует и особая методика сбора семенных огурцов уже после первых заморозков, чтобы семенной материал пережил не только летнюю высокую температуру, но и низкую осеннюю, закалившись таким образом. Подобная стратификация будет способствовать получению обильного урожая на следующий же сезон после сбора семенных огурцов.

Итак, для сбора семян вам нужно выбрать «женские» огурцы – с квадратным, а не треугольным сечением. Перевяжите плод ленточкой, чтобы не сорвать случайно, и подложите под него небольшие дощечки, которые защитят огурец от преждевременного загнивания.

Когда огурец приобретет желто-белую или желто-коричневую окраску и размягчится, а плодоножка подсохнет, пора снимать плод. Дальнейшие действия:

• созревший огурец нужно разрезать пополам вдоль, для сбора семенного материала используется передняя треть огурца;
• все содержимое семенной камеры счистите стеклянную, деревянную или эмалированную посуду;
• если в семенной камере было недостаточно жидкости, добавьте воду в посуду с семенами;
• поставьте посуду в теплое место для сбраживания на 2 суток, чтобы околоплодная оболочка отделилась от семян;
• после сбраживания промойте семенной материал в проточной воде, при этом тяжелые семена должны опуститься на дно, всплывшие легкие семена, мезгу и околоплодники вылейте;
• чистые семена подсушите под навесом, рассыпав тонким слоем на картоне или фанере, при хорошей погоде можно сушить на открытом воздухе, а на ночь убирать в помещение.

Хорошо подготовленные и просушенные семена при подходящих условиях хранения способны не утрачивать всхожести до 6 лет. Но с возрастом процент всхожести становится ниже.

Не повторите распространенную ошибку новичков, высеяв собранные семена на следующий же год, иначе на растениях образуется много пустоцветов, и хорошего урожая вы не дождетесь. Лучше всего высевать семенной материал спустя 3 года, тогда на огуречных растениях образуется много женских цветков.

Корневая система огуречных растений очень уязвима, поэтому лучше изначально высевать семена не в ящик, а в отдельные стаканчики, торфоперегнойные горшочки или бумажные пакетики, чтобы потом не повредить корни при пересадке. Грунт можно приобрести готовый или самостоятельно смешать по три части разложившегося торфа, дерновой земли, навозного перегноя и одну часть речного песка. Добавьте на ведро готовой смеси мочевину (1 чайную ложку), суперфосфат (1 столовую ложку) и древесную золу (3 столовых ложки).

Корневая система огуречных растений очень уязвима, поэтому лучше изначально высевать семена не в ящик, а в отдельные стаканчики

Собственноручно собранные семена огурцов следует подготовить следующим образом:

• прогреть в течение двух недель в мешочке на солнце или возле батареи;
• залить семенной материал горячей водой и подержать в термосе пару часов для улучшения всхожести;
• удалить все травмированные и слабые семена;
• протравить в течение получаса растворе марганцовки;
• промыть тщательно в чистой воде;
• замочить в теплой воде до появления маленького корешка на третий день.

Пророщенные семена нужно сразу же высевать в грунт, чтобы росточки, которые только тронулись в рост, не погибли. Разложите семенной материал по поверхности почвы (по 2 штуки в один горшочек или стаканчик), присыпьте грунтом слоем в 1,5 см. Почву слегка сбрызните теплой водой, поливать не нужно, иначе семена затянет глубже в землю.

На фото семена огурцов

Далее стаканчики установите плотно в ящики и поставьте на окно (желательно южное) или в парник, накрыв ящики пленкой. Температуру нужно поддерживать +25+28 градусов, тогда первые всходы вы увидите спустя три дня. С появлением всходов пленку уберите и переставьте ящик на окно с хорошим освещением, при этом температуру нужно будет снизить до +19 градусов и +14 градусов ночью, чтобы рассада огурцов не вытягивалась. Регулировать температуру на подоконнике можно с помощью форточки, а при пасмурной погоде дополнительно подсвечивать растения люминесцентной лампой, обеспечивая им дневной свет в течение 10 часов в сутки.

Полив рассады огурцов теплой водой начинают, когда развернутся первые семядольные листочки, поливать следует чайной ложкой, не допуская излишка воды. Готовую рассаду высаживают в открытый грунт перевалкой – перемещением растения вместе с комом земли в подготовленную лунку.

источник

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Огурец – однолетнее травянистое растение со стелющимися ветвящимися стеблями.

Его корневая система состоит из главного стержневого корня, проникающего в почву на глубину до 1 м, и многочисленных боковых корешков, уходящих вниз на 15—20 см.

При благоприятных условиях выращивания в горизонтальном направлении корни могут разрастаться на 100120 см и более, а от узлов стебля образуются придаточные корни.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Стебель огурца (его еще называют плетью) лиановидный, пятигранный, различной ветвистости, бороздчатый, опушенный. Различают основной (или главный) стебель, а также стебли первого и второго порядка. Имеются также кустовые сорта.

Длина главного стебля огурца зависит от сорта и условий выращивания и может достигать 2,5 м в открытом и 5 м – в защищенном грунте.

Размер листьев зависит как от сорта, так и от условий выращивания. Сортовые особенности влияют также на окраску листьев, которые могут быть темно-зелеными, зелеными и светло-зелеными с желтоватым оттенком. В пазухах 4-5 листочков формируются усики, которыми растение цепляется за различные опоры (шпалеры из шпагата, сетки и т. д.).

Огурец относится к перекрестноопыляемым растениям, однако сегодня в продаже можно встретить партенокарпики – сорта, способные образовывать плоды без опыления.

Форма плода варьируется от округлой до удлиненно-цилиндрической, масса – от 40 до 300 г. Мякоть огурца желто-белая или бледно-зеленая, а окраска самого зеленца бывает различных оттенков: от светло-зеленой до темно-зеленой. Поверхность огурчика может быть гладкой, мелко- или крупнобугорчатой и даже ребристой. В пищу чаще всего используют плоды, достигшие технической спелости (6-12-дневные завязи), поскольку в это время семенные оболочки огурца еще не начали грубеть, а зеленцы уже достигли нужной длины. Огурчики едят свежими, солят и маринуют. Кстати, лучшими для засола считаются корнишоны – 3-5-дневные завязи размером 3-5 см.

Плод огурца, достигший биологической спелости (обычно на это уходит от 40 до 60 дней), называют семенником. Семена белой или кремовой окраски располагаются в нем в трех (редко в большем количестве) семенных камерах. У мелкосеменных сортов длина семян составляет около 5, а у крупносеменных – до 16 мм и более. При обычных условиях хранения семена огурца сохраняют всхожесть на протяжении 6-8 лет.

В огурцах содержится 95-98 % воды, что делает эти овощи низкокалорийными – всего 15 ккал/100 г. В состав огурцов входят также углеводы, белки, зольные вещества (соединения фосфора, калия, железа), каротин, витамин С, пектиновые вещества и органические кислоты.

ТЕМПЕРАТУРА

Огурец предъявляет довольно высокие требования к условиям выращивания и факторам окружающей среды. Прежде чем «поселить» эту культуру у себя на участке, нужно обратить внимание, что она довольно теплолюбива. Семена огурца прорастают при температуре почвы не ниже 10 °C, а оптимальной для этого процесса является температура 16-18 °C.

При температуре от 12 до 15 °C семена огурца прорастают через 6-8 дней, а при 25-30 градусах со знаком плюс процесс займет всего 2-3 дня.

Лучше всего расти и развиваться огурцы будут при температуре воздуха 25-30 °C, почва при этом должна прогреться до 20-25 °C. При прохладной погоде (ниже 12-15 °C) процесс цветения и плодоношения задерживается.

При температуре ниже 15 и выше 35 °C в растениях огурца прекращается процесс фотосинтеза, перестают образовываться и развиваться вегетативные и репродуктивные органы. При температуре выше 42 градусов в растениях прекращаются ростовые процессы, а при понижении температуры до 0,5 °C растения погибают.

Огурцы плохо переносят резкое понижение температуры, существенные колебания суточных температур, а также продолжительную высокую температуру при дефиците влаги в почве.

Самые скороспелые сорта огурцов при благоприятных условиях начинают цвести через ЗБ- 40 дней после появления всходов, а у поздних сортов первые цветки образуются спустя 60-70 дней.

Именно температурный фактор больше всего влияет на продолжительность периода роста плода – от завязывания до образования зеленца. Оптимальной для образования и быстрого роста плода является температура воздуха от 25 до 30 °C. Отклонения от этих значений огурец легче всего переносит до начала плодообразования, а вот в период роста зеленца и формирования семян растение наиболее требовательно к постоянству температурного режима.

При оптимальной температуре воздуха период от посева семян до первого сбора молодых огурчиков составляет в среднем 45 дней, в более прохладный се-зон процесс может занять 80 дней и более.

Огурец – растение еще и влаголюбивое. Эта культура предъявляет повышенные требования к влажности не только почвы, но и воздуха. По нраву огурчикам придется влажность воздуха в пределах 80-95 %, а влажность почвы необходимо поддерживать на уровне 65—70 % ППВ (полной полевой влагоемкости) до начала плодоношения и 80 % ППВ – до окончания плодоношения. При недостатке влаги в почве довольно быстро нарушается водный баланс растения, его рост останавливается, а плодоношение резко снижается.

Огурцы считаются самыми влаголюбивыми из всех овощных культур. Они прекращают расти при снижении влажности почвы до 10,1 % от полной влагоемкости, в то время как, например, капуста прекращает рост при влажности почвы 8,7 %. В то же время при повышенной влажности почвы огурцы легче переносят сухость воздуха.

Повышенную требовательность огурца к влажности воздуха и почвы можно объяснить, с одной стороны, слабо развитой и неглубоко расположенной корневой системой, а с другой – коротким вегетационным периодом.

При высокой влажности воздуха растения испаряют меньше влаги, а значит, ниже будет и потребность в почвенной влаге. В то же время чем суше воздух, тем чаще и обильнее надо поливать огурцы. Вместе с тем эта культура не любит чрезмерное переувлажнение почвы – при таких условиях растения загнивают и отмирают.

Стоит помнить, что больше всего во влаге растения нуждаются в период цветения и плодоношения. При недостаточной влажности воздуха урожай огурца может быть ниже – даже при достаточной влажности почвы.

Огурцы относятся к растениям короткого дня, хотя плоды-зеленцы у него успешно формируются и при длинном световом дне. По мнению специалистов?, при выращивании огурца на укороченном (10-12-часовом) световом дне у большинства сортов повышается урожайность, а развитие растений ускоряется. При удлинении светового дня до 16 часов начало плодоношения затягивается, а урожай снижается.

Огурцам придутся по нраву богатые органическими веществами, рыхлые, с малой плотностью верхние слои почвы. Тяжелые глинистые, а также легкие песчаные почвы малопригодны для этой культуры.

На протяжении всего периода вегетации растения потребляет много калия, достаточное количество азота и меньше фосфора. В минеральном питании огурца существенную роль играют магний и такие микроэлементы как бор, марганец, медь, цинк, молибден.

Лучше всего расти и развиваться огурцы будут при слабокислой или нейтральной реакции почвы – pH 6,57,0, однако допустимы колебания pH от 4,0 до 7,6. Кстати, известкование кислых почв улучшает их физико-химические свойства и помогает существенно повысить урожайность огурца.

Огурцы довольно отзывчивы на совместное внесение в почву органических и минеральных удобрений, поскольку на фоне органических удобрений значительно увеличивается эффективность действия минеральных, вносимых как при основной заправке, так и в период роста и развития растений.

Интересен тот факт, что огурцы поглощают из почвы сравнительно мало питательных веществ.

Хорошо подходят для выращивания огурцов легкие и средние по механическому составу лессовидные супеси и суглинки. Располагать грядки лучше всего на южной, юго-западной или юго-восточной стороне участка.

Лучшими предшественниками для огурцов считаются однолетние и многолетние травы, ранний картофель, лук (на репку), капуста ранних сортов и бобовые культуры.

А вот размещать посевы в монокультуре (после других видов и разновидностей тыквенных культур: кабачок, патиссон, тыква) специалисты не советуют.

После уборки растений-предшественников нужно провести лущение почвы в два следа на глубину 8-10 см. Зяблевую вспашку проводят после внесения органических и минеральных удобрений на глубину пахотного слоя – 20-25 см.

Ранней весной почву культивируют на глубину около 5 см, а в середине апреля проводят весеннюю вспашку – на глубину 20 см.

Предпосевную культивацию (или фрезерование) проводят на глубину 10—15 см.

За день-два до посева семян нарезают гребни на расстоянии примерно 140 см друг от друга. При выращивании огурца на широкопрофильных грядах гребни нарезают через 70 см.

Как отмечалось ранее, огурцы довольно отзывчивы на совместное внесение органических (навоз, торфонавозный компост) и минеральных удобрений. В этой связи осенью под зяблевую вспашку вносят полную дозу органических и половину полной дозы фосфорно-калийных удобрений, а с наступлением весны в процессе культивации почвы вносят азотные и остальное количество фосфорных и калийных удобрений.

Дозы удобрений при выращивании огурцов

Обеспеченность почвы элементами питания

Ожи­даемая урожайность, кг/м 2

Минеральные удобрения, г д. в./м 2

Как специалисты, так и опытные овощеводы рекомендуют использовать для посева районированные сорта и гибриды огурца (как правило, они внесены в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород ). По возможности, лучше отдать предпочтение семенам первого (со всхожестью не ниже 90 %) или второго (со всхожестью не ниже 70 %) класса.

Семена огурца перед посадкой нуждаются в подготовке. Прежде всего, просушенные семена нужно прогреть на протяжении 4-5 часов при температуре 50-60 °C, периодически перемешивая. Для этого их раскладывают слоем 3-8 см. Важно повышать температуру постепенно. После этого проводится обработка микроэлементами: 0,01 %-ным раствором борной кислоты или 1 %-ным раствором сернокислого марганца.

Препараты для предпосевной обработки семян огурца и их дозировка

К посеву семян в открытый грунт приступают после того как среднесуточная температура воздуха достигнет 15 °C. В южных регионах Беларуси это, как правило, первая-вторая декады мая, в центральной зоне – вторая половина мая.

Чтобы продлить плодоношение, семена огурцов рекомендуется сеять в несколько этапов с интервалом в 5-7 дней.

Оптимальная схема посева огурца:

• семенами – 140×10 см;
• рассадой – 140×15 см.

• высева семян – 1,7-2,2 кг/га (70-90 тыс. шт./га);
• посадки рассады – 50-60 тыс. растений/га.

Норма высева семян и посадки рассады зависит от длины г^^в- ной плети растения.

Глубина заделки семян:

• на легких почвах или при посеве в сухой грунт – 3-4 см;
• на средних или плотных, холодных почвах – 2-3 см.

Почва у основания стебля огурца должна быть сухой – чтобы не произошло загнивание корней.

После посадки грядку временно укрывают полимерными материалами: можно использовать полиэтиленовую пленку или спанбонд. Полиэтиленовую пленку снимают при появлении массовых всходов,, спанбонд – при наличии у растений 2-3 настоящих листочков.

Почву на грядке нужно постоянно поддерживать в рыхлом состоянии, своевременно удаляя сорняки. Первую обработку междурядий обычно проводят на глубину 10 см при обозначении рядков, последующие обработки – на глубину 5—10 см до смыкания рядков. Как правило, за период вегетации нужно провести 3-4 междурядные обработки. В фермерских хозяйствах для этого используют культиватор КОУ-^-4/6. Ручные прополки с подокучиванием и прореживанием растений проводят не менее 2 раз за сезон: в фазе 1-2 листьев и в фазе 4-5 листьев.

Опытные огородники советуют выращивать огурцы на опорной шпалере или размещать их в кулисах (в качестве кулис можно использовать озимую рожь, подсолнечник, фацелию и др.).

К поливам приступают при наименьшей влажности (НВ) почвы ниже 70 %. В идеале – использовать капельный способ полива. Расход воды составляет от 12 до 18 л/м2.

При температуре воздуха ниже 15 °C от полива лучше воздержаться.

До начала цветения проводят внекорневые подкормки растений комплексными водорастворимыми минеральными удобрениями. Хорошо себя зарекомендовали «Эколист Стандарт» и ЖУ с селеном (норма внесения – 22 мл на сотку), «Мультивит Плюс» или «Мультивит Универсальный» (норма внесения – 40 мл на сотку), «Эколист РК-1» и ЖКУ фосфорное или калийное (норма внесения – 36 мл на сотку).

Первую подкормку проводят обычно в период появления первых настоящих листочков, вторую – в период бутонизации,третью – при массовом цветении растений.

Если болезни поражают большую часть растений или заселение вредителей носит массовый характер, рекомендуется провести сплошную обработку посевов. При единичных случаях можно ограничиться обработкой только очагов поражения.

Для защиты посевов от болезней и вредителей рекомендуется использовать препараты, разрешенные для применения у нас.

Эффективные препараты для борьбы с болезнями и вредителями огурца

Обработки, как правило, проводят раз в 10 дней.

Собирать урожай рекомендуется каждые 2 дня вручную. Лучше делать это в утреннее или вечернее время. Переросшие, неправильной формы или пораженные болезнями плоды необходимо удалять с грядки.

В парниках и теплицах огурцы лучше всего будут расти на плодородные, рыхлых, водо- и воздухопроницаемых почвах, обладающих хорошей поглотительной способностью.

Чтобы улучшить водно-физические свойства грунта, рекомендуется раз в два-три года добавлять в почву костру льна из расчета 5-6 кг/м 2 или древесные опилки. Если есть возможность, ежегодно нужно вносить на грядки верховой торф – от 10 до 15 кг/м 2 . Для его нейтрализации можно использовать известковые материалы.

• 80 % верхового торфа + 20 % костры льна;
• 80 % верхового торфа + 20 % лузги гречихи.

В полученный субстрат рекомендуется добавлять: 0,32-0,35 кг/м 3 мочевины, 0,18-0,2 кг/м 3 калиевой селитры, 0,48-0,5 кг/м 3 аммофоса, 0,200,25 кг/м 3 , двойного суперфосфата, 0,85-0,87 кг/м 3 калия сернокислого, 0,55-0,6 кг/м 3 магния сернокислого, б кг/м 3 мела и 5,5 кг/м 3 доломитовой муки. Нелишними будут и микроудобрения: по 6 г/м 3 железа сернокислого и марганца сернокислого, по 3 г/м 3 цинка сернокислого и меди сернокислой, 6 г/м 3 борной кислоты, 3 г/м 3 аммония молибденовокислого, по 2 г/м 3 калия йодистого и кобальта сернокислого.

Для посева в защищенный грунт также используют семена сортов и гибридов огурца, включенных в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород , первого и второго класса (всхожесть, соответственно, 90 и 70 %).

Предпосевная подготовка семян практически не отличается от аналогичной процедуры при выращивании огурцов в открытом грунте. Оптимальные сроки посева семян – 1520 апреля. Посадочный материал заделывают в почву на одинаковую глубину 2-2,5 см.

В теплице необходимо поддерживать правильный температурный режим:

• до появления всходов – 2528 °C;
• после появления всходов – 1820 °C в дневное время и около 15 °C – ночью.

Относительная влажность воздуха должна составлять от 70 до 80 %.

Для полива растений в защищенном грунте температура воды должна быть в пределах 18-22 °C.

Рассаду огурца высаживают в лунки при наличии 2-3 листьев. При этом почва в теплице должна прогреться до 12-15 °C. Схема посадки – двухстрочная в шахматном порядке. При этом расстояние между рядами составляет около 40 см, в ряду между растениями – 50 см. Таким образом, на 1 м 2 земли можно расположить 2-2,5 растения.

После посадки огурцы необходимо полить и подвязать шпагатом к шпалере. Дальнейший уход включает также подкручивание растений по часовой стрелке через один лист, удаление нижних листьев, соприкасающихся с почвогрунтом, и капельный полив (по возможности).

Для подкормки молодых растений подойдут водорастворимые комплексные удобрения, содержащие микроэлементы в хелатной форме: «Кристалон Коричневый», «Эколист Стандарт», «Мульти вит Плюс» ЖКУ для помидоров и огурцов, ЖКУ с селеном и др. За сезон растения нуждаются в 5-7 внекорневых подкормках.

Важно создать в теплице благоприятный для растений микроклимат. Оптимальные его показатели приведены в таблице.

При массовом поражении болезнями и вредителями проводят сплошную обработку посевов, если же пострадали несколько растений, можно ограничиться очагом поражения.

Препараты для защиты огурцов от болезней и вредителей в условиях защищенного грунта

выращивания на шпалере

выращи­вания в расстил

выращи­вания на шпалере

выращивания в расстил

• плоды чистые и хорошо вид­ны, легко ухажи­вать за растени­ями и собирать урожай;

• низкий риск по­ражения заболе­ваниями благо­даря проветрива­нию;

• хорошее осве­щение растений;

• экономия поса­дочных площадей;

• длительный срок плодоношения

трудоем­кий про­цесс со­оружения конструк­ции

• плоды плохо просматри­ваются, не проветриваются и получают мало света;

• часто встречаются пере­росшие плоды, во время сбо­ра урожая приходится трево­жить другие растения;

• листья и плоды лежат

в сырости после полива или осадков;

• высокий риск поражения заболеваниями из-за сопри­косновения с почвой;

• под посадки нужно выде­лить большую площадь;

• недостаточно высокий урожай;

• короткий период плодоно­шения

Получить хороший урожай огурчиков в ранние сроки в регионах с длительной холодной весной поможет рассада. Выращивать ее можно разными способами: в грунте и без, в отдельных контейнерах и специальных кассетах, на подоконнике дома или в теплицах, под временными укрытиями на теплых грядках и т. д. Главное – получить здоровые молодые растения.

Начать подготовку стоит с выбора емкостей для посева семян. Нужно учитывать, что корневая система огурцов плохо переносит вмешательство, а значит, лучше отдать предпочтение отдельным торфоперегнойным горшочкам или стаканчикам из-под кисломолочных продуктов.

Если емкости для рассады используют многократно, перед очередным дачным сезоном их необходимо продезинфицировать в 1-2 %-ном растворе марганцовки.

Огуречной рассаде нужны легкие влагоемкие водо- и воздухопроницаемые почвосмеси. При этом они должны быть в достаточном количестве насыщены органическими и минеральными удобрениями.

Рассадный период огурцов составляет от 25 до 30 дней – в зависимости от сорта и типа созревания.

В этой связи рассаду в период роста и развития подкармливать не рекомендуется – лучше высевать семена в уже удобренную почву.

Грунт для выращивания огуречной рассады можно приобрести в специализированном магазине или приготовить самостоятельно из 3-4 ингредиентов. Понадобятся:

• листовая или дерновая земля (не стоит брать из-под хвойников);
• зрелый компост или готовый биогумус (можно обойтись и без него);
• верховой торф;
• песок.

Все составляющие нужно смешать в пропорции 1:2:1:1.

Уже несколько лет подряд выращиваю рассаду огурчиков в торфяных таблетках. Сами таблетки помещаю в пластиковые контейнеры с подрезанным дном и поливаю. После набухания высаживаю в каждую таблетку по 1 семечку. Когда рассада огурцов будет готова занять свое место на огороде, отгибаю подрезанное дно контейнера, выталкиваю растение из емкости и высаживаю в грунт. Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ, г. Несвиж

Многие огородники уверены, что готовый грунт поступает в продажу уже обеззараженным и не требует дополнительной обработки. Может быть, так оно и есть, но я не хочу рисковать будущим урожаем и на всякий случай все равно выставляю его на холод – для дополнительного промораживания. Уверена, хуже я этим не сделаю. А еще бытует мнение, что купленную почвосмесь не нужно дополнительно удобрять. Чтобы быть уверенной в этом на 100 %, всегда уточняю у продавца, насколько грунт готов к использованию.

Часто готовлю землю для рассады самоостоятельно. За несколько недель до посева семян также промораживаю ее или (если погода установилась слишком теплая) пропариваю или прокаливаю в духовке.

После этого в почвенную смесь, приготовленную своими руками, добавляю минеральные удобрения, которые помогают корневой системе расти быстрее и защищают растения от грибковой и бактериальной инфекции. На каждые 10 кг почвы добавляю по стакану (200 г) золы, 50 г фосфорных удобрений и 30 г сер-нокислого калия. Можно вместо них внести по 80 «Кемиры» или нитрофоски.

Дополнительно грунт можно обработать «Фитоспорином» и «Фитове мом». Хороший результат дает обработка рабочим раствором препарата «Байкал ЭМ-1». Важно увлажнить почву, поскольку в теплой и влажной среде полезные микроорганизмы быстро размножатся и помогут окончательно уничтожить болезнетворную микрофлору.

Начинающим огородникам лучше приобретать готовые семена, которые не нуждаются в дополнительных обработках (кроме проращивания). На упаковке с семенным материалом в обязательном порядке должны быть указаны:

• наименование сорта или гибрида;
• регион, район выращивания (районирование);
• способ выращивания (для открытого или защищенного грунта);
• дата посева семян на рассаду;
• ориентировочная дата высадки растений на постоянное место;
• сроки созревания (ранние, средние, поздние);
• назначение плодов (салатные, для засолки и т. д.).

Если семена огурцов собирались самостоятельно, перед посадкой их нужно откалибровать (для получения дружных всходов) и обеззаразить. Самым простым способом обеззараживания в домашних условиях на протяжении многих лет остается замачивание завернутых в марлю семян огурцов в 1 %-ном растворе марганцовки на четверть часа. Важно не перестараться, так как более длительное замачивание негативно влияет на всхожесть. После дезинфекции се-мена огурца промывают в воде комнатной температуры и просушивают.

Хороший эффект дает обеззараживание семян в растворе «Алирина-Б» или «Фитоспорина-М» (по инструкции). После обеззараживания этими биопрепаратами семена не промывают, а сразу просушивают до сыпучести при комнатной температуре.

После завершения подготовительных работ в емкости для рассады насыпают грунт (на 2/3 высоты),уложив на дно слой дренажа, помещают на поддон и поливают, чтобы лишняя влага стекла через дренажные отверстия. После этого емкости оставляют для «созревания» почвенной смеси – она должна быть влажной, но не липнущей к рукам.

В середине емкости делают углубление 0,5-1 см и кладут в него по 2 семечка (после всходов оставляют одно растение – самое крепкое, второй росток прищипывают на уровне почвы). Семена присыпают песком или сухим грунтом слоем 1-1,5 см и слегка уплотняют его. Почву увлажняют при помощи пульверизатора и накрывают посевы пленкой, не забывая ежедневно приподнимать ее для проветривания.

Емкости с будущей рассадой помещают в теплое место (26-28 °C) и до всходов не поливают, а только увлажняют из пульверизатора теплой водой.

Как правило, всходы появляются спустя 3-5 дней после посадки – в зависимости от подготовки семян и условий окружающей среды.

После появления массовых всходов пленку снимают, а емкости с рассадой перемещают на хорошо освещенное место.

После появления настоящих листочков температуру воздуха снижают и на протяжении 2 недель поддерживают на уровне 18-22 °C днем и 15-17 °C ночью.Оптимальная температура почвы в этот период составляет около 20 °C.

Когда сеянцам исполнится 2 недели, можно оставлять их в проветриваемом помещении (без сквозняков и резкого понижения температуры), а за неделю до высадки на постоянное место рассаду начинают закаливать.

Огурцы относятся к растениям короткого дня. При недостаточном освещении растения вытягиваются, слабо усваивают питательные вещества и начинают бо-леть. В этой связи при ранних посевах рекомендуется досвечивать сеянцы фитолампами или лампами дневного освещения.

По мере роста рассады емкости с растениями отодвигают друг от друга, чтобы не загущать посадки. В идеале, листья растений, расположенных рядом, не должны касаться друг друга.

К поливам рассады приступают через 5 дней после появления всходов. Для поливов и опрыскиваний используют только теплую (около 25 градусов) воду. Проводить полив можно тонкой струей по краю емкости, не касаясь листьев, однако лучше обеспечивать растения влагой через поддон.

После каждого полива почву нужно мульчировать сухим песком или мелко растертой смесью почвы с перегноем.

Чрезмерное увлажнение может привести к загниванию корневой системы растений по причине размножения плесневых грибков. Это может привести к гибели рассады.

Если почвенная смесь была подготовлена правильно и в достаточном количестве содержит питательные вещества, можно обойтись без дополнительных подкормок рассады. В то же время опытные огородники мульчируют посадки песком, смешанным с золой, которая выполняет роль удобрения.

При необходимости рассаду огурцов можно подкормить (обязательно по влажной почве!) раствором «Кемиры» или смесью микроэлементов, содержащей бор.

Все питательные растворы должны быть слабо концентрированными – чтобы не обжечь растения. После подкормки почву нужно обязательно пролить чистой водой и замульчировать.

В открытый грунт рассаду высаживают, как правило, в возрасте 2530 дней. К этому времени растения должны иметь 3-5 развитых листочков (могут быть усики и бутоны).

Торфоперегнойные горшочки с растениями высаживают на расстоянии 30-40 см друг от друга на глубину емкости таким образом, чтобы край выступал над поверхностью почвы примерно на 0,5—1 см. При высадке рассады методом перевалки отгибают подрезанное при посеве дно емкости, выталкивают корневой ком с растением – и сразу высаживают его в заранее политую лунку.

для прогрессирования болезни. В то же время огурцы, выращиваемые на шпалерах, хорошо проветриваются и прогреваются солнцем, благодаря чему удается снизить риск заболеваний даже без обработки химическими препаратами.

Огурцы, растущие в расстил, нередко поражаются мучнистой росой. Когда листья и плоды растений лежат на земле, возбудитель недуга легко попадает на них из почвы, а повышенная влажность внутри зарослей создает благоприятные условия

Шпалеры станут отличным решением при выращивании огурцов как в теплицах, так и в открытом грунте.

К преимуществам шпалерного способа выращивания огурцов относятся:

• рациональное использование площади;
• создание благоприятного микроклимата;
• хорошая освещенность;
• быстрое созревание плодов (благодаря активизации фотосинтеза);
• удобство при уходе за растениями и сборе урожая;
• уменьшение потерь от порчи лежащих на земле зеленцов;
• более длительный период плодоношения;
• повышение урожайности.

Основой шпалерной конструкции являются опорные столбы, на которых крепят металлический провод, деревянную решетку или шпалерную сетку. Опорную конструкцию можно соорудить из деревянных столбов, металлических труб или железобетонных стоек, высота которых зависит от особенностей роста того или иного сорта растений.

Сооружать шпалеру лучше на ровных участках или на пологих южных склонах, защищенных от сквозняков.

Чаще всего опора имеет высоту 2 м, а в почву она заглубляется примерно на 50 см. Расстояние между столбами должно составлять 3-4 м.

Обычно между опорами натягивают горизонтальные ряды проволоки и крепят к ним пластиковую сетку. Вместо проволоки можно использовать и деревянную перекладину.

Еще один распространенный вариант шпалеры – каркас из деревянных реек с ячейками 15-20 см. В этом случае огуречные плети направляют по шпалере – и стебли растения по мере роста тянутся вверх, цепляясь за опору усиками. Для сооружения такой шпалеры рейки шириной 2,53 см сколачивают вместе в виде квадратной решетки с помощью гвоздей.

Кустики огурцов подвязывают к верхней планке шпалеры длинными жгутами или шнурами. Каждые 3-4 дня отросший стебель осторожно обвивают вокруг подвязки. Важно при этом не повредить хрупкие плети растения. Чаще всего для подвязки используют синтетический шпагат или другой подручный материал, который должен быть прочным, эластичным, не впитывающим влагу и достаточно мягким, чтобы не травмировать стебель.

На шпалере подвязочный материал нужно фиксировать таким образом, чтобы он до завершения периода вегетации надежно удерживал плодоносящие растения, а в конце сезона легко удалялся.

Не нужно крепить шнур к шпалере слишком крепко, поскольку по мере роста растений его придется периодически подтягивать.

В специализированных магазинах можно приобрести готовые шпалеры различных видов и разные по стоимости. В то же время шпалеры для выращивания огурцов можно сделать своими руками без финансовых затрат. Для этого нужно задействовать все доступные опоры и поверхности – столбы, деревья, изгороди, стены и т. д.

Если выбор сделан в пользу шпалерного выращивания, огурцы рекомендуется размещать в один ряд по центру грядки. При этом расстояние между рядами должно составлять примерно 1,5 м, а промежуток между растениями – 15-20 см. Если будут выращиваться сильно ветвящиеся сорта, дистанцию между растениями лучше увеличить до 50-70 см.

Важным фактором вертикального выращивания огурцов является их полив. В открытом грунте растения лучше поливать в вечернее время, в теплице – в утренние часы. Чтобы не повредить корневую систему огурцов, рекомендуется использовать лейку с распылителем. Поливать кустики нужно теплой (не ниже 25 градусов) водой под корень, чтобы влага не попадала на зеленую часть растений.

В холодную погоду и ближе к осени поливы должны быть реже и менее обильными, поскольку избыток влаги в холодной почве может привести к развитию корневой гнили.

При выращивании на шпалерах огурцы также нуждаются в регулярных подкормках, как и при выращивании в расстил. Первая из них проводится, как правило, в начале цветения, последующие – через каждые 15 дней.

При выращивании на шпалере огуречные кустики формируют особым образом: на нижнем ярусе стебля в основании каждого листа удаляют пасынки, цветки и завязи. В процессе роста растения оставляют боковые побеги, которые также прищипывают при достижении определенной длины.

Не рекомендуется затенять посадки шатром из листьев, который может образовываться над каркасом. Когда главная плеть огурца достигнет верха, стебель нужно аккуратно обвить вокруг шпалеры и направить вниз.

• Чтобы не сооружать и не разбирать шпалеры каждый год, нередко овощеводы сажают огурцы на одном и том же месте несколько лет подряд. Специалисты настоятельно не рекомендуют это делать. Огурцы будут прекрасно себя чувствовать на грядках, где до них росли корнеплоды, томаты, баклажаны, капуста, чеснок, лук, бобовые или зелень.
• Не нужно устанавливать шпалеры на сквозняке и в тени. Участок должен быть хорошо освещенным и одновременно защищенным от холодных ветров.
• Нельзя крепить шпалерную сетку к металлической изгороди, хотя такое расположение и кажется выгодным сточки зрения экономии материала. Дело в том, что металлический профиль на солнце может нагреваться до 50-60 °C, а значит, растение будет себя чувствовать словно на раскаленной сковороде.

• В период массового плодоношения проволочная или веревочная шпалера может провисать под тяжестью зеленцов, а это чревато обрушением всей конструкции. Чтобы этого не произошло, необходимо обеспечить дополнительную опору.
• Деревянные опоры склонны к загниванию. Чтобы этого не случилось, концы кольев, помещенные в землю, предварительно обрабатывают раствором поваренной соли в бензине (200 г соли на 1 л бензина), а надземные части конструкции – 5 %-ным раствором медного купороса.
• Чтобы уберечь огурцы от негативного воздействия обильных осадков, попробуйте натянуть над шпалерой полиэтиленовую пленку.
• Для подвязки огурцов отлично подходит гибкий изолированный провод (лучше взять двужильный) – он не повреждает растения, не провисает под их тяжестью и не подвержен гниению.
• На хорошо освещенных участках можно использовать «живые шпалеры». Для этого посередине подготовленной грядки рядком высевают подсолнухи или кукурузу. Когда растения тронутся в рост, по краям высаживают огурцы. Прочные кукурузные и подсолнечные стебли становятся для огуречных плетей не только хорошей опорой, но и естественной защитой от ветра.
• В холодные дни и ночи шпалеру можно укрывать легким нетканым материалом.
• При вертикальном выращивании огурцы не нуждаются в тщательной прополке – этот процесс с успехом заменяет мульчирование.

Предлагаю читателям последовать моему примеру и соорудить на участке… круглую шпалеру. Сделать ее можно своими руками из велосипедных колес и палки или металлической трубки. На нее с разных сторон через ступицу нанизывают колеса и закрепляют их закрученными в торец палки шурупами. Веревки я привязываю к спицам или к ободу колеса. Когда все готово, конструкцию устанавливаю на подходящий для выращивания огурцов участок.

Выращивание огурцов на шпалере и в расстил. Преимущества и недостатки

7 практических советов по выращиванию огурцов от нашего эк-перта – агронома Светланы ЕВСЕЕВОЙ (г. Кашира)

1.Если огуречные плети расположились на шпалере вертикально, необходимо в ветреную погоду укрывать грядку защитным материалом, поскольку порывы ветра плохо сказываются на урожайности.

2. Я советую при выращивании огурцов половину грядки засадить рассадой, а вторую половину – семенами. Располагать растения вокруг шпалеры нужно в две полосы в шахматном порядке. Таким образом получится 3 или 4 плети на 1 м 2 .
3. Чтобы укрепить растения, «сформируйте» его основную плеть. Стебель от земли до «верхушки» шпалеры условно можно разделить на 3 зоны. Первая – до 3-4 листа: удаляем все завязи до цветения, а также ростки боковых побегов. Во второй зоне (у 4-6 листьев) удаляем ростки, но оставляем побеги. которые прищипываем над 3-5 листом. Боковые побеги 3 зоны (7-го узла) прищипываем над 4-5 листом.

4. Выращивая на шпалере урожайные сорта огурцов, их плети советую пропускать через ячейки – в этом случае растения не пострадают от веса обильного урожая.

5. Выбирая между сеткой и шпагатом, отдайте предпочтение сетке – у усиков будет больше направлений для дальнейшего роста.

6. Регулярно удаляйте пожелтевшие листья, не оставляя на плетях пеньки от них – это может спровоцировать появление гнили.

7. Если листья огурца побледнели, опрыскайте растения раствором мочевины (2 г на 1 л воды) или кальциевой селитры (1 г на 1 л воды).

Чтобы выбрать огурцы для выращивания в открытом грунте, необходимо учитывать несколько важных факторов:

• выбор сорта зависит от климатических условий (для короткого лета подойдут скороспелые огурцы, для продолжительного и жаркого – более поздние сорта);
• длительность плодоношения;
• вкусовые качества плодов и их назначение (употребление в свежем виде или консервация);
• размеры зеленцов;
• само- или пчелоопыляемые сорта;
• устойчивость к заболеваниям и внешним неблагоприятным условиям.

Из раннеспелых для посева в открытый грунт подойдут:

• Водолей. Высокоурожайный сорт. Плоды можно употреблять как в свежем виде, так и мариновать.
• Вязниковские огурчики хорошо и длительно плодоносят. Зеленцы можно использовать для засолки в бочках.
• Герман F1. Растения устойчивы ко многим заболеваниям. Могут расти даже на участках, где до этого уже выращивались огурцы и другие тыквенные культуры. Плоды хороши для консервации.
• Куманек F1. Пчелоопыляемый ранний гибрид. Пригоден для засушливых регионов. Может расти без регулярных поливов.
• Сибирский дворик F1. Растения дают самые быстрые всходы. К достоинствам можно отнести получение ранних урожаев и продолжительный период плодоношения. Хозяйки часто выбирают этот гибрид для засолки и консервирования:кожура огурчиков постепенно пропускает рассол, благодаря чему можно получить равномерный и в меру насыщенный вкус.

Из среднеспелых внимания заслуживают:

• Лорд F1. Растения дают высокий урожай, устойчивы ко многим заболеваниям (в том числе мучнистой росе). Небольшие аккуратные плоды (длиной 10-12 см) подходят для маринования и соления в бочках.
• Фермер F1. Отличный выбор для выращивания в прохладном климате или на северной стороне участка. Растения дают богатый урожай. Отличаются длительным периодом плодоношения. Огурчики длиной до 12 см пригодны для засолки.
• Регина F1. Первый урожай можно получить спустя 50 дней после посадки. Зеленцы отличаются хорошими вкусовыми качествами, часто употребляются в свежем виде.
• Маринда F1. Настоящая находка для любителей хрустящих огурчиков. Растения устойчивы к поражению болезнями и вредителями. Отличаются высокой урожайностью. Зеленцы подходят для солений и консервации.

Еще один показатель, на который стоит обратить внимание при выборе семян огурца, – это ветвление. Для выращивания в открытом грунте подходят растения с активным формированием стеблей (Феникс, Феникс 640, Марьина роща F1, Чистые пруды). Такие сорта и гибриды отличаются продолжительным (вплоть до осенних заморозков) плодоношением. Богатый урожай и плоды без горечи делают их популярными среди дачников и огородников, особенно если те привыкли растить огурцы традиционным способом, а не устанавливать шпалеры. Единственное условие: растения требуют большого пространства, на котором будут формироваться стебли.

Многие из нас для своей семьи предпочитают сажать универсальные сорта огурцов, которые можно использовать и в свежем виде (например, в салатах), и для консервации и засолки. В этом случае можно попробовать подружиться с растениями сорта Фермер. Помимо отличных вкусовых качеств плодов, сорт отличается высокой урожайностью – до 14 кг с 1 м2.

Огурцы для употребления в свежем виде отличаются мягкой и нежной кожицей, сочной мякотью и насыщенным ароматом. К ним относится, например, сор Самородок.

Огурцы для засолки в бочках должны иметь более плотную кожуру, которая будет пропитываться рассолом постепенно. Благодаря этому удается сохранить «хрустящие» качества огурчиков.

Большинство сортов самоопыляющихся огурцов универсальны, однако существуют и растения, в полной мере проявляющие свои качества только в открытом или только в защищенном грунте.

Районированные сорта и гибриды огурца белорусской селекции для открытого и защищенного грунта от нашего эксперта – кандидата с/х наук Анатолия Яковлевича ХЛЕБОРОДОВА.

Верасень. Среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый сорт. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-50 дней. Урожайность – более 3 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 100 г, длина – 9-10 см. Плоды пригодны для маринования и засола. Практически не накапливают радионуклиды. Растения обладают высокой устойчивостью к оливковой пятнистости, мучнистой росе, бактериозу и относительно высокой устойчивостью к пероноспорозу.

Зарница. Среднеспелый, длинноплетистый, пчелоопыляемый сорт. Период от всходов до первого сбора урожая составляет45-48 дней. Урожайность – более 3 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 8-9 см. Плоды универсального назначения.Растения устойчивы ко многим заболеваниям (в том числе оливковой пятнистости, мучнистой росе, пероноспорозу и бактериозу).

Свитанок. Среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый сорт. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 4548 дней. Урожайность – 3-3,5 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 100—-110 г, длина – 10—11 см. Плоды универсального назначения, отличаются хорошими засолочными качествами. Растения устойчивы ко многим заболеваниям (в том числе к оливковой пятнистости, пероноспорозу и мучнистой росе).

Гибрид Вяселка Fi. Среднеспелый, пчелоопыляемый, длинноплетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45 дней. Урожайность – 3,5-5 кг/м2. Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 8-9 см. Плоды пригодны для маринования и засола (в том числе на корнишоны). Растения устойчивы к целому комплексу болезней: оливковой пятнистости, мучнистой росе, пероноспорозу и бактериозу.

Гибрид Гурман Fi1. Скороспелый, пчелоопыляемый, ветвистый. Уро-жайность – 4-6 кг/м2. Средняя масса зеленца – 80-100 г. Плоды универсального назначения с хорошими вкусовыми качествами. Растения устойчивы к ряду заболеваний кладоспориозу, мучнистой росе, перо-носпорозу, бактериозу.

Гибрид Коралловый риф F1. Среднеспелый, пчелоопыляемый ге- терозисный гибрид огурца открытого грунта. Урожайность – 3,5-3,8 кг/м 2 . Плоды массой 100-110 гуниверсаль- ного назначения с отличными вкусовыми качествами. Растения устойчивы ко многим заболеваниям.

Гибрид Янус F1. Среднеспелый, длинноплетистый, пчелоопыляемый гетерозисный гибрид для открытого грунта. Урожайность – 3,5-4 кг/м2. Длина плода – 10-12 см, масса – 110-120 г. Плоды универсального назначения обладают отличными вкусовыми качествами. Растения устойчивы к кладоспориозу и муч-нистой росе.

Белорусский корнишон F1. Скороспелый, пчелоопыляемый, гетерозисный гибрид огурца корнишонного типа. Урожайность – 3,5-4 кг/м 2 , масса плода – 80-100 г. Плоды предназначены для соления, маринования и употребления в свежем виде. Растения обладают повышенной устойчивостью к комплексу болезней.

Славянский. Среднеспелый, пчелоопыляемый сорт огурца открытого грунта. Урожайность – 3-3,5 кг/м 2 . Плоды массой 110-120 г предназначены для соления, маринования и употребления в свежем виде. Растения устойчивы ко многим заболеваниям.

Гибрид Малыш F1. Среднеспелый, пчелоопыляемый гетерозисный гибрид огурца открытого грунта. Урожайность – 3-3,5 кг/м 2 . Зеленец массой 60-80 г корнишонного типа. Вкус свежих и консервированных плодов оценивается на 4-5 баллов. Растения устойчивы к комплексу болезней.

Гибрид Колорит F1. Гибрид частично партенокарпический,скороспелый (40-45 дней), ветвистый. Урожайность – 3,5-4 кг/м 2 . Зеленец массой 100-120 г универсального назначения. Растения обладают комплексной устойчивостью к основным болезням – кладоспориозу, мучнистой росе, пероноспо- розу и бактериозу.

Гибрид Брагинка F1. Гибрид партенокарпического типа для пленочных теплиц. Среднеспелый, длинноплетистый. Период от всходов до первого сбора урожая составляет 45-48 дней. Урожайность – 15-20 кг/м 2 . Средняя масса товарного плода – 90-100 г, длина – 10-11 см, диаметр – 3,3-3,5 см. Гибрид салатно-маринадного назначения. Растения устойчивы к оливковой пятнистости, среднеустойчивы к пероноспорозу и мучнистой росе.

Гибрид Тонус F1. Короткоплодный партенокарпический гибрид для выращивания в открытом и защищенном грунте. Скороспелый (период от появления всходов до начала плодоношения составляет 45-48 дней). Плоды темно-зеленой окраски, длиной 8-10 см, диаметром 3-4 см. Зеленцы используют для салатов, консервирования и засола. Растения устойчивы ко многим заболеваниям (кладоспориозу, мучнистой росе, бактериозу и пероноспорозу).

Соленые огурчики издавна считаются «королями» праздничных столов. Подходить к выбору зеленцов для засолки нужно «с умом». Самыми лучшими для засолки являются зеленцы сортов Нежинский, Муромский, Конкурент и Фаворит, пользуются любовью хозяек сорта Эра, Этап и Носовский. Отлично проявляют себя в засолке Авангард, Алтай, Воронежский и Каскад. Можно использовать и менее популярные сорта и гибриды Засолочный, Хабар, Парижский корнишон, Веселые ребята, Герман, Лилипут, Кураж F1, Соловей F1 и другие.

Лучше отдавать предпочтение зеленцам размером от 5 до 12 см. Важно, чтобы они были собраны до стадии полного созревания, были зелеными – без намека на желтизну. Засолочные огурцы должны иметь бугорчатую (не гладкую) и довольно толстую кожуру.

Для засолки годятся твердые свежие огурчики, поскольку под- вявшие плоды в засолке будут не такими вкусными.

Горькие огурцы не теряют это неприятное качество и в процессе засолки, поэтому их лучше вообще не использовать для домашних заготовок.

«СОЛЕНЫЕ ХРУСТЯЩИЕ»

Ингредиенты на 3-литровую банку огурцов: 1 крупный листхрена (25 см длиной) • 5 листочков смородины • 2 зонтика укропа • 2 зубчика чеснока • 3 лавровых листика • 5 горошин черного перца •50 г каменной поваренной соли

Огурцы промываем и выдерживаем в холодной воде на протяжении нескольких часов, пару раз меняя воду. В банку кладем специи и укладываем огурчики – как можно плотнее. Заливаем в банку воду «под завязку», а затем выливаем ее в кастрюлю. Туда же засыпаем соль, доводим до кипения и заливаем полученным рассолом огурцы. Оставляем при комнатной температуре на 3-5 дней для брожения, а затем закрываем плотно капроновыми крышками и выносим в подвал.

• Давно подметила, что самые вкусные огурчики получатся, если залить их рассолом за 5 дней до новолуния.
• На верхний слой огурцов кладу не только листья, но и несколько тонких ломтиков корня хрена – чтобы не появлялась плесень.
• Очень люблю солить огурцы в бочке. Перед этим бочку хорошо выпариваю водой с добавлением укропа, чабреца и других душистых трав.
• Чтобы1 придать огурчикам острый вкус и защитить их от излишнего брожения, добавляю ст. л. порошка или щепотку семян горчицы.
• К сожалению, банки с консервированными огурцами часто «взрываются». Чтобы этого не произошло, попробуйте добавить в рассол 2 ст. л. водки.

Татьяна Олеговна ВРУБЛЕВСКАЯ

Не меньшей популярностью пользуются и маринованные огурчики. Их можно использовать в качестве гарнира, добавлять в салаты1, а можно просто похрустеть в свое удовольствие. Правила выбора огурцов для маринования в точности такие же, как и для засолки.

Большинство рецептов основывается на общей составляющей – маринадной заливке (или маринаде).

Для ее приготовления в воду добавляют соль, сахар,уксус или лимонную кислоту, специи и пряности (черный и душистый перец горошком, лавровый лист, гвоздику, чеснок и др.).

В зависимости оттого, какое количество пряных овощей и трав вы поместите в банку, огурцы будут более или менее пряными или острыми.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЧИКИ «ХРУСТЯШКИ»

Ингредиенты: 3 кг огурцов

• 5 зубчиков чеснока • 2 зонтика укропа • листья хрена по вкусу • 15 горошин черного перца • 3 лавровых листа • 3 л воды • 100 мл 9 %-ного уксуса (на 3-литровую банку) • 3 ст. л. сахара • 6 ст. л. соли

Огурцы хорошо промываем, заливаем холодной водой и оставляем на ночь. Утром плотно укладываем в банки, переслаивая листьями хрена, зубчиками чеснока и веточками укропа. В воду насыпаем соль и сахар, ставим на огонь и доводим до кипения. Заливаем огурцы полученным маринадом, добавляем перец и лавровый лист, вливаем уксус. Накрываем огурцы крышкой и оставляем настояться часов на 10. После этого сливаем маринад в кастрюлю, доводим его до кипения, заливаем огурцы и закатываем банки. Храним в темном прохладном месте.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ БЕЗ УКСУСА

Ингредиенты: 2 кг огурцов

• 300 мл смородинового сока• 1 л воды • 2 ст. л. соли • 1 ст. л. сахара
• 2 зонтика укропа • чеснок и черный перец горошком – по вкусу

Укладываем в банку чеснок, укроп и перец. Огурцы моем, обрезаем хвостики и также укладываем в банку. Для приготовления маринада смешиваем воду, сок, соль и сахар. Доводим маринад до кипения и заливаем им огурцы. Накрываем крышкой, стерилизуем и закатываем.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ БЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Ингредиенты: 1,5 кг огурцов • 1,5 л воды • 90 г соли • несколько веточек укропа • 2 листа хрена • по 3 листочка вишни, черной смородины и винограда • 2 зубчика чеснока • 2 лавровых листа

Огурцы промываем и замачиваем в холодной воде минимум на 5 часов. На дно банки кладем третью часть специй и листьев и половину огурцов. Сверху – еще часть специй, листьев и оставшиеся огурцы. В конце выкладываем оставшиеся листья и специи. Соль растворяем в воде, доводим до кипения и заливаем огурцы. Накры-ваем стерилизованными крышками и закатываем. Храним в прохладном темном месте.

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ В ТОМАТНОМ СОКЕ

Ингредиенты: 3,5 кг огурцов • 2л томатного сока • 5 зубчиков чеснока • 5 листьев хрена • 10 веточек укропа • половинка сладкого перца • 1 стручок острого перца • 100 г соли • 5 лавровых листочков

В чистые сухие банки укладываем зелень, специи и огурцы. Томатный сок смешиваем с солью, кипятим и заливам огурцы. Накрываем банки прокипяченными крышками, стерилизуем и закатываем.

При солении в огурцах остается большое количество полезных веществ, в то время как процесс маринования сводит пользу зеленцов на нет. Дело в том, что уксус уничтожает большую их часть, оставляя лишь огуречный вкус.

Что касается томатов, то для консервации подойдут практически любые сорта, причем, в разной степени зрелости – от зеленых до спелых. В то же время не стоит использовать перезрелые, слишком крупные и поврежденные или больные плоды.

От чего зависит хороший урожай? У каждого огородника свое мнение на этот счет. А если попытаться хоть немного подвести все знания под один знаменатель? О, будет очень интересно и поучительно.

Мне 72 года, на участке работаю практически одна (муж умер давно), но со всей работой справляюсь, урожаи у меня хорошие. Особенно удаются огурцы. А все потому, что для них подготовлены два специальных короба из досок, у которых нет дна. Первый – не слишком большой по размеру, и в него я складываю органику: остатки пищи, обрезки винограда, отцветшие и засохшие цветы, мелко нарубленные корни, а глубокой осенью, когда убираю капусту, добавляю туда и ее верхние негодные листья, которые снимаю перед тем, как сложить кочаны на хранение.

За зиму и лето все это наполовину перегнивает, и осенью я делаю второй короб: ставлю четыре широкие доски на ребро, скрепляю их и туда вилами перетаскиваю содержимое первого короба. А сверху укладываю срезанные и мелко нарубленные листья гладиолусов, стебли георгинов, лилий, ирисов (фото 1). И в заключение засыпаю короб 10-сантиметровым слоем земли с грядок, где росла картошка. До конца сезона поливаю изредка этот «слоеный пирог» и все так оставляю до будущего года.

Ранней весной, когда еще лежит снег, старой пленкой укрываю короб, придавливая ее кирпичами: днем органика под ней нагревается, снег быстро тает, и влага проходит вглубь начинки короба. К 1 мая она уже вся прогревшаяся и увлажненная. Числа 9-10 мая высаживаю рассаду, которую закрываю сначала нетканым материалом, а потом все той же пленкой.

В самом начале сентября, после уборки урожая, короб разбираю, доски просушиваю и ставлю под крышу. А его содержимое, уже хорошо перепревшее, раскидываю, перекапываю и примерно 20 сентября сажаю там чеснок. Поскольку земля эта рыхлая и хорошо удобренная, а для посадки я отбираю зубчики из самых крупных и здоровых головок, то чеснок растет на месте короба очень и очень неплохо (фото 2).

На следующий год я там сажаю лук, а по краям – морковь в одну строчку. И тоже они там хорошо себя чувствуют (фото 3). Например, даже прошлым летом, которое выдалось на редкость дождливым, уродились они на славу. Правда, чтобы уберечь посадки от лишней воды, эту грядку я накрывала пленкой.

источник