Выращивание ранних огурцов позволяет получить свежие овощи уже в первые месяцы лета. Для этого лишь нужно посадить семена еще в середине весны и правильно ухаживать за молодыми растениями.
Чтобы вырастить отличный урожай огурцов в открытом грунте, необходимо заранее, еще с осени позаботиться о месте для их посадки. Выберите солнечное место, защищенное от ветров. Самыми лучшими предшественниками для этой культуры являются бобовые (фасоль, горох или бобы), помидоры, картофель, капуста.
Подготовьте грядку. Вскопайте землю, тщательно выбирая корни сорняков. Добавьте в почву опилки, торф, компост, перегной и навоз. Оставьте в таком виде до весны.
Когда сойдет снег, грядку накройте черной пленкой. Это поможет намного быстрее прогреться почве. К тому же прорастут сорняки, которые можно будет легко удалить до высадки в открытый грунт огурцов.
Чтобы получить ранний урожай, следует вырастить рассаду. Замочите семена растения в течение 2-3 дней. После того как они проклюнуться, высадите их в торфяные горшочки, наполненные грунтом на основе компоста, или в торфяные таблетки, которые нужно предварительно замочить. Огурцы очень плохо переносят пересадку, а рассаду, выращенную в этих емкостях, можно высадить в грунт прямо в стаканчиках.
Уход за рассадой огурцов заключается в своевременном поливе и рыхлении почвы. После появления 2-3 настоящих листов их можно высаживать в открытый грунт.
При посадке огурцов в открытый грунт семенами отсортируйте качественные от «пустых». Для этого проведите простейший тест. В стакан с водой комнатной температуры насыпьте посадочный материал. Полновесные семена опустятся на дно, а плохие всплывут. Соберите их с поверхности воды и выбросите, а семена, опустившиеся на дно, просушите и положите в полотняный мешочек.
За 2-3 дня до посадки обработайте посадочный материал в растворе марганцовки, чтобы обеззаразить их от возможных заболеваний. Подержите их 2-3 часа в розовом растворе, потом тщательно промойте под проточной водой и положите на блюдце с влажной хлопчатобумажной тканью для проращивания.
Когда установится положительная дневная температура (примерно после 10 мая), высаживайте огурцы. Грядку перекопайте и сделайте в ней лунки на расстоянии 50 см друг от друга. Обильно их полейте и дайте воде впитаться в почву. В каждую лунку посадите по 2-3 семечка или по одному саженцу. Еще раз полейте посадки теплой водой.
В мае и в начале июня существует возможность заморозков, к тому же ночные температуры все еще низкие, поэтому посадки огурцов в открытом грунте лучше всего защитить. Поставьте дуги и натяните пленку. Эта конструкция убережет огурцы от неблагоприятной погоды.
До появления первых усиков проредите всходы. Срежьте лишние кустики огурцов под корень. Поверхность грядки взрыхлите и прополите.
При появлении первых усиков необходимо подвязать огуречные плети. По краям грядки установите колышки, к ним прикрепите перекладину. К ней протяните тонкие веревки, которые привяжите к небольшим колышкам и воткните в землю возле каждого кустика.
Чтобы плодоношение огурцов в открытом грунте было более обильным, необходимо провести процедуру «ослепления». Отщипните первый цветочек каждого кустика. Последующие завязи будут намного более мощными и обильными.
Уход за огурцами в открытом грунте — это обильный ежедневный полив в сухую погоду. Поскольку у этой культуры большая зеленая масса, то им требуется большое количество воды.
При появлении первых завязей проведите первую подкормку навозной жижей, вносите удобрение примерно 3 раза за сезон через каждые 3 недели. Очень эффективное действие на развитие растения и его плодоношение оказывает внекорневые подкормки биогумусом. Его необходимо развести в соответствии с инструкцией и опрыскать огурцы в прохладную пасмурную погоду.
источник
Как вырастить ранний урожай помидоров в Подмосковье? Выращивание рассады. Когда сеять семена томатов на рассаду? Какой свет нужен для рассады помидоров? Вермикофе для рассады. Что нужно, чтобы семена взошли быстро? Общие рекомендации при выращивании рассады помидоров.
Каждому заядлому огороднику хочется не только вырастить урожай помидоров, но и получить этот урожай как можно раньше.
До этого года первые красные томаты у меня созревали 14 -17июня, рассадный период был длинный, и я тратила очень много время. Сегодня я хочу поделиться с читателями и подписчиками своим новым опытом. Как получить очень ранний урожай помидоров в теплице и не тратить свое время понапрасну.
Есть очень большая разница по всхожести семян между своими семенами помидоров и покупными. У меня семена свои, поэтому проблем со всхожестью, нет никаких.
Я сею помидоры сухими семенами в грунт. Ранее грунт для рассады я делала сама, использовала «Вермикомпост» проверенного производителя и мешала его с любой покупной землей для рассады, много время занимает размешивать смесь в тазу в заданной пропорции. (1 часть Вермикомпоста, 3 части покупного грунта).
В этом году я первый раз использовала покупной «Вермигрунт», это тот же «Вермикомпост», но уже перемешанный производителем с торфом разной степени разложения в нужной пропорции. Он без добавок минеральных удобрений и полностью готов к применению. Этот «Вермигрунт» проверенного производителя. И, конечно, «Вермикофе», которым я пользуюсь уже давно.
Вермигрунт, вермикомпост и вермикофе для выращивания рассады.
Как я уже писала в статье «Применение вермикомпоста и Вермикофе»– ТУТ , это продукты натурального происхождения, поэтому можно не беспокоиться о точной пропорции разведения водой.
В инструкции к Вермикофе сказано, что разводить для полива нужно 1:30 или 1:50. Это значит, что на 100мл Вермикофе приходится 3 литра воды, можно и 5 литров воды.
Я всегда развожу на глаз, добавляя в воду Вермикофе, чтобы раствор стал цвета светлого пива при поливе на грядках, и чуть темнее при поливе рассады. Вода не должна быть хлорированной, я использую снеговую воду, при оттепели собираю капель с крыши дома и заранее наполняю бутылки такой водой. Больше никаких подкормок рассаде не нужно.
В инструкции к Вермикофе сказано, что в нем можно проращивать семена, я никогда это не делала, но многие пользуются. Вот пример, фотография взята с Дачного форума. Прекрасный результат за 4 дня.
Тест с Дачного форума: замачивание семян в воде и в Вермикофе.
Как я уже сказала, я сею помидоры сухими семенами в грунт, далее ставлю кассеты в поддоны с водой и Вермикофе на 20-30 минут, весь грунт пропитывается влагой через нижние отверстия в кассетах в достатке, вынимаю. Накрываю кассеты крышками и ставлю в теплое место. Температура должна быть 27-28 градусов, максимум 30 градусов.
Такой температуры нет в квартире, можно конечно, поставить на батарею, но тогда нагрев будет происходить снизу, как на плите. Лучший результат — если тепло идет сверху, как в природе, тогда росток хорошо ориентируется и понимает, где верх, а где низ. Поэтому, уж если и использовать батарею, то ставить под нее, или общая температура в помещении должна быть 27-28 градусов в течении 4-5 дней, а именно за это время должны появиться первые всходы.
У меня температура в доме 16 градусов, поэтому я ставлю рассаду на стеллаж, который укрыт со всех сторон, а над рассадой в 20 см ставлю обычные настольные ламы. Лампы накаливания 40 Вт, они совсем не светят, но зато хорошо греют грунт через крышку над кассетами. Если открыть крышку, и потрогать землю, то она будет теплой. Лампы лучше изредка передвигать, чтобы грунт прогревался равномернее. На стеллаже температура при этом 23-24 градуса, а верхний слой грунта в кассетах еще теплее. Свет для растений (именно свет, а не обогрев лампами накаливания) включаю, как только взойдет первый помидор.
До первых всходов обогрев идет обычными лампами.
В этом году я впервые выращивала рассаду на даче и нашла еще один способ. Посеяла семена сухими, поставила кассеты в воду, вытащила, накрыла (смотрите видео в конце статьи), а потом поставила в баню, в парилку. Баня была уже протоплена давно, заслонка печи закрыта, и температура в парилке опустилась до 35 градусов. Туда и поставила кассеты с закрытыми крышками, на ночь. Как быстро там падала температура, я не могу сказать, утром было 20 градусов, я забрала кассеты и поставила под лампы. Первые петельки помидоров вылезли на 3-й день.
Барботирование семян также ускоряет их прорастание.
Барботирование — это обработка семян перед посадкой воздухом или кислородом. Обработка кислородом дает лучшие результаты. При обработке воздухом можно использовать аквариумный компрессор, но я это никогда не делала и поэтому сравнить результаты не могу.
Многие начинающие огородники протравливают семена в марганцовке или еще в чем-либо, надеясь, что это спасет от фитофтороза. С моей точки зрения, это развлечение – пустая трата времени. Во-первых — собрать семена с больного растения не реально, потому, что помидоры почернеют еще до того, как созреют.
А во-вторых — избежать фитофтороза поможет только комплекс защитных, профилактических мер, о котором написано – ТУТ . Я последние помидоры собираю в октябре, и растения у меня еще ни разу не болели. Картошка, да, она заболевает фитофторозом в дождливое лето, но делать крышу над картошкой, тоже смешно.
В этом году я посадила семена в кассеты по две штуки, они так и будут расти по два. Взошли они все, но в некоторых ячейках разница по всходам была 4-5 дней, а это очень много. Поэтому все же лучше сеять семена в одну большую коробку, а потом рассаживать, выбирая лучшие.
Всегда помните, что те помидоры, которые взошли на 4-5 день, будут самыми сильными и только из них получится вырастить самую лучшую рассаду. Остальные тоже вырастут, но вы сами увидите результат, который познается в сравнении. (Я, конечно, об этом знала, но не хотелось тратить время на рассаживание).
Можно сеять в кассеты по 4-5 семечек, а потом удалить те, которые взойдут позже (и об этом я знала, но сэкономила время, нужно было отковыривать семена от бумажек, понадеялась, что и так дружно взойдут).
Если будете сеять в большую коробку, то не забудьте накрыть коробку с посеянными семенами полиэтиленом, при высокой температуре он защитит грунт от испарения влаги. При появлении первого ростка полиэтилен можно снять или, по меньшей мере, проделать отверстия для поступления воздуха, иначе рассада задохнется, но при появление 3-4 ростка, все равно снять.
Для удобства пересадки я использую полиэтиленовые полоски, которые стелю на дно каждой кассеты (они у меня многоразовые). Для того, чтобы достать рассаду из кассет, не нужно их ломать, сжимать, ждать, чтобы грунт подсох. Растения, при помощи этих полосок, в любой момент можно вытянуть из кассеты, не потревожив корневую систему.
Помните о том, что в маленьком объеме хорошую рассаду не вырастить. Пересаживать в больший объем нужно еще до того, как корни заполнят весь объем горшка. Наша задача, кроме прочего, вырастить в домашних условиях хорошо развитую корневую систему. Я использую ведра различного объема с выдвижным дном, они многоразовые и удобные. Корневая система никогда не повреждается, их я покажу на видео.
Рассада помидоров. 2 недели с момента сева сухими семенами. 
Рассада помидоров, растущая под разными лампами (цифры на кассетах.) — 3 недели с момента сева сухими семенами.
При пересадке можно уменьшить длину стебля рассады, если она вытянулась, смотрите видео в конце статьи.
На этот вопрос можно ответить, только в том случае, если знать, какие условия для выращивания рассады есть лично у вас.
До этого года мне казалось, что я про свои условия знаю все, да так и было, пока я не осталась на даче на всю зиму и весну соответственно.
Условия изменились – на даче нет застекленного балкона. По этой причине, к моим уже имеющимся лампам «Флора», мне купили разные лампы для растений. Выбор был из самых доступных, две лампы муж купил в супермаркете, а 3 лампы купили по совету хорошего знакомого, который рассказывал, что это самые лучшие лампы, их я заказала в интернет магазине. На тот момент я не вникала в отличия ламп, и для меня они были все одинаковые.
Став обладательницей такого богатства (аж 3 вида разной подсветки), я решила провести эксперимент по выращиванию рассады под разными лампами, снимала видео, как растет рассада каждую неделю. Выращивать рассаду без доступа естественного света оказалось гораздо лучше.
Ранее я досвечивала лампами «Флора», и получала довольно хилую рассаду с зачатком цветочной кисти за 60 дней. При использовании ламп «Фитохром -1», без доступа естественного света, выросла крепкая рассада с цветочной кистью и пасынками за 35 дней, но я не была к этому готова!
Рассада под разными лампами растет по-разному, и срок, за который она вырастет, напрямую зависит от ламп, и от того, видит ли рассада дневной свет, или она растет только при свете ламп. Поэтому ответ на вопрос, когда сеять помидоры на рассаду, вы получите только после того, как оцените именно свои лампы.
Рассада помидоров, выращенная под лампой «Фитохром-1». 35 дней с момента сева сухими семенами.
Ночь у рассады должна быть обязательно. Свет на стеллажах должен быть полностью выключен на 6-8 часов в сутки.
Прибывая в полном восторге от результата своего эксперимента, я написала статью, в ней невозможно было показать все, поэтому смотрите ВИДЕО, прочитав статью – ТУТ.
До пересадки в грунт рассада помидоров может стоять в теплице, но в горшке большого объема.
Через 35 дней после сева помидоров дальнейший рост рассады в доме был невозможен, т.к. рассада требовала пересадки в больший объем, а это 5-8 литровые емкости, и свет лампы для цветения и плодоношения уже не подходил (для роста рассады до цветочной кисти, и для плодоношения взрослого растения, нужны разные лампы).
Оставив пересаженную рассаду в доме, мне пришлось бы покупать лампы «Фитохром -2», причем в больших количествах, т.к площадь под рассаду в таких горшках резко увеличивается. Рассаду перенесла в теплицу 2 апреля, погода была жуткая, ночами — минусовая температура (до -10 градусов), днем от -2 до +4 и почти всегда пасмурно.
Рассада растет в бутылке объемом 9 литров.
Из этих бутылок рассаду не нужно доставать, сажаю в грунт прямо в бутылке. Эти бутылки от кротов тоже хорошо защищают — ТУТ
В теплицу поставила дуги, и рассада жила под двумя слоями пленки. Там же под пленкой стоял электрический обогреватель. Если бывало солнце, то пленку днем открывала. В общем одни нервы и траты на обогрев, это мне еще повезло, что я не посеяла семена, как раньше, 15 февраля! Тогда было бы еще хуже!
9 апреля. Рассада помидоров в теплице.
Несмотря на отвратительную погоду, вот такая «рассада помидоров» — 7 недель или 50 дней с момента сева сухими семенами в грунт.
17 апреля. Рассада помидоров, выращенная под лампой «Фитохром-1» – 7 недель или 50 дней с момента сева сухими семенами в грунт.
О том, как я выращивала рассаду раньше, можно прочитать – ТУТ . Поэтому оценивая свои возможности и определяя сроки посева семян, учитывайте не только регион проживания, а еще и ту подсветку для рассады, которую вы собрались использовать. Но если у вас отапливаемая теплица, то тогда разговор совсем другой.
До того, как семена взойдут, температура должна быть +27, почва должна быть влажной всегда, именно влажной, а не мокрой. После того, как семена взошли, температуру нужно понизить до 21- 22 градусов, и если есть возможность, то ночную температуру опускать до 18 градусов. При температуре днем 24 градуса, рост рассады будет более интенсивным.
Поливать нужно очень умерено, грунт должен быть полусухим, бывает, что листья начинают подвядать, как только польете, они сразу поднимутся. При таком водном режиме рассада не заболевает корневой гнилью и черной ножкой. Для литрового горшка полив один раз в 8-10 дней достаточен. При поливах с добавлением Вермикофе никаких подкормок не требуется, если есть возможность, то поливать лучше не сверху, а в поддон. Влажность воздуха для рассады я поддерживаю 40-45 процентов, это также спасает от болезней.
- Оценить свои возможности, понимать, когда вы сможете перевезти или перенести рассаду в теплицу.
- Выдержать температуру и влажность при всходе семян.
- Приобретать или делать самому грунт для рассады, который вас не подведет.
- Знать, сколько дней необходимо для роста рассады именно под вашими лампами. Приобретая лампы, помните, что светодиодные лампы все разные. И отличаются они не только спектром.
- Поддерживать температурный режим и маленькую влажность при выращивании рассады.
- Отсутствие переливов рассады — редкий полив, чтобы избежать болезней (черной ножки и прикорневой гнили)
- БОЛЬШОЙ объем горшка для рассады помидоров, всегда.
- Продолжение этой статьи — 2 часть: ««Как вырастить ранний урожай помидоров в Подмосковье? Урожай в мае – часть2».» — ТУТ
Фото от 22 апреля. Рассада помидоров в Подмосковье
источник
Как умелая закалка рассады огурцов и томатов помогла мне получить очень ранний и обильный урожай этих культур
Каждому садоводу хочется вырастить богатый урожай на маленькой площади, чтобы было ещё где выращивать и другие нужные культуры. И, конечно же, всем хочется получить первый урожай как можно раньше. Правда, не у всех это получается, потому что ранние овощи и ягоды можно вырастить только при соблюдении определённой, не совсем простой агротехники.
Раньше огурцы, томаты и перец мы на своём участке выращивали отдельно друг от друга, т.е. у каждой культуры был свой парник. Но, в совершенстве освоив технологии выращивания этих теплолюбивых овощей, мы стали собирать очень большие урожаи их плодов, которые уже не успевали переработать. Да и не нужно было столько огурцов, помидоров, перцев нашей семье. Поэтому под перцы, огурцы и томаты мы купили новую поликарбанатную теплицу размерами 3х6 м. Правда, известны рекомендации специалистов: не выращивать в одной теплице томаты и огурцы. Эти культуры требуют совершенно разной влажности воздуха: томатам нужен воздух более сухой, чтобы избежать появления фитофтороза, а огурцам и перцам, наоборот, нужен воздух повлажнее, иначе при сухом воздухе у огурцов на листьях появляется паутинный клещ. И всё же мы старались так посадить эти культуры в теплице, что они хорошо росли и давали большие урожаи.
Однако два года назад я не устояла перед всеобщим увлечением и посадила в теплице на одной грядке два куста винограда, а ещё посадила несколько растений арбуза и дыни. Растениям стало тесновато, и пришлось купить ещё одну такую же теплицу.
К тому же у меня зародилась идея провести очередной эксперимент: вырастить как можно раньше урожай огурчиков, а заодно понаблюдать за тем, насколько низкие температуры воздуха могут выдерживать растения огурцов и томатов, и как это скажется на урожайности. Поэтому я решила высадить эти культуры в теплицу как можно раньше. К этому меня ещё подтолкнуло и то обстоятельство, что при высадке рассады в поликарбанатную теплицу в обычные сроки – во второй половине мая – рассада хуже росла из-за того, что в теплице в это время уже достаточно жарко, а рассада лучше приживается в прохладную погоду. Поэтому я каждый год проводила эксперименты по высадке рассады огурцов и томатов: каждый последующий год высаживала её на 5-7 дней раньше предыдущего года. И пришла вот к каким выводам.
Для ранней высадки рассады в теплицу нужно её хорошо закалять, тем более что после последней тёплой зимы мне, как географу, было понятно, что лето 2014 года нас теплом баловать не будет.
Некоторые садоводы замачивают семена огурцов во влажной тряпочке, а когда они проклюнутся, помещают их в холодильник на несколько дней. Каково же несчастным проросткам из тепла попасть в холод! Думаю, что они испытывают от этого стресс. Поэтому я решила идти другим путём.
Многие семена обработаны стимуляторами роста и специальными препаратами от болезней, поэтому их замачивать нельзя . Да и хлопотное это дело – замачивать, следить за ними, тем более прорастают семена одного сорта, как правило, не все одновременно, а в разные сроки, а я придерживаюсь посева семян согласно лунному посевному календарю. Кроме того, очень часто при замачивании семян некоторые из них загнивают.
Посеяла я в прошлом году сухие семена огурцов в торфяные таблетки 5 марта. Эти торфяные таблетки очень удобны при выращивании тыквенных культур. Очень часто садоводы жалуются, что сеяли в грунт парника много семян огурцов, а ни одно не взошло. Это происходит потому, что в земле обитают какие-то насекомые, которые съедают нежный корешок, поэтому растения не всходят, а вот в таких таблетках всхожесть семян 100%-ная, потому что там мёртвый грунт, и он содержит стимуляторы роста. В них всходят даже очень старые семена.
После сева таблетки поставила в ёмкости, которые поместила в полиэтиленовые пакеты. Выставила их на застеклённый балкон, который не утеплён, и кое-где в щели проходит холодный воздух с улицы. Правда, дверь в тёплую комнату постоянно открыта, так как дома у нас очень жарко. На балконе, где находились посевы, температура была не выше +8°C. На улице в это время стабильно были отрицательные температуры.
Так что моим семенам приходилось прорастать в холодных условиях. Вот тут-то они сразу и закаляются, и учатся бороться за жизнь уже с момента «рождения». Также они приспосабливаются к разнице между дневными и ночными температурами. Кроме того, такие перепады температур очень хорошо сказываются на плодоношении. Об этом в журнале «Флора Price» не раз писала Луиза Ниловна Климцева.
Конечно, в холоде семена прорастут позже, чем в тепле. Так гибриды Маша F1 и Магдалена F1 взошли на четвёртый день, Герман F1 и Эколь F1 взошли на пятый день. На всякий случай я высеваю семян немного больше, чем мне нужно. Это вызвано тем, что в последнее время в продаже встречается очень много семян плохого качества.
После появления всходов обязательно снимаю сеточку с торфяных таблеток, обращаю на это внимание начинающих огородников. Это нужно для того, чтобы впоследствии, будучи уже большой, рассада не погибла из-за того, что её корни не смогли пробиться через эту сетку. Это проверено на печальном опыте. Продавцы торфяных таблеток советуют эту сеточку не снимать и высаживать растения вместе с ней. Ни в коем случае не слушайте их! Однажды я так и сделала, и потеряла все растения огурцов, причём уже цветущих.
Иногда в торфяных таблетках сначала появляются корешки огурцов, а потом семядольные листочки. Главное – этот момент не упустить. Если корешок ещё маленький и не пробился через сетку, то я его конец прищипываю, но только на 1-2 мм. Если же он сквозь сетку пробился, то, не боясь, обрываю его вместе с сеткой. На этой ранней стадии развития растение не испытывает стресса от пикировки. Зато потом оно нарастит хорошую корневую систему, что обязательно скажется на урожае. Если же пикировать тыквенные культуры, когда у них уже есть первый настоящий лист, то вот тогда-то они будут болеть и плохо переносить пересадку. Так я поступаю с любыми тыквенными культурами, но только на такой стадии развития!
Если не прищипывать корень, то потом он дойдёт до дна горшка (если я его буду выращивать на балконе) и будет расти по кругу вдоль его стенок или приостановит рост корней. А чтобы плодоношение было обильным, и растение смогло выкормить каждый огурчик, нужно как можно раньше сформировать хорошую корневую систему. После такой пикировки растения огурца наращивают очень мощную корневую систему. Осенью, когда я удаляла растения огурцов, то заметила, что те из них, у которых кончик главного корня был прищипнут, оказались с огромным количеством корней, и урожай у них был значительно больше.
Как только появились в таблетке корешки или семядольные листочки, высаживаю её в просторный горшок диаметром не меньше 14 см, а высотой не меньше 15 см, не нарушая её содержимое (без сеточки). Если горшок будет больше по размерам, то впоследствии, после пересадки рассады огурцов на грядку, она лучше приживётся. Считаю, чем больше и просторнее горшок, тем лучше.
Если я планирую выращивать одно-два растения на балконе, чтобы и дома получить урожай огурцов, то высаживаю по одному растению в очень большой горшок. В полиэтиленовый пакет пикированные растения уже не помещаю, чтобы их не изнежить специальным микроклиматом.
При высадке таблетки в горшок на дно его укладываю слой мха сфагнума (для дренажа), затем до половины заполняю его грунтом. В центр укладываю одну таблетку Глиокладина (он очень хорошо себя зарекомендовал при выращивании рассады и в открытом грунте), присыпаю эту таблетку грунтом, потом ставлю таблетку с растением и засыпаю этим же грунтом оставшееся пространство горшка. Высаженное растение поливаю Энергеном (13 капель на 250 мл воды) и по поверхности грунта раскладываю 10-13 горошин HB-101. До края горшка грунт не засыпаю, оставляя 5 см. У огурцов в процессе роста внизу стебля над землёй появляются корешки, которые я потом присыпаю грунтом.
Горшки выставляю опять на балкон ближе к стеклу, чтобы было больше света и прохлады. Так поступаю, если растениям до высадки их в теплицу предстоит ещё расти на балконе. Растения же в больших горшках, которые потом будут плодоносить на балконе, наоборот ставлю в более тёплое место.
Жидкие подкормки начинаю проводить через 7 дней с интервалом в одну неделю, чередуя удобрение «Идеал» (2 колпачка на литр воды) и HB-101 (2 капли на литр воды).
В последнее время убедилась, что высаженная в теплицу рассада огурцов с семядольными листочками в торфяных таблетках лучше и быстрее растёт, чем рассада огурцов, высаженная из горшков, потому что корни растения сразу же заполняют пространство грядки так, как им надо, а не получают маленький клочок её площади в горшке. Поэтому и сроки посадки нужно сдвинуть на начало апреля. В начале апреля я посеяла несколько семян огурцов для подстраховки на балконе на тот случай, если высаженная рано в теплицу рассада погибнет от ночных заморозков.
Высадила взрослую рассаду огурцов (3-4 настоящих листа), посеянную 5 марта и несколько растений с одним настоящим листом в теплицу (из сотового поликарбоната) 14 апреля. Горячие гряды в теплице были подготовлены поздней осенью. В лунку внесла по щепотке двойного суперфосфата, калимагнезии, AVA (порошок), азофоски, Бисолбифита и две таблетки Глиокладина, несмотря на то, что часть этих удобрений (кроме азофоски) я уже внесла в гряды поздней осенью. Внесённые весной удобрения будут действовать после того, как отработают набухшие в осенний период удобрения, потому что они очень долго и медленно растворяются. Посаженную рассаду полила тёплым раствором Энергена (один пузырёк на 10 л воды) и закрыла плотным спанбондом. 14 апреля высадила ещё три (тоже закалённых) огурца во вторую теплицу между молодыми растениями винограда, но уже не на горячие гряды. Заметила, что отставание в росте у них было существенным. Если в теплице на горячей гряде у огурцов было по шесть крупных листьев, то в теплице без горячей гряды – только по три. Плодоношение наступило на четыре дня позже, хотя гибриды были те же. Поэтому считаю, что высаживать так рано рассаду можно только на горячие гряды.
В солнечную погоду в 12 часов спанбонд родители откидывали, а в 17 часов опять закрывали. Так на грядках сохраняли тепло. В пасмурную погоду огурцы были закрыты весь день. Поливала их редко, по мере подсыхания земли и только в 13 часов, обязательно тёплой водой. Жидкие подкормки стала делать только в начале мая – один раз в 10 дней, а летом один раз в неделю.
Нижние цветки на растениях я удалила в четырёх пазухах листа. Нельзя было им давать плодоносить, нужно было наращивать зелёную массу.
Растения пережили пять возвратных заморозков, в самый экстремальный из них температура снаружи снизилась до -5°C. И всё же первые три огурца мы сняли уже 17 мая с растений гибрида Маша F1. И с этого времени они стали обильно плодоносить. 19 мая сняли первые огурчики с гибридов Герман F1 и Эколь F1. Все они были посеяны 5 марта. Вторая партия рассады, посеянная 2 апреля и так же высаженная 14 апреля, начала плодоносить на десять дней позже.
На стебле всех растений сначала было по 1-2 огурчика, позже, когда потеплело, формировалось по 6-7. На появляющихся из пазух листа плетях (я оставляла на них по 2 листа, остальные удаляла) было огромное количество огурчиков, в то время как на незакалённых растениях в прошлые годы обычно по 2-3. Рекордные урожаи выдали гибриды Магдалена F1 и Эколь F1. Количество огурцов у них невозможно было сосчитать. Их было больше 13 штук разного размера. То есть до этой цифры я досчитала, а остальные находились внутри кисти. На пакетиках с семенами было написано, что у этих гибридов при достаточном питании формируется по 6-7 плодов, но мои растения выдали урожай в два с лишним раза больше! Следовательно, при хорошей закалке с «рождения» растений огурца, можно получать рекордные урожаи. А значит, не нужно высаживать много растений, освободится место под другие культуры, что немаловажно на маленьких участках.
Так же я сеяла и закаляла семена дынь и арбузов. Их высаживала тоже 14 апреля, и они хорошо пережили возвратные заморозки. Однако из-за того, что они не опылились в первой половине холодного июня насекомыми, а я приезжала только на выходные и не смогла опылить вручную, плоды не завязались, пришлось удалить эти растения и на их место посадить пасынки томатов.
Июнь был холодный, но моим огурцам всё было нипочём. Поливали в это время в теплицах не часто и только чуть тёплой водой. Два раза в неделю я обязательно удаляла цветки с огурцов и томатов, когда они отцвели, иначе они начинали загнивать, а от них могли загнить и сами плоды. Такое явление в теплицах происходит при низких температурах воздуха снаружи.
В начале сентября нижняя часть растений была голая (листья и отплодоносившие плети я удаляла), а несколько боковых плетей в верхней части растения оставила, чтобы получать урожай в осеннее время. Когда они достигли крыши, я пустила их в разных направлениях. В это время я тоже удаляла отцветшие цветки. Плодоносили огурцы у нас до 15 октября, а 16 случился первый сильный заморозок. В этот день и закончилось плодоношение наших огурцов.
Окончание следует ➔
Ольга Рубцова, садовод,
кандидат географических наук
Всеволожский район
Ленинградской области
источник
На подвиги «огородной жизни» меня вдохновляют самые родные люди: любимый муж и трое сыновей. Хочется с ранней весны и до поздней осени баловать их свежими и вкусными овощами. Уже много писали о томатах; хочу и я поделиться опытом. Рассаду я выращиваю сама. В феврале этого года посеяла в ведерко из-под майонеза сорта ранних помидоров. Затем окрепшую рассаду распикировала по стаканчикам из газеты, углубляя стебель в землю до первых листиков.
Подкармливала препаратами природного стимулятора роста под корень (сразу после пересадки) и пару раз — по листьям. Чтобы избежать «черной ножки», через раз поливала слабым раствором марганцовки.
Весна выдалась теплая. В конце марта — начале апреля закаляла рассаду, вынося ее на веранду, а затем и на улицу. К концу апреля мы уже устроили высокую грядку по целине. Муж сбил из досок короб. Первым слоем, прямо на траву, положили соломы и сена (их вычистили из козьего сарая). Вторым слоем — недозревший компост. Третьим — огородную землю, которую я взяла, когда готовила компостную яму. Это нелегкая работа — таскать ведрами землю и компост с одного края огорода на другой…
С помощью соседки (она меня поддерживает и поощряет во всех начинаниях) я посадила на высокую грядку четыре куста сортов Ультраспелый и Морковный, по две штуки. На ночь накрывала их старыми пластмассовыми ве-
драми. Иногда от усталости и сомнений, как поступить, опускались руки, но поддержка и понимание помогали восстановить не только физические, но и духовные силы. Для неопытного огородника в новом для него деле главное — поддержка и понимание.
В начале мая высадила оставшуюся рассаду перцев, баклажанов и помидоров. Через несколько дней после посадки прошел сильный дождь с градом величиной с вишню. Мы тогда всей семьей были в гостях. Приехав домой, я первым делом отправилась на огород. Но все было хорошо, мои растения стояли, как стойкие солдатики.
Томаты я не подкармливала, лишь раз в две-три недели поливала под корень. И вот на моих экспериментальных помидорах уже в середине июня появились красные, спелые плоды -это в открытом-то грунте! Да, главное — не бояться работы.
В этом году мы с соседкой Светой выращиваем несколько новых для нас культур. Забора между нашими огородами нет, поэтому мы часто сидим и обсуждаем, чем бы нам заняться или какие проблемы возникли и как их решить. Например, очень хотелось бы развести на участке ежевику и черную малину. Может, кто посоветует, как это лучше сделать?
источник
Тайны выращивания помидор и огурцов в открытом грунте
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 15 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
Как вырастить высокий урожай помидоров
По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений — четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить — завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа — по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса — 100 г, двойного суперфосфата — 200 г, калимагнезии — 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.
Обычно всходы появляются через 3 дня.
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста — снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.
Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода — 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.
Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки — 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.
В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить — 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.
Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса — 30 г, сульфата аммония — 20 г, калимагнезии — 20 г, сернокислого калия — 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.
Схема посадки сорта «Белый налив»: между рядками, расположенными с юга на север — 35 см, в рядке между центрами лунок — 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками — 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.
Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить — 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.
Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку — отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.
Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.
Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао». По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.
Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао — лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля — обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую — в парнике в первых числах апреля — в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя — пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается — добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется — у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.
Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста
Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях — и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга — на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку — над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.
Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.
Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)
— Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.
Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.
Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.
— Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?
— Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.
— Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
— Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.
Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.
— Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.
— Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
Как повысить морозоустойчивость у помидоров
Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.
Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.
Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег — три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.
Как получить крупные плоды томатов
Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.
Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.
У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.
Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.
Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.
Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
источник