В последние десятилетия вошла в практику малообъемная технология (МТ) выращивания овощей. Суть ее заключается в замене почвы субстратом небольшого объема. Основная цель МТ – улучшение качества и продуктивности овощных культур, рациональное использование ресурсов и трудовых затрат. В качестве среды для произрастания растений применяют органические (торф, кокосовое волокно для рассады, древесные опилки) и минеральные субстраты (перлит, вермикулит, цеолит, минеральная вата для растений). Длительный период тепличные хозяйства отдавали предпочтение минераловатным плитам. Поиски альтернативных заменителей почвы привели к тому, что в современных теплицах их вытесняет кокосовое волокно. Кокосовые маты − сбалансированный субстрат для малообъемного выращивания огурцов, томатов и других овощных культур.
Места произрастания кокосовых пальм отличаются засоленными почвами, растворимые в воде соли накапливаются в плодах. Сырье для кокосового субстрата проходит ферментативную обработку, промывается, сушится, сортируется по фракциям. Сбалансировать волокно по содержанию натрия и калия, снизить количество хлора − задача первой степени важности в производстве кокосового субстрата. Но не всегда готовая продукция, поступающая в продажу, обессолена в должной степени. Поэтому перед применением в теплицах маты дополнительно промывают. Промывочную норму устанавливают по данным результатов анализа субстрата. При подготовке кокосовых мешков с высоким содержанием хлора для солечувствительного огурца субстрат промывают слабым питательным раствором три раза. Во время подготовительного этапа нельзя допускать понижения температуры в теплице ниже +16 °С. В противном случае соли перестают растворяться в воде и из кокоса не вымываются.
Процесс разложения продуктов переработки кокосового ореха длится 5−6 лет. Ценные сельскохозяйственные показатели – влагоемкость, отношение общего углерода к общему азоту – сохраняются в пределах нормы 3−4 года в средней фракции и до 7 лет в крупной фракции. В этот период выращивание огурцов и томатов продуктивно, если перед каждым циклом проводить термическую обработку субстрата. Полноценное обеззараживание матов от источников болезней и вредителей происходит при воздействии пара низкого давления в специальных термических камерах.
Разное соотношение кокосового торфа, волокна и чипсов в субстрате создает определенный баланс содержания влаги и воздуха. Для влаголюбивого огурца подходит состав с преобладанием фракции торфа (70% торфа и волокна, 30% чипсов). Увеличение содержания крупной фракции способствует понижению водоудерживающих свойств, увеличивает степень дренажа. Для выращивания томатов применяют кокосовый субстрат с содержанием 50% чипсов и 50% волокна с торфом.
Рассаду для матов выращивают в кокосовом субстрате. Однородная среда обеспечивает корням быструю адаптацию и приживаемость, уровень стресса растений сводится к минимуму.
Рекомендации по малообъемному выращиванию культур, состав и концентрации растворов для фертигации подразумевают применение для полива воды первого класса качества. Строго регламентируются показатели состава воды: общее содержание солей, рН, ЕС, бикарбонатная щелочность, жесткость, количество водорастворимых токсических солей. Оценка пригодности воды для приготовления питательных растворов по результатам голландских исследований:
- оптимальная, ЕС ≤ 0,75 мС/см;
- слабопригодная, ЕС 0,75-1,5 мС/см;
- непригодная, ЕС ≥ 1,5мС/см.
Контейнер для рассады – кокосовый субстрат в брикетах, обернутый в пленочный рукав без дна. Объем такого кубика при выращивании огурцов и томатов в одной теплице – не менее полулитра. Субстрат в контейнере проливают питательным раствором для рассады, высаживают семена, и накрывают пленкой до появления всходов. Температуру в рассадных отделениях в этот период поддерживают в пределах 24 °С. Когда появляются ростки, пленку снимают, включают систему электродосвечивания и вентиляции, снижают температуру до +12−15 °С днем и +6−10 °С ночью. Через 5−7 дней возобновляют прежний температурный режим. Такой прием позволяет избежать вытягивания рассады. Влажность в вегетационных кубиках поддерживают на уровне 75−80% от наименьшей влагоемкости при относительной влажности воздуха 60−65%.
Рассаду в контейнерах выставляют на пленку матов, подключают капельницы и поливают раствором для рассады. Задача полива обеспечивать потребность растений в воде, питательных элементах, но не препятствовать попаданию воздуха к корням. Для этого кокос в интервалах между поливами должен слегка подсыхать. Частота поливов варьирует от нескольких раз в день до одного раза в 2−3 дня.
- Огурцы в кокосовом мате. Когда на большинстве растений появятся 4−5 настоящих листьев, капельницы из контейнеров вынимают, мат проливают стартовым питательным раствором (табл. 1). В пленке матов прорезают отверстия и вставляют вегетационные кубики «субстрат к субстрату». Во время укоренения 3−6 дней стартовым питательным раствором поливают контейнеры (количество раствора на одно растение увеличивают с 75 до 150 мл).
- Томат в кокосовом мате. Принципиальное отличие в технологии выращивания томатов состоит в том, что контейнеры на субстрат мата переставляют после начала цветения первой кисти.
Капельницы вставляют в маты, проводят анализ вытяжки субстрата, корректируют стартовый питательный раствор, поливают. Через 2 недели после укоренения анализ и корректировку повторяют. Через месяц после укоренения для полива применяют стандартный питательный раствор (табл. 1). Количество поливов, их продолжительность и доза зависят от погодных условий (в пасмурные дни поливают реже), микроклимата, состояния растений и фазы развития. На основе ежедневных замеров суточного процента дренажа, его рН и ЕС, снижения влажности кокосового наполнителя за ночь разрабатывают стратегию поливов. Минимум 2 раза в месяц рекомендуют проводить анализ субстрата.
| Элементный состав, мг/л | Стартовый ПР | Стандартный ПР | ||
| для огурца | для томата | для огурца | для томата | |
| Нитратный азот, N – NO3 | 218 – 219 | 220 | 213 | 210 |
| Аммонийный азот, N – NH4 | 5 – 6 | 5 – 6 | 11 – 12 | 10 – 12 |
| Фосфор, P | 39 | 48 | 39 | 43 |
| Калий, K | 226 | 270 | 257 | 305 |
| Кальций,Ca | 216 | 260 | 180 | 240 |
| Магний, Mg | 63 | 80 | 41 | 70 |
| Сульфаты, SO4 | 54 | 160 | 54 | 160 |
| Хелат железа Fe − DTPA или Fe – EDTA | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,20 |
| 1,20 | 1,60 | 1,20 | 1,60 | |
| Марганец, Mn | 0,55 | 1,00 | 0,55 | 1,00 |
| Цинк, Zn | 0,30 | 0,30 – 0,40 | 0,30 | 0,30 – 0,40 |
| Бор, B | 0,30 | 0,30 – 0,40 | 0,30 | 0,30 – 0,40 |
| Медь, Cu | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Молибден, Mo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Удельная электропроводность, мСм/см | 2,3 | 2,9 | 2,3 | 2,9 |
| Водородный показатель, ед. pH | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Структура кокосового наполнителя способствует развитию мощной корневой системы растений с множеством ответвлений и корневых волосков. Благодаря этому овощные культуры быстрее развиваются и растут, сокращается период вегетации. С помощью корректировки системы поливов и установления определенных параметров микроклимата усиливают генеративность огурцов и томатов, получают более раннюю продукцию овощей. Первые сборы в теплицах с кокосовыми матами начинают на неделю раньше, чем в остальных. При этом плоды характеризуются хорошим наливом и окраской. Строгое соблюдение технологической дисциплины в первый год эксплуатации матов обеспечивает стабильные высокие урожаи в последующие годы.
Купить кокосовый мат для теплиц и гидропонных установок можно в розничной сети или оптом.
Цена кокосового мата в Украине – от 137грн.
источник
Даже самостоятельно и тщательно приготовленная почвенная смесь – не всегда самый идеальный грунт для семян и рассады. Такая смесь может со временем менять кислотность, слеживаться, «обзаводиться» плесенью и патогенной микрофлорой, засаливаться и т.д.
Что же делать? Предлагаем вам рассмотреть так называемые экологические био-грунты, которые набирают популярность последнее время. Эти материалы отлично заменяют привычную землю и обладают целым рядом преимуществ по сравнению с ней, что очень актуально для нежной и хрупкой молодой рассады. Сегодня поговорим об одной из таких условных новинок – о кокосовом субстрате.
Кокосовый субстрат (в садовых магазинах вы можете также встретить наименования («кокосовый торф», «коко-грунт» и «кокосовый грунт») – материал, приготовленный из измельченной кожуры кокосового ореха, куда для создания более воздухоемкой структуры добавляют кокосовые же очесы («волосинки») и резанную кокосовую кожуру (чипсы). Соотношение частиц в таком грунте – примерно 30% кокосовой стружки и 70% кокосового волокна.
Волокнистую кожуру кокосового ореха измельчают, ферментируют в течение 14-18 месяцев, затем высушивают и прессуют под давлением в брикеты, таблетки или диски разных размеров.
В состав кожуры (скорлупы) кокоса входят природные антисептики, подавляющие патогенную микрофлору.
Иногда в такой субстрат добавляют торф, удобрения – внимательно читайте этикетку!
Но даже безо всяких питательных добавок в результате получается натуральный, экологически чистый органический материал оптимальной для растений кислотности, пригодный для выращивания практически любых агрокультур, овощной и цветочной рассады, комнатных растений.
Преимущества применения кокосового субстрата:
- Безопасность для растений – в кокосовом субстрате отсутствует патогенная микрофлора и семена сорняков, перед посадкой рассады или высевом семян его не нужно обеззараживать.
- Оптимальная кислотность – рН кокосового субстрата находится в границах 5,6-6,8, что благоприятно для большинства культур.
- Кокосовый субстрат обладает высокой влагоемкостью (удерживает влаги в 7 раз больше своего веса) впитывает влагу и постепенно отдает ее растениям, в результате чего вы их никогда не «зальете».
- Не слеживается, не образует корку на поверхности и обладает высокой воздухопроницаемостью – создает идеальную воздухопроницаемую среду для развития здоровой корневой системы, что повышает урожайность и устойчивость растений к болезням.
- Обладает отличной теплопроводностью – оберегает молодые ростки от перепадов температуры.
- Кокосовый субстрат имеет массу других вариантов использования: в качестве мульчи, в качестве зимнего укрывного материала в цветнике, в качестве разрыхлителя тяжелых глинистых почв, как компонент, повышающий влагоемкость песчаных почв, как грунт для содержания грызунов, улиток и амфибий; как материал для гидропонного выращивания зелени.
- Сохраняет свои свойства после высыхания.
- После промывки и дезинфекции может использоваться повторно.
- Срок годности не ограничен.
- Кокосовые субстраты легко и полностью утилизируются – достаточно измельчить их и запахать в землю на огороде или в поле.
Кокосовый грунт очень прост в использовании. Чтобы подготовить кокосовый субстрат для растений (стратификации или проращивания семян, выращивания рассады), сухой брикет, купленный в магазине нужно просто размочить в чистой теплой воде в соотношении объемов 1 к 4, подождать 10-20 минут, пока кокосовое волокно впитает в себя жидкость, после чего тщательно перемешать и использовать.
Кокосовый субстрат хорошо впитывает воду и быстро разбухает. Если вы готовите большое количество грунта, воду лучше добавлять постепенно и при этом несколько раз размешивать массу, чтобы она равномерно пропиталась влагой.
Если какая-то часть коко-грунта осталась неиспользованной, обязательно высушите ее перед хранением, иначе он прокиснет.
Кокосовый субстрат – отличный материал для проращивания любых семян или луковиц (благодаря способности такой почвы накапливать и равномерно отдавать влагу, посадочный материал не испытывает недостатка во влаге и не переувлажняется, поэтому проращивание происходит более равномерно) овощных, ягодных, цветочных и плодовых культур. Мелкие семена под слоем увлажненных фракций кожуры кокоса прорастают гораздо быстрее.
А также кокосовый субстрат пригодится для предпосадочной стратификации семян как холодным, так и теплым методом. Кокосовое волокно является отличным антисептическим и антибактериальным средством, кроме того оно обеспечивает необходимую аэрацию. В таком субстрате точно не появятся бактерии, плесень или гниль, а семенам всегда будет достаточно и влаги, и воздуха.
Холодная стратификация семян подразумевает их предпосадочное выдерживание на холоде при температуре не выше 4-5°С (в холодильнике, в снегу) на протяжении 2-3 месяцев во влажном, воздухопроницаемом субстрате – кокосовый грунт подходит для этого идеально. Важно периодически доставать семена и проверять, чтобы грунт не потерял влагу и имел доступ воздуха, а сам посадочный материал не заплесневел.
Теплая стратификация семян применяется для семян с недоразвитым зародышем. Такие семена стратифицируются при температуре 25-28°С. Их помещают во влажный кокосовый субстрат, «укутывают» пищевой пленкой или помещают в специальную тепличку на срок от 2 недель до 2 месяцев, прежде чем появятся первые ростки.
Как использовать кокосовые брикеты и таблетки для рассады тех же огурцов или помидоров?
Кокосовый грунт – идеальный субстрат для укоренения черенков растений и выращивания рассады любых растений. Помимо вышеописанных замечательных свойств этого субстрата, он содержит некоторое количество макро- и микроэлементов (калий, фосфор и т.д.), которые играют важную роль в развитии молодых саженцев, поэтому рассаду не придется подкармливать (особенно если на этапе подготовки грунта смешать его с торфом в соотношении 1:1 или с вермикулитом/перлитом в соотношении 3:1). Чтобы ускорить процесс выращивания рассады, можно поливать ростки водой, смешанной со стимулятором роста.
Кокосовый субстрат можно использовать для выращивания рассады любой культуры. Но если вы хотите растить в нем, например, взрослый цветок, то растение будет нуждаться в частых подкормках и регулярных (зачастую ежедневных) поливах.
В дальнейшем смесь кокосового субстрата и торфа (вермикулита) можно смело использовать для пикировки и/или перевалки рассады.
Как видите, кокосовый субстрат – отличный вариант экологичного грунта как для проращивания и стратификации семян, так и для укоренения черенков и выращивания любой рассады. А вы используете его у себя в хозяйстве или предпочитаете «по старинке» обычную садовую землю или магазинный грунт с добавками?
источник
Вы можете оставить сообщение и зарегистрироваться позже. Если уже есть аккаунт, пожалуйста, войдите.
Примечание: Ваше сообщение пройдет проверку, прежде чем оно станет видимым.
Доброе время суток, коллеги! Спустя 10 дней после пикировки на поверхности кубиков появились такие пятна. что это может быть? и не вредно ли это? То, что поверхность покрывается зеленью, к этому мы привыкли, а вот такие серые пятна видим впервые.
Рассада томатов второго оборота, посев-03.06 в кассеты с торфом, пикировка-17.06 в кубики (Волга-рост). Возникло предположение, что это что-то из торфа, но на кубиках второго срока посева такого нет, да и торф-пропаренный. Также разница в том, что именно эти кубики насыщали за 6 дней до пикировки (сами осознали, что рано, раствор на столах оставляли на 3 дня, и на такой жаре он зацвел).
Хотелось бы понять, возможны какие-нибудь последствия?
При начале массового перехода на светокультуру для многих агрохимиков тепличных предприятий стал «откровением» тот факт, что Ес то оказывается значительно падает в субстрате при попытках поливать огурцы и помидоры, выращиваемые на светокультуре, абсолютно по тем же принципам, что и по несветокультурные овощи.
Путем различных манипуляций агрохимикам (к сожалению лишь некоторым из них) наконец-то удалось хоть как-то поддерживать уровень Ес в субстрате от падения.
1. Кому-то для этого пришлось скрепя сердце и преодолевая дикое количество рекомендаций представителей «старой школы» поднять Ес полива (до 3,0, а то и 4,0 мСм).
2. Кто-то наконец-то додумался, что надо поливать растения не только тогда, когда солнышка светит (ака 2 часа после восхода солнца и завершать за 2 часа перед заходом в ясный день и за 5 часов в зимний день (расстреливал бы за подобные рекомендации, ведь по ним выходит, что зимой вообще поливать не нужно ничего)) но и тогда, когда солнышко спит и у нас работает только досветка.
Сколько растений не докормили и сколько тысяч тонн урожая недополучили, пока не пришли к таким простым и элементарным выводам, сейчас даже подумать страшно. «Падающих» банкротящихся рушащихся от недополученной прибыли тепличных комбинатов мы сейчас не видим пока, только лишь потому, что «маржин колл» (период массового возврата кредитов) еще не пришел, и потому что пока вроде как поступают деньги от стройки.
Тем не менее судя по плавному-плавному росту урожайности на все большем числе светокультурных ТК мы видим, что люди все лучше и лучше начинают учатся кормить свои растения и строить систему полива и питания.
Однако, добившись наконец-то более-менее приемлемого уровня Ес в субстрате не торопитесь, радоваться коллеги! Дело в том, что в тот уровень Ес, на измерение которого у Вас уходит львиная доля человекочасов и куча помыслов, входят не только и не столько полезные элементы, сколько балластные и вредные элементы! Особенно это актуально для новомодной европейской «рециркуляции дренажа». Так как при работе с ней, накопление балластных элементов идет практически в геометрической прогрессии! И это признают и подтверждают сами европейские эксперты, посвящая огромные объемные труды данной проблеме.
Как мне ответил на вопрос Ген. Директор одного из ТК (который стал впоследствии лидером отрасли по урожайности и рентабельности) о том, что «рецепт считать на «открытую» систему или «закрытую»?» — А ты что? Самый крутой агрохимик что ли, чтобы считать на «закрытую»?
Так что вывод-то простой: «Хорошая рециркуляция, это полное отсутствие рециркуляции!» Отмечу, что этот вывод актуален именно для овощей и именно для светокультуры. На розах же рециркуляция вовсе не помеха высоким урожаям.
У нас сейчас просто очень много теплиц возводится, в частности на юге, в которых голландские специалисты утверждают, что рециркуляция «это хорошо». И при этом опираются на сравнительно доисторические исследования в которых красиво расписано «сколько азота фосфора и калия не пропадает попусту», например вот такое:
Поэтому многие российские агрохимики вынуждены волей-неволей работать по такой системе. Хотя, понятно, что все те исследования были сделаны совсем не на светокультуре. К тому же не даны нигде данные по урожайности. Возможно посвящу (если время будет) отдельную ветку этой проблематике.
А может сделаем проще: дождемся пока предприятия работающие по системе полной рециркуляции полностью обанкротятся, затем перезапустятся и начнут работать по нормальному безо всяких там рециркуляций 🙂
Так вот насчет балластных элементов. Я как раз недавно писал инструкцию о том, что при оценке правильности питания надо брать не «валовой Ес», а «эффективный Ес», и вот у западных коллег обнаружил совершенно те же измышления и инструкции!
Посмотрите особо внимательно на эту схему: Вы наконец-то добились сохранения уровня Ес в мате не ниже 2,5 мСм, но на деле при ряде условий (одно из которых высокий уровень хлоридов и сульфатов натрия, а второе — полное использование дренажа) у Вас в мате очень мало полезных элементов и если посчитать их Ес («эффективное Ес») то оно не превысит 0,4-0,5 мСм. Только как, спрашивается Вы это сможете узнать? Ес-метр ведь не делает различий между Ес, от натрия и хлора и Ес от кальция, калия магния, нитратов фосфатов!
Если перефразировать: «милисименсы не пахнут»!
А выводы простые. 1. Никогда не используйте повторно весь дренаж. Часть обязательно сбрасывайте. А лучше вообще не пускайте дренаж по второму кругу. 2. Никогда не полагайтесь на показания одного только Ес-метра. Его показания конечно важны, но это далеко не исчерпывающая информация.
источник
Ни один огород и приусадебный участок не обходятся без огуречной грядки либо теплицы. Этот популярный овощ выращивают в различных регионах нашей страны. Существует множество способов и методов посадки огурцов. Рассмотрим наиболее популярные.
Конечно же, можно приобрести для посадки уже готовую рассаду, но лучшие результаты будут достигнуты, если вырастить её самостоятельно. Тем более что это не такое уж и сложное дело.
Разумеется, сроки посева зависят от региона выращивания. Для их определения следует знать, что максимальный возраст высаживаемой рассады не должен превышать одного месяца с момента появления всходов, а оптимальный — три недели. Поэтому, например, в средней полосе России к посеву семян приступают не ранее конца апреля, а чаще — в первой половине мая. Важно, чтобы растения пересаживались в почву, прогретую до температуры не менее +15 °C.
Приобретая семена, выбирают такие, которые наиболее подходят для региона выращивания, а также соответствуют потребностям и предпочтениям огородника. В настоящее время сортов и гибридов создано настолько много, что в этом изобилии трудно ориентироваться. Поэтому лучше отдать предпочтение тем, которые успешно выращиваются вашими соседями и друзьями. Второй момент при выборе семян — фирма-производитель. Конечно же, следует выбирать из, давно находящихся на рынке и имеющих заслуженную репутацию. Например:
А также нужно обязательно обращать внимание на срок годности семян, так как по его истечении всхожесть резко стремится к нолю. Семена всё чаще предлагаются к реализации прошедшими предпосевную подготовку в производственных условиях. Там их калибруют, обеззараживают, покрывают специальной дражирующей оболочкой яркого цвета. Такие семена можно сразу же высевать без дополнительной подготовки. Если же приобретены семена, не прошедшие такой подготовки, то её придётся сделать самостоятельно.
Подготовленные в производственных условиях семена огурцов имеют яркую дражирующую оболочку
В первую очередь следует отбраковать лёгкие, пустые семена. С этой целью их помещают в прозрачную ёмкость с водой на 15—20 минут. По истечении этого времени всплывшие семена выбрасывают, а для посева используют опустившиеся на дно.
Чтобы предотвратить возможные заболевания всходов семена следует подвергнуть протравливанию. Для этого чаще всего используют розовый раствор марганцовки, в который помещают семена на 20—25 минут. После этого их промывают и подсушивают. Таким образом избавляются от спор грибков на поверхности семян. Чтобы усилить эффект и избавиться от возможных возбудителей внутри семян их следует подвергнуть тепловой обработке. С этой целью семена помещают в горячую воду с температурой 45—48 °C на 15—20 минут.
Для ускорения прорастания семян их перед посевом замачивают. Обычно для этого их раскладывают на влажной салфетке либо ватных дисках до того момента, как они проклюнутся. Далее семена высаживают в контейнеры, стаканы, таблетки и т. п. При этом срок появления всходов составит, как правило, 2—3 дня.
Семена огурцов раскладывают на влажной салфетке либо ватных дисках до того момента, как они проклюнутся
Для увеличения холодоустойчивости семян после замачивания их помещают вместе с салфеткой в холодильник на ночь, а днём выдерживают при комнатной температуре. Продолжительность этой процедуры — 1—2 дня.
В последнее время получил распространение способ выращивания рассады растений, в том числе и огурцов, в так называемой улитке. Это действительно хороший способ и заключается он в следующем:
- В качестве основы берут виниловую подкладку для ламината толщиной не менее 2 мм. Вырезают полосу шириной 20 сантиметров и длиной от одного до четырёх метров. Без специальных приспособлений можно применять ленты до 1,5 м. А если применить нехитрое приспособление из двух досок, поставленных на ребро и закреплённых на деревянной основе, то можно делать улитки большего объёма.
- Укладывают основу на ровный стол либо в приспособление и насыпают на неё питательную почву слоем толщиной один сантиметр.
- Аккуратно сворачивают ленту с почвой в улитку и закрепляют рулон скотчем либо резинкой.
Самодельное приспособление позволяет изготавливать улитки большого объёма
Семена в улитку сеют с интервалом 4—5 см
После образования на растениях одного настоящего листочка их пикируют в стаканы.
Этот способ аналогичен предыдущему, только вместо виниловой подкладки в качестве основы используют полиэтиленовую плёнку, а в качестве субстрата — 4—5 слоёв туалетной бумаги. Бумагу обильно смачивают водой, раскладывают вдоль верхнего края на расстоянии 1 см от него семена с интервалом 4—5 см, укрывают ещё одним слоем туалетной бумаги и увлажняют её из пульверизатора. После этого сворачивают улитку, которую помещают вертикально в подходящую ёмкость, на дно которой наливают немного воды. И также укрывают улитку плёнкой до появления всходов.
Улитки из туалетной бумаги помещают вертикально в подходящую ёмкость, на дно которой наливают немного воды
Для второго варианта этого способа разрезают пластиковую бутылку вдоль и покрывают каждую половинку несколькими слоями туалетной бумаги. Смачивают её хорошо водой, после чего раскладывают семена. Затем каждую половинку бутылки с семенами помещают в полиэтиленовый пакет до появления всходов не забывая ежедневно увлажнять и проветривать.
Каждую половинку бутылки с семенами помещают в полиэтиленовый пакет до появления всходов не забывая ежедневно увлажнять и проветривать
Из-за отсутствия в туалетной бумаге питательных веществ пикирование в стаканы проводят на 3—4 день после появления всходов.
Поскольку огурцы плохо переносят пикировку, то посадка их в торфяные горшочки является неплохим вариантом. Для этих целей нужно выбирать горшочки среднего размера объёмом 200—300 мл. В ёмкостях большего размера грунт быстро закисает, а более мелкие не обеспечивают корням свободного роста и развития. Стенки горшочка не должны быть слишком толстыми и жёсткими — через такие корням трудно будет прорасти в дальнейшем. Для заполнения стаканов можно использовать готовый питательный грунт, а также подходящий состав можно приготовить самостоятельно. Важно, чтобы смесь была рыхлой и питательной. Можно порекомендовать следующий состав:
- Дерновая земля — 1 часть.
- Перегной либо компост — 1 часть.
- Перепревшие опилки — 0,5 части.
На ведро смеси добавляют столовую ложку суперфосфата и пол-литра древесной золы. Когда всё будет готово, можно приступать к посадке:
- В дне стаканов шилом либо отвёрткой проделывают отверстия и заполняют их грунтом, недосыпая 1 см доверху.
Торфяные стаканы заполняют грунтом, не досыпая 1 см до верха
В каждый стакан высаживают по 2—3 семечка чтобы в дальнейшем можно было выбрать лучший из появившихся ростков
Очень удобно выращивать рассаду в специальных торфяных таблетках. Их изготавливают из верхового торфа с добавлением всех необходимых питательных веществ. Диаметром таблетки бывают от 24 до 90 мм, высотой — до 30 мм. Для огурцов понадобятся самые большие таблетки. Перед посадкой их замачивают в воде на несколько часов. За это время они разбухают и увеличиваются в 5—7 раз по высоте.
При замачивании торфяные таблетки увеличиваются в 5—7 раз
После этого таблетки помещают в поддон либо специальные кассеты. При этом следует их располагать так, чтобы имеющиеся на одной из сторон углубления для семян оказались сверху. В эти углубления и высевают семена, слегка присыпая их почвой либо перегноем.
В каждую торфяную таблетку высевают по одному семечку
Дальнейшие действия такие же, как и в случае с торфяными горшочками — опрыскивают тёплой водой, укрывают и помещают в тёплое место.
Кокосовый субстрат, состоящий из кокосового волокна и стружки, является отличным вариантом для выращивания рассады огурцов. Выпускается в виде таблеток, брикетов и матов. Обладает уникальными свойствами и преимуществами:
- Имеет рыхлую структуру, не уплотняется и не слёживается. Это позволяет обеспечивать беспрепятственный доступ влаги и питательных веществ в прикорневую зону, а также создаёт условия для хорошей аэрации почвы.
- Обладает кислотностью на уровне pH 5,0—6,5, что оптимально для большинства растений.
- Работать с ним легко и удобно. Субстрат не раскисает и не образует корку.
- Таблетки и брикеты могут использоваться повторно 2—3 раза, а маты пригодны для использования в течение 3—5 лет.
Маты из кокосового субстрата пригодны к использованию в течение 3—5 лет
Способ посадки семян в кокосовые таблетки и брикеты ничем не отличается от посадки в торфяные таблетки.
Это очень хороший метод. Посаженные в горячие опилки огурцы вступают в плодоношение на две недели раньше, чем при других способах. При пересадке в грядки корни огурцов абсолютно не травмируются, так как рыхлые опилки легко с них осыпаются. Как это делают:
- В подходящий контейнер насыпают опилки слоем 5—7 см. Можно использовать гранулированные опилки, продающиеся в зоомагазинах.
В подходящий контейнер насыпают опилки слоем 5—7 см
Подготовленные семена огурцов раскладывают по поверхности опилок с интервалом около трёх сантиметров
Посеянные в горячие опилки, огурцы всходят на третий день
В грунт (открытый или закрытый) огурцы сажают как рассадой, так и семенами. Подробно опишем, как это происходит.
Огурцы любят рыхлую плодородную почву. Отличным вариантом является внесение навоза осенью на глубину 20—30 сантиметров. Перепревая, навоз выделяет тепло, которое так любят огурцы. Кроме того под эту культуру нужно вносить древесную золу в количестве 2—3 л/м 2 , а также суперфосфат по норме 40—50 г/м 2 . Если навоз осенью не вносился, то весной можно под перекопку добавить перегной либо компост по одному ведру на квадратный метр, а также 20—30 г/м 2 мочевины.
Поскольку огурцы очень болезненно переносят пересадку, то лучше для выращивания рассады применять методы, при которых она не потребуется — в торфяных стаканах и таблетках, в кокосовом субстрате. Если рассада выращивалась в пластиковых стаканах — пересаживают её перевалкой вместе с комом земли. После пересадки почву слегка уплотняют и поливают тёплой водой. Желательно сразу же подвязать стебли к шпалерной сетке либо верёвке.
Если рассада выращивалась в пластиковых стаканах — пересаживают её перевалкой вместе с комом земли
Этот способ по некоторым отзывам даёт более ранний и обильный урожай. Заключается он в следующем:
- За 7—10 дней до посадки роют траншею глубиной 60 см и шириной 40—50 см. На дно укладывают слой свежескошенной травы и слой перегноя. Суммарная толщина органики — около 30 см.
Толщина слоя органики в траншее должна составлять около 30 см
Крапива является лучшим удобрением для огурцов. По своим питательным свойствам она намного превосходит перегной и другие удобрения. Максимальное количество полезных веществ находится в молодой майской крапиве. Её нужно порубить как можно мельче и заполнить наполовину заранее подготовленную траншею глубиной 20 см и шириной 30—40 см. Сверху засыпают плодородной почвой и поливают настоем из крапивы. Далее, как обычно, высаживают рассаду огурцов либо пророщенные семена.
Я никогда не пользуюсь рассадным способом посадки огурцов. В наших условиях (восток Украины) я успешно высеваю семена огурцов в открытый грунт. Обычно это происходит в первых числах мая. Для этого делаю лунки глубиной в штык лопаты с интервалом 30 см и заполняю их перегноем. Высаживаю в каждую лунку по три проклюнувшихся семечка и обильно поливаю тёплой водой. После этого каждую лунку накрываю пятилитровой пластиковой бутылкой с обрезанным дном. Крышку при этом снимаю и затыкаю горловину пучком сухой травы. Это обеспечивает доступ кислорода к растениям. После того как семена взойдут и на ростках появятся по одному настоящему листку оставляю по одному лучшему растению в каждой лунке, а остальные удаляю. Бутылки снимаю тогда, когда растения перестают в них помещаться. Метод довольно успешный и без огурцов я ни разу не оставался.
Огурцы, посаженные под бутылки, дают более ранние урожаи
Посадка и выращивание огурцов в разных регионах отличаются в основном сроками высадки и способами выращивания.
Климат Кубани и Крыма наиболее подходит для выращивания огурцов. Чаще всего в этих районах их сеют семенами в открытый грунт не прибегая к выращиванию рассады. Сроки посадки — конец апреля — начало мая. Поскольку лето здесь жаркое и засушливое, необходимо предусмотреть возможность регулярного полива тёплой водой (лучше применить систему капельного орошения) и притенения посадок с помощью светозащитной сетки либо лёгкого агроволокна.
На большей части территории России огурцы выращивают рассадным способом. Часто прибегают к посадкам в теплицу для получения более раннего урожая. В Подмосковье и в Орловской области широко распространён метод выращивания огурцов на тёплых грядках. В открытый грунт рассаду обычно высаживают в конце мая — начале июня.
Для получения ранней продукции здесь огурцы высаживают в неотапливаемые теплицы. Массовые урожаи для целей консервирования получают с грядок, засеянных в открытом грунте. Причём в обоих случаях высаживают пророщенные семена непосредственно в грунт на постоянное место. Рассадный способ используется крайне редко.
Среди различных способов посадки огурцов наиболее приемлемы не требующие пикирования и пересадки рассады. А если позволяют климатические условия, то лучше применять безрассадные способы с посевом семян непосредственно в грунт.
источник
Каждому из нас доводилось покупать огурцы в супермаркете зимой — они достаточно дорогие и почти безвкусные. «Гидропоника!» — пренебрежительно усмехаются некоторые покупатели. «Нет! – отвечаю я, — это всего лишь зимняя теплица, недостаток освещения и ударная доза удобрений на репродуктивной стадии».
Как известно, любому растению для питания требуется набор микроэлементов, который и определяет его качества, в том числе и вкусовые. И именно гидропоника способна максимально раскрыть потенциал растений. Для гроверов это не является секретом — они успешно выращивают различные агрокультуры дома, в том числе и огурцы. Поэтому стоит попробовать сделать это самому, чтобы не только порадовать себя свежевыращенными зеленцами, скажем, к Новому году. Но и для того, чтобы убедиться: гидропоника – это вкусно.
Прежде чем приступить к выращиванию огурцов гидропонным методом, нужно выбрать сорт. Чтобы определиться, необходимо учитывать несколько факторов:
.jpg)
В соответствии со сроками созревания огурцы делят на ранние (срок вегетации до 45 суток), среднеспелые (до 50 суток) и позднеспелые (свыше 50 суток). Очевидно, что скорость созревания имеет важность, и получить первые плоды через 33 дня (гибрид Вояж) очень заманчиво. Однако учтите: у скороспелых сортов период плодоношения меньше, поскольку у растения все зависит от корневой системы. Как только огурцы начинают поспевать, рост корневой системы прекратится, поэтому в большинстве случаев богатого урожая от ранних сортов вы не получите. Но не забывайте о том, что при гидропонном методе выращивания срок созревания зеленцов (в сравнении с указанным на упаковке с семенами) будет короче примерно на пять-семь дней.
.jpg)
На побегах сортовых семян сначала завязываются только мужские соцветия, которые находятся на основной плети. Они забирают из растения достаточно много энергии, поэтому чаще всего сбор урожая начнется позднее, чем у гибридов. Чтобы ускорить процесс, а также получить больший урожай, в начальной стадии мужские цветки нужно частично удалять. При этом, когда основная плеть достигнет в длину примерно 70 сантиметров, нужно прищипнуть ее. После этого начнут активно развиваться боковые побеги, на которых уже будут находиться женские соцветия (и основная масса огурцов).
Гибриды имеют в названии маркировку F1, и на начальной стадии роста у них появляются женские цветки, причем в большем количестве. Гибриды имеют много преимуществ: отличный вкус, высокую урожайность, устойчивость к болезням и меньшую требовательность к температурному режиму. Однако у них есть один недостаток: семена гибридов собирать нельзя. В лучшем случае из них вырастут обычные огурцы с признаками одного из родительских сортов, в худшем вы получите преимущественно пустоцветы.
Очевидно, что преимущество сортовых огурцов заключается в том, что вам не придется каждый раз покупать новые семена. При этом вы будете отбирать самые крупные, добиваясь каждый раз небольшого улучшения сортовых качеств.
Салатные для маринования и засолки не подойдут из-за более толстой кожицы, которая плохо пропускает раствор соли или маринад (Феникс, Алтайский ранний 166, Адам, Неросимый 40, Синтез, Парад и пр.) Консервные сорта, соответственно, характеризуются наличием тонкой кожицы и повышенным содержанием важных при засолке сахаров (Фаворит, Авангард, Дальневосточный 27, Миг, Бригантина, Пальчик и т.д.) Как видно из названия, универсальные сорта хороши как при засолке, так и в свежем виде (Эскадрон, Фермер, Аист, Дачный, Круиз, Голубчик и пр.)
Также при выборе сорта для домашнего выращивания стоит учесть фактор опыляемости, поскольку огурцы подразделяются на пчелоопыляемые, частично самоопыляемые и самоопыляемые (партенокарпические). При выборе пчелоопыляемых ничего страшного не произойдет: просто в период цветения придется немного поработать пчелой, перенося пыльцу с мужских соцветий на женские. Отличить их легко: мужские цветки всегда имеют тычинки, женские – пестик. При этом мужские соцветия чаще всего находятся у основания стебля и растут группами. Женские растут поодиночке и в основании имеют завязь, похожую на маленький огурчик.
Опыление можно производить двумя способами: с помощью кисточки или мужских цветков. При опылении цветком поступают так: сорвав мужское соцветие, с него аккуратно удаляют все лепестки и осторожно касаются тычинок не более чем пяти женских. Чтобы опыление произошло наверняка, можно проводить его одновременно двумя-тремя цветками. (Подсказка: чтобы не забыть, какие соцветия уже подверглись опылению, их нужно пометить – например, сорвать с обработанных по лепестку). Опыление кисточкой также не отличается особой сложностью – после сбора пыльцы с мужского цветка (она осядет на щетину сухой желтой пылью) нужно аккуратно промазать пестики на женских.
.jpg)
Огурец является светолюбивым растением короткого дня (10-12 часов). Если день длится дольше, периоды цветения и плодоношения затягиваются, а растение преждевременно стареет и дает меньший урожай. В тени огурцы также растут плохо – они сбрасывают завязи и становятся более подвержены болезням. Однако если ваш балкон достаточно затенен, не стоит отчаиваться – селекционеры вывели теневыносливые сорта (к примеру, Атлет, Берендей, Разгуляй, Кураж), которые смогут плодоносить даже у вас в квартире.
Также огурцы очень влаголюбивы и достаточно требовательны к температурному режиму. Идеальными условиями для получения богатого урожая являются: температура от 20 до 27 градусов, влажность – около 75 процентов. При низкой влажности огурцы будут терять в весе и станут сухими, а при температуре ниже +15 (и выше +42) просто перестанут расти и умрут. Поэтому в случае, если вы проживаете в регионе с сухим климатом, опрыскивание растений из обычного пульверизатора два-три раза в неделю будет совсем не лишним. Естественно, процедуру нужно проводить либо ранним утром, либо вечером, после захода солнца.
Собственно, несложная и стандартная для бывалого гровера процедура. Помещаем семена в пробки из минеральной ваты, которые нужно заранее тщательно увлажнить. Первые семядольные листочки появятся через два-три дня, в это время пробки нужно каждый день увлажнять обычной водой. Далее поливаем их уже разведенным наполовину питательным раствором, и примерно через неделю переносим пробки с ростками в кубики из минеральной ваты (естественно, кубики также нужно предварительно увлажнить). В кубиках ростки должны провести неделю-полторы, после чего их можно помещать в гидропонную установку.
При выращивании огурцов в подавляющем большинстве случаев применяют одну из трех видов систем: систему периодического затопления, систему плавающей платформы (пассивный вариант с продуванием раствора воздухом) и систему капельного полива. Однако первый вариант больше подходит для теплиц, поэтому для домашнего использования лучше сделать выбор между вторым и третьим вариантами. Такие системы широко представлены в продаже, однако их достаточно легко сделать и самому.
.jpg)
Система плавающей платформы в нашем случае будет выглядеть так: в находящуюся на балконе (или в комнате) емкость заливают питательный раствор, поместив на дно подключенные к компрессору трубки с отверстиями для воздуха. На емкость кладут лист пластика/ДСП/ДВП/фанеры с прорезанными для горшков отверстиями (если материал не белого цвета, нужна будет покраска – благодаря светоотражению корни будут меньше нагреваться в солнечные дни). В прорези вставляются горшки с отверстиями или пазами. Естественно, ширина прорезей должна быть меньше гранул субстрата, чтобы он не выпадал в емкость. Огурцы достаточно быстро прорастут сквозь субстрат, пустив корни прямо в емкость с питательным раствором. Кислород растение будет получать при аэрации. Естественно, основная сложность при эксплуатации данной системы – замена питательного раствора, однако эту процедуру придется проводить один-два раза за цикл (в зависимости от количества растений), так что рассмотреть этот вариант стоит.
Система капельного полива немного проще, однако для нее потребуется чуть больше оборудования. Простая схема: питательный раствор из емкости при помощи насоса попадает в трубки с дозаторами, которые подведены к прикорневой зоне каждого растения. Горшки расположены на поддоне с бортами, который установлен с очень небольшим наклоном в сторону сливного отверстия. Вода через прорези в горшках стекает на поддон, и под действием силы тяжести снова оказывается в основной емкости, которая расположена ниже поддона. В этом случае раствора потребуется гораздо меньше, да и работать с ним будет на порядок проще. Однако вам, естественно, понадобится водяной насос с таймером. Если же в вашем районе часто бывают отключения электроэнергии, позаботьтесь также об аккумуляторе или источнике бесперебойного питания.
Судя по всему, огурец не является особо требовательной к субстрату агрокультурой – к примеру, при выращивании огурцов на больших производственных площадях в этом качестве используют щебень или гравий фракций 3-8 миллиметров. Основной мотив такого выбора прост – данный субстрат практически вечен, а для предупреждения засоления во время замены питательного раствора его просто промывают водой. Однако влагоудерживающие свойства такого субстрата равны нулю, что чревато быстрой гибелью огурцов в случае отключения электричества. К тому же не будем забывать о весе. Поэтому все-таки стоит остановиться на керамзите, стандартном наполнителе для гидропонных систем двух вышеназванных видов.
Поскольку плантация расположена в квартире, очевидно, что вода будет использоваться водопроводная. Это – неплохой вариант, учитывая количество ступеней очистки, которая она проходит. Единственный момент водоподготовки – ее нужно будет отстоять пару дней в открытой емкости, чтобы испарился хлор и осели соли (в идеале ее нужно наливать в емкость с питательным раствором через отверстие, расположенное на 5-10 сантиметров выше дна, чтобы соли не попали в раствор – своих там и так будет достаточно).
Основные показатели готового раствора для огурцов – pH 5,5-6,2, ЕС – 2,2-2,7 (при недостаточной освещенности поздней осенью или зимой он может быть несколько ниже – от 1,7 до 2,2).
Рекомендуемый состав питательного раствора:
источник
Внедрение современного культурооборота со светокультурой огурца и использованием интерплантинга в новых теплицах ТК «Воскресенский» позволило обеспечить круглогодичное поступление продукции, с небольшим перерывом в летние месяцы и повысить рентабельность производства. Тепличный комплекс «Воскресенский» расположен на юге Красноярского края, в столице Республики Хакасия г. Абакане. В 2011 году здесь были построены новые современные теплицы. Надо отметить, что […]
Внедрение современного культурооборота со светокультурой огурца и использованием интерплантинга в новых теплицах ТК «Воскресенский» позволило обеспечить круглогодичное поступление продукции, с небольшим перерывом в летние месяцы и повысить рентабельность производства.
Тепличный комплекс «Воскресенский» расположен на юге Красноярского края, в столице Республики Хакасия г. Абакане. В 2011 году здесь были построены новые современные теплицы. Надо отметить, что ранее в Хакасии тепличных хозяйств не было и остро ощущался дефицит качественной овощной продукции, особенно во внесезонный период. До 2014 года на территории республики разрозненно существовало более 500 га пленочных теплиц, хозяевами которых были китайцы и производство овощей велось с нарушениями санитарных норм.
Сейчас ТК «Воскресенский» активно развивается и увеличивает площадь теплиц . В январе 2015 года был запущен в эксплуатацию новый рассадно-салатный комплекс, задача которого полностью обеспечить продукцией зеленных культур население республики Хакасия и юга Красноярского края . Реализация ведётся непосредственно в магазины, минуя оптовую торговлю, поэтому салаты и зелень всегда свежие. Вся продукция пакуется индивидуально и маркируется фирменными этикетками предприятия — специальными для каждого вида овощей.
В новых теплицах предприятия (высота колонн 5 м, пролеты 8×4 м) занимаются выращиванием огурца по технологии светокультуры, в 3 оборота с применением интерплантинга. Продукция поступает круглогодично с небольшим перерывом в летние месяцы.
В этой статье мы хотим рассказать об особенностях применяемых в хозяйстве технологий и результатах возделывания гибридов F1 огурца в 2013-2014 годах.
В качестве субстрата для светокультуры огурца ранее мы использовали минеральную вату от разных производителей и сублим (полиуретановая пена), однако маты из этих материалов не подходят для технологии интерплантинга в наших теплицах. Ширина подвесных лотков у нас 20 см, и в них помещается только один мат. В свою очередь в одном мате можно было разместить не более четырех растений, поэтому при интерплантинге растения второго оборота высаживали в эти же маты между растениями первого оборота. Это увеличивало риск заражения растений болезнями, но главное — плодоносящие растения сильно затеняли молодые, поэтому ликвидацию первого оборота пришлось провести не дожидаясь вступления в плодоношение растений второго оборота.
В соответствии с технологической необходимостью требовался такой субстрат, чтобы мат длиной 1 м имел до-статочный объем для выращивания 7-8 растений и размеры100х20х12 см. Маты минеральной ваты и сублима аналогичных параметров не производятся, поэтому мы выбрали кокосовый субстрат. Это позволило на наших подвесных лотках, предназначенных только для выращивания с перерывом между оборотами, перейти на систему интерплантинга, обеспечивая все условия для успешного формирования растений и получения высоких урожаев.
При выращивании на кокосовых матах высотой 12 см, корневая система растений огурца быстро развивалась и долго сохраняла активность, этому способствовало равномерное распределение влаги по всему объему мата, даже при поливах с большим выходом дренажа. При правильной стратегии орошения, засоления матов не происходит, и рН в корнеобитаемой среде в течение всего оборота поддерживается в пределах 5,7-6,5 единиц.
Рассаду выращивали в минераловатных кубиках (10×10 см) марки «Урожайный», которые расставляли на листы пенополистерола в шахматном порядке — 30 шт/м2 .
Кубики напитывали питательным раствором (ЕС — 2,2 мСм/см; рН — 5,3-5,5) в три приёма — поливом из шланга.
Посев гибридов огурца F1 Демарраж (Rijk Zwaan) и F1 Тристан (Enza Zaden) провели 5 сентября 2013 года. Всходы появились на третий день после посева.
Полив и характеристика питательного раствора. Первый полив сеянцев провели через 5 суток из стаканчиков, по 60 мл питательного раствора (ЕС-2,4 мСм/см; рН — 5,5) на растение Далее поливали по мере подсыхания кубиков, с интервалом 2-4 суток ЕС питательного раствора варьировала от 2,4 до 2.6 мСм/см, в зависимости от ЕС в выжимке из кубика; рН — 5,5 -5.7 . Перед высадкой рассады ЕС в кубиках была на уровне 3,0-3,2 мСм/см; рН — 6,0-6,5.
До появления всходов температуру кубиков поддерживали на уровне 25-27 °С . Температура воздуха после появления всходов: день 22-24 °С, при ярком солнце до 26 °С; ночь — 18-19 °С . Температура минеральной ваты 18 — 20°С.
Рассаду выращивали при освещённости 12 тыс. лк. После появления всходов первые двое суток сеянцы досвечивали круглосуточно, затем, вплоть до высадки рассады в теплицу, по 20 часов в сутки.
Режим освещения, следующий:
- включение ламп — в 4:00 на 50% мощности, в 5:00 — переход на 100% мощности;
- выключение — в 23:00 переход на 50% мощности, в 24:00 — выключение
В теплицу рассаду высаживали 18 сентября.
На покрывающей мат пленке прорезали небольшие отверстия для капельниц и помещали их полностью под плёнку, так как сухой мат очень плотный и тонкий. Маты напитывали до полного набухания: доза на капельницу — 100 мл, объем раствора на мат — 22-25 л. ЕС питательного раствора для напитки матов — 2,4 мСм/см; рН — 5,7.
На следующий день прорезали отверстия для посадки рассады, из расчета 7 растений огурца на мат (2 растения/м 2 ), потом дренажные отверстия — 4 шт. на мат: первое отверстие между первым и вторым растением, далее между растениями, последнее отверстие — после седьмого растения.
Дренажные отверстия прорезали по направлению наклона лотка для стока дренажа, т. е. от центральной дорожки к торцам теплицы. Размер отверстий не менее 1,5-2,0 см; форма треугольная —пленку прорезали по дну и боковой поверхности мата.
После того, как все отверстия были прорезаны, по центру отверстий для посадки рассады установили капельницы, и провели полив для промывки матов и выравнивания концентрации питательного раствора (ЕС — 2,4 мСм/см; рН — 5,7) во всем объеме мата Расход раствора на капельницу за один полив — 150 мл, на промывку мата — 15-20 л . Поливы проводили с интервалом 5 мин. После промывки во всех матах параметры питательного раствора были на уровне: ЕС — 2,4-2,6 мСм/см; рН —5,7 — 6,0. Размеры мата после набухания 20x100x12 см.
Расстояние между матами 1 м, с учетом размещения дополнительных матов для второго оборота
Мощность осветительного оборудования в теплицах 200 Вт/м2, освещенность в пустой теплице — 20-22 тыс. лк., в агрофитоценозе взрослых растений огурца — до 15 тыс. лк.
После высадки рассады досвечивание начинали рано утром — в 4:00.
Режим досвечивания такой же, как при выращивании рассады. Он в какой-то мере имитирует процесс естественного освещения — утро — день и вечер — ночь Растения меньше подвергаются стрессу, чем при резком переходе сразу на полную освещенность, к тому же нет резкого перепада температуры воздуха при выключении и включении ламп.
До начала плодоношения дневную температуру поддерживали в пределах 24-26 °С, с небольшими отклонениями в солнечную и теплую погоду на улице . Ночная температура — около 18 °С, среднесуточная — 22-23 °С. Перед началом сборов зеленцов ночную температуру повышали до 19 °C, дневную поддерживали на уровне 23-24 °С, среднесуточную — около 22 °С.
Углекислота из баллонов поступала в теплицу по системе трубопроводов, располагающейся над растениями. Средняя концентрация СО2 в воздухе (ррм): утром — 500, днем — до 800, вечером — 500, ночью подачу углекислоты прекращали.
Ежедневно подачу СО2 начинали, когда ее содержание в воздухе опускалось ниже 500 ррм и постепенно поднимали концентрацию до 800 ррм. К вечеру, примерно за 4 ч до прекращения досвечивания, содержание СО2 постепенно снижалось до 500 ррм .
Первые 2-3 суток, до прорастания корневой системы из кубика в мат, поливали небольшими дозами (75 мл/растение) с учетом влажности кубиков. После того, как корневая система проникла в мат, норма полива (мл) составляла: утром — 200, днем — 160, вечером — 180. Такой поливной режим мы считаем оптимальным для матов высотой 12 см. При норме полива 100-120 мл на растение в матах очень быстро повышалась ЕС.
До начала плодоношения влажность матов поддерживали на уровне 65-70% НВ и поливали без дренажа . За неделю до начала плодоношения влажность матов постепенно увеличивали до 75%, и ко времени первого сбора урожая выход дренажа был не менее 25% . Утренняя норма полива по-прежнему составляла 200 мл К периоду массового плодоношения выход дренажа был уже не менее 30% при первом дренажном стоке после третьего полива ЕС питательного раствора — 2,2 мСм/см; рН — 5,7; в матах:
Корневая система огурца равномерно заполняет весь объем кокосового мата BIOGROW ЕС — 3,0 — 3,5 мСм/ см; рН — 6,0. Такой поливной режим позволил равномерно наращивать корневую систему растений по всему объем мата и поддерживать заданный уровень ЕС в субстрате .
Минеральное питание и применение регуляторов роста. Расчет состава питательных растворов — стандартный, как для минеральной ваты. Применяли простые удобрения, азотную и фосфорную кислоты
Некорневые подкормки проводили еженедельно раствором мочевины с микроэлементами и биостимуляторами в соответствии с периодами развития растений.
С момента начала сборов урожая еженедельно вносили под корень Этамон .
Формирование растений огурца. Высота шпалеры в теплицах 3,8 м. Схему формирования растений выбирали для возделываемых гибридов в соответствии со сроками посадки. При посадке в сентябре первые пять узлов ослепляли. В дальнейшем нормировали число плодов по схеме 3:1 (три плода, четвертую завязь — удаляли) до 1 декабря, далее по схеме 2:1 (две завязи оставляли, третью — удаляли) вплоть до прищипки растений
Обрезка листьев — по 5-7 шт. перед каждым приспусканием, Растения приспускали раз в 10 дней на 1,5 м от шпалеры, операции по нормировке и подкручиванию растений проводили дважды в течение 10 дней
Прищипку верхушек растений провели до 31 декабря: приспускали ниже установочного уровня, на 2 м от шпалеры, и прищипывали. При приспускании сдвигали катушки с растениями напротив матов, друг к другу, для осветления места под посадку рассады второго оборота, т е. напротив нового мата растений быть не должно.
В первом обороте проводили две обработки против белокрылки смесями препаратов: Актара + Адмирал и Конфидор + Адмирал . В течение всего культурооборота для защиты от паутинного клеща применяли Фитоверм .
Для профилактики появления трипсов провели однократную обработку Конфидором — подлив под корень Других вредителей в теплицах не обнаружили.
При единичных выпадах растений от поражения корневыми гнилями, раз в 10 дней маты проливали раствором препарата Превикур.
Первый сбор зеленцов провели 15 октября, затем урожай собирали 6 раз в неделю Выход продукции за неделю у обоих гибридов варьировал от 2,6 до 3,2 кг/м2 . Качество продукции было высоким.
Семена огурца на рассаду для второго оборота высевали в кассеты 12 декабря 2013 года. Основные режимы при выращивании рассады те же, что и для рассады первого оборота . Дневная температура в рассадный период не поднималась выше 24 °С .
Для второго оборота использовали новые маты, которые раскладывали заранее между матами для первого оборота Подготовку матов проводили вышеописанным способом . После полной напитки и промывки матов сеянцы пикировали прямо в них, по той же схеме — 7 растений на мат. При выращивании огурца на кокосовом субстрате это возможно и экономически оправдано.
Основное правило применяемой технологии — чтобы взрослые растения первого оборота не затеняли молодые растения второго оборота, поэтому необходим постоянный контроль уровня освещенности с помощью люксметра. В течение 3-4 дней после пикировки сеянцев, в период их укоренения, ежедневно проверяли приживаемость растений и проводили подсадку.
Параметры микроклимата те же, что и в первом обороте, с поправками на увеличение продолжительности светового дня
Для полива растений второго оборота в хозяйстве предусмотрена отдельная оросительная система.
Первый полив провели сразу же после пикировки — 200 мл/растение. ЕС питательного раствора — 2,0 мСм/см; рН -5,7. К концу дня маты пролили 0,05%-ным раствором препарата Превикур Энерджи. Далее поливали по мере необходимости, норма полива — 160 мл/растение.
Влажность мата до начала плодоношения растений — 65-70%, поливы без дренажа, после вступления в плодоношение — 70-75%, выход дренажа до 30% .
В последующий период число поливов увеличивали, поливная норма варьировала от 150 до 200 мл/растение. Температура поливной воды 20 — 22 °С . ЕС питательного раствора — 2,0 -2,2 мСм/см; рН-5,7 .
Культуру вели в один стебель с приспусканием
Схема формирования: 5-7 нижних узлов ослепляли, далее нормировали число плодов — 3:1 — до ликвидации растений первого оборота, затем — 4:1 Начало ликвидации растений первого оборота — 23 января 2014 года. Растения удаляли постепенно, как только на них не оставалось полноценных плодов. Начало сбора урожая второго оборота — 25 января, то есть период поступления продукции не прерывался (Рис. 5).
В среднем за один сбор урожайность на начальном этапе составляла 0,4-0,5 кг/м2, в дальнейшем 0,6 кг/м2 и выше Сборы зеленцов проводили шесть раз в неделю.
В период массового плодоношения еженедельно применяли препарат Этамон, для стимуляции роста корней. Надо отметить, что корневая система растений огурца в кокосовом субстрате была активной в течение всего периода выращивания (Рис. 6).
Прищипку растений во втором обороте провели после 20-го марта
В третьем обороте культуру огурца — гибрид огурца F1 Эффект (ООО «Партенокарпик») вели на низкой шпалере (2,2 м. ) без досвечивания . Рассаду выращивали в кубиках.
Посев семян провели в середине февраля, посадку 20-дневной рассады на постоянное место по технологии интерплантинга — 7 марта.
Выброс растений второго оборота осуществляли постепенно в течение 10 дней. Рассадные кубики помещали в маты после растений первого оборота, предварительно обработанные растворами фармайода (0,03%) и перекиси водорода (0,3%).
Досвечивание постепенно прекращали ко времени ликвидации растений второго оборота.
Как только полностью ликвидировали старые растения, режим освещения перевели на 50%, и в течение четырех суток ежедневно сокращали период досвечивания на 2 часа — с 18 до 12 часов. На пятый день лампы уже не включали .
В соответствии с режимом освещения ежедневно корректировали параметры микроклимата и поливной режим.
Благодаря интерплантингу, продукция поступала на рынок ежедневно, практически без перерывов в сборах между оборотами. Уменьшились энергозатраты, а затраты на незавершенное производство (от посева до начала плодоношения) распределялись в течение года более равномерно
Следует подчеркнуть, что использование интерплантинга возможно только при полном контроле появления и развития вредителей и болезней в теплицах. В случае обнаружения фитопатогенов, соответствующие меры должны быть приняты незамедлительно.
Урожайность огурца за год составила 106 кг/м2 .
В 2015 году хозяйство планирует скорректировать сроки выращивания огурца по оборотам, с учетом потребностей рынка и динамики изменения цен на продукцию.
М. В. Гибтева,
главный агроном ТК «Воскресенский» Красноярского края
источник