Как увеличить массу плода томата

Томат – культура южная, требующая для роста много тепла и света. Наше лето короткое, да и жарким выдается нечасто. И помидоры просто не успевают созреть, теряя при этом до 50% урожая. Но если не пускать дело на самотек и использовать ряд простейших приемов, то урожай можно собрать раньше обычных сроков и даже больше обычного.

В этом абсолютно уверена кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.

Пока помидоры цветут, не забывайте время от времени подкармливать их: на 10 л воды – 1 г борной кислоты, по 2–3 кристалла гумата натрия и перманганата калия. Тщательно опрыскивайте этим раствором листья и, самое главное, кисти цветов.

После завязи томаты 30 дней растут, а потом еще 20 дней созревают. Отличный способ ускорить процесс – оборвать нижние листья. Раз в три дня убирайте по одному листу с куста. Также помогает помидорам быстрее покраснеть водный раствор йода: 30 – 40 капель йода на 10 л воды.

Замечено, что на истощенной почве при дефиците питания и влаги томаты созревают быстрее. Поэтому к моменту активного плодоношения прекратите подкормки и полив. Оказавшиеся на скудном пайке помидоры созревают быстрее тех, которые растут на плодородной почве.

Поскольку помидоры – это лиана, они обладают способностью сильно ветвиться: из каждой почки, расположенной в пазухе листа на главном стебле, вырастает боковой побег – пасынок. Если пасынки не убирать, то на растении образуется много побегов и на каждом будут цветочные кисти. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Пасынкование же не только ускорит созревание овощей, но и значительно увеличит урожай, особенно в первые сборы. Обязательно надо пасынковать помидоры в районах с коротким летом, при загущенных посадках или при выращивании позднеспелых сортов.

Особая ценность низкорослых скороспелых сортов в том, что плоды на них успевают за лето вызреть и без пасынкования до наступления осенних холодов. Высокорослые же сорта формируют в 2, а в годы с теплым летом и в 3 стебля.

Помогает ускорить созревание томатов и прищипывание верхушек. Прищипка – это удаление точки роста у плодоносящих побегов. Ее проводят, чтобы ограничить рост растения. Прищипку (в зависимости от сорта и погоды) проводят над второй, третьей и четвертой кистями. Особенно она важна для высокорослых более позднеспелых сортов. Одновременно с прищипкой после 10 августа удаляют все цветочные кисти, на которых плоды все равно не успевают сформироваться.

Иногда цветки с первых кистей осыпаются. Бывает, что и завязи опадают. Причин может быть несколько. Во-первых, завязь не оплодотворилась. Во-вторых, растению не хватает влаги и питания. В такой ситуации полезной будет внекорневая подкормка борной кислотой (1 г на 1 л воды). Опрыскивать нужно в сухую погоду утром или вечером, а если прошел дождь, то обработку повторить.

Чтобы ускорить созревание томатов, применяют и стимуляторы роста. Они предотвращают опадение цветков, повышают урожайность и способствуют образованию бессемянных плодов, которые вкуснее обычных.

Как только заметите на кусте уродливые завязи-плоды, сразу же их убирайте, не ждите, пока они вырастут огромными. Промедлив, вы только затормозите развитие других плодов.

Значительно ускоряет созревание уже сформировавшихся плодов и поворачивание их к солнцу. Этот прием очень важен для низкорослых сортов. Сухие и желтые листья нужно удалить, а под кисти с плодами подставить деревянные распорки – рогатки – или уложить кисти на стебель, чтобы овощи хорошо освещались солнцем и не лежали на земле.

Думаю, что все вы знаете, что, если к зеленым томатам, которые дозревают дома, положить несколько красных плодов, то недоспевшие начнут буреть гораздо быстрее. Метод основан на том, что зрелый плод выделяет газ этилен, который в растениях отвечает за старение организма. Именно старея, помидоры и краснеют. Оказывается, эффективен такой прием и для помидоров, растущих на кусте. Целлофановый пакет, внутрь которого прямо на кисть положите один небольшой зрелый помидор, наденьте на куст и завяжите. Внизу мешка сделайте небольшой надрез, чтобы стекала скапливающаяся влага. В 80% случаев через два или три дня зеленые томаты побуреют. В такой «одежде» плоды могут продолжать рост и созревать даже после первых осенних заморозков.

Давно замечено, что быстрее созревают плоды, имеющие какие–то механические повреждения. Но ведь «раны» можно нанести и специально. Если плод в нескольких местах специально проколоть чистой деревянной палочкой, то он поспеет гораздо быстрее своих здоровых соседей.

Также ускоряет вызревание томатов и сквозной продольный разрез стебля. Его делают длиной 5 – 6 см на высоте 12 см от почвы. В разрез вставляют щепку (толщиной 0,5 см, шириной 2 см) и поворачивают ее так, чтобы широкой стороной раздвинуть стенки стебля. Питание и влага теперь будут поступать ограниченно, что замедлит рост растения и ускорит вызревание плодов.

Экспериментально доказано, что почти на 10 дней сокращает сроки созревания и кольцевание растений. Тонкой медной проволокой на высоте 2,5–3 см от поверхности почвы сделайте плотное кольцо, затягивая его вокруг стебля. Но будьте аккуратны, чтобы не перерезать ствол полностью. При такой операции накопленный листьями запас продуктов фотосинтеза почти полностью достанется плодам, ведь путь к корням перекрыт. За счет этого урожай поспеет быстрее. Да и качество самих овощей повышается: из–за уменьшенного притока воды накапливается больше углеводов и сухих веществ. Вот плоды и становятся слаще.

Некоторые специалисты предлагают делать зеленым томатам уколы этанола или попросту водки. Ни на вкусе, ни на содержании витаминов это не сказывается, а вот созревают такие плоды действительно быстрее. Этот способ впервые был опробован в Санкт-Петербургском университете пищевых технологий. В помидоры, достигшие нормальных для их сорта размеров, вводилось по 0,5 мл обычной сорокаградусной. Через 12 дней большинство обработанных томатов уже начинало буреть.

Что делать, обнаружив первые признаки фитофтороза? Попробуйте опрыскать посадки солевым раствором. Это должно спасти плоды, ускорив их созревание. На 1 л воды – 100 г обычной поваренной соли. От такой процедуры все листья пожелтеют, рост кустов прекратится и вся сила растений будет направлена на созревание уже сформировавшихся плодов. Тонкая же пленка соли, осевшей на плодах, предохранит овощи от повреждения.

Если к моменту похолодания в начале осени на кустах все еще много помидоров, то их можно дозаривать не снимая, прямо на растении. Для этого выдерните их из земли и развесьте корнями вверх на веранде или в сарае. Плотно подвешивать растения друг к другу не надо – к плодам должен быть доступ воздуха.

С уборкой помидоров запаздывать нельзя. Их нужно снять с кустов, пока температура ночью выше плюс 5–8 градусов. Плоды, перенесшие более низкую температуру, при дозаривании загнивают. Крупные зеленые и начавшие буреть плоды собирают утром, пока они не нагрелись на солнце, и сразу сортируют. Здоровые укладывают на дозаривание в сухом проветриваемом помещении. На свету они буреют быстрее, в темноте – равномернее.

Если нужно, чтобы помидоры созревали медленно, их отбирают одной степени зрелости, укладывают в два–три слоя, пересыпав опилками, и хранят при температуре плюс 8 – 10 градусов. Для ускоренного же созревания температуру поднимают до плюс 20 – 25 и добавляют красные плоды.

Чтобы плоды сохранить свежими в течение 2–2,5 и более месяцев, нужно здоровые томаты уложить в небольшие ящики с решетчатыми крышками плодоножками вверх. На дно ящика и между плодами насыпать сухой торф или мелкую стружку слоем не более 1,5 см или же каждый плод перед укладкой в ящик завернуть в газетную бумагу. Лучшая температура хранения в этом случае – плюс 12 градусов.

В сухие жаркие дни для улучшения завязывания слегка встряхивайте цветущие кусты, чтобы пыльца поднималась легким облачком.

Некоторые любители сохраняют томаты свежими до 8 месяцев, обрабатывая их взбитой жидкой массой из дистиллированной воды, яичных желтков и желатина (1 л воды, 2 желтка, 1 пакетик желатина).

Для хорошего урожая очень важно, чтобы плоды не касались земли. Поэтому кисти надо подвязывать, подставлять под них рогатки или подкладывать куски битого шифера. Нижние сухие и желтые листья обязательно обрезают.

Правила прищипывания томатов

Если посадки томатов загущены, то растения нужно прищипывать:

если стебель один, то прищипывают его над 3 – 4-й кистью;

если стебля два – основной стебель прищипывают над 3-й кистью, а пасынок – над 2-й;

если стебля три – основной стебель прищипывают над 3-й кистью, первый пасынок – над 2-й, а второй пасынок – над 1-й.

источник

Выращивая томаты на своем участке, всегда хочется получить высокий урожай плодов высокого качества. На практике не всегда получается так, как хотелось бы, особенно у неопытных огородников. Вроде за всеми томатами уход одинаковый, а ведут себя растения по-разному. И «помучавшись» один-два сезона сетуем, что опять с сортами не угадали. Часто причиной неудач становится именно то, что все сорта и гибриды «причесаны» в агротехнике и формировке под одну гребенку.

Любой сорт или гибрид изначально имеет склонность к тому или иному типу развития, поэтому надо вовремя корректировать развитие растений, начиная со стадии выращивания рассады. Томаты по типу роста и развития можно разделить на две группы — с вегетативным и генеративным типом развития. Это деление скорее условное, нежели однозначное, поскольку типом развития растений можно управлять и при необходимости сдвигать в ту или иную сторону.

При выращивании одновременно нескольких сортов и гибридов, необходимо найти «подход» к каждому индивидуально. И поддерживать этот «оптимальный баланс» на протяжении всего сезона. Только так можно получить высокие урожаи плодов хорошего качества и реализовать все лучшее, что заложено в данном сорте или гибриде. Сделать это можно различными способами, в зависимости от конкретной ситуации.

Томаты с излишне вегетативным развитием. С виду такое растение можно назвать «жирующим». У него мощный толстый стебель с длинными темно-зелеными листьями. Макушка часто имеет закрученные листья, которые не расправляются с возрастом. Такие растения опережают в росте остальные. Пасынки сильно развиты. Соцветие длиннее обычного, часто на конце заканчивается листочком или побегом, может быть даже разветвленным, с большим количеством цветков. Но на одном соцветии цветет одновременно 1-2 цветка, завязавшиеся плоды медленно наливаются, имеют неодинаковый размер и много недоразвитых плодов, особенно на концах кистей. Цветки имеют светло-желтую окраску, одновременно может цвести несколько кистей. Ткани стеблей «не вызревшие», нежные, и такие растения часто поражаются болезнями и вредителями. Верхнее соцветие расположено далеко от макушки, более 15 см. Соцветия отходят от побега под острым углом. У таких растений «все силы» брошены на развитие корней и зеленой массы, поэтому урожайность крайне низкая.

Томаты с излишне генеративным развитием. Такие растения, наоборот, могут быть относительно высокими, но с компактным листовым аппаратом. В дальнейшем, при возрастающей плодовой нагрузке, растение сильно замедляет или приостанавливает вовсе вегетативное развитие. Листья короткие, темно-зеленые, макушка растения тонкая (тоньше 1 см у индетерминантных томатов), кисть простая, короткая, с одновременно цветущими несколькими ярко-желтыми цветками. Плоды в кисти одного размера и завязываются хорошо. Верхняя кисть расположена почти у самой верхушки растения, менее 15 см от нее. Соцветия отходят от побега не под острым углом, сильно загнуты вниз. Цветков в соцветии меньше обычного, хотя кисти продолжают цвести и завязывать плоды. На растении одновременно цветет одно соцветие. Пасынки слабые или вовсе прекращают свое развитие. У таких растений «все силы» брошены на развитие плодов, но в ущерб развитию листового аппарата и корневой системы, что также скажется на общем урожае.

Обе эти крайности — гарантия низкого урожая, поэтому нельзя допускать преобладания того или иного типа развития растений. Точнее сказать, важно правильно суметь скорректировать агротехнику и своевременно перенаправить развитие растения в ту или иную сторону.

Изначально важно учесть характеристики самого сорта или гибрида. Ведущие фирмы-производители семян всегда указывают на упаковке кратко основные характеристики или какие-либо индивидуальные особенности данного сорта или гибрида. Но это только предварительная, так называемая «стартовая» информация.

На практике необходимо учитывать особенности конкретной местности, с ее погодными условиями. Да и это не просто, поскольку каждый год погода не одинакова и один и тот же сорт (гибрид) может вести себя различно. Например, в прохладное дождливое лето детерминантные томаты могут вести себя как полудетерминантные.

На дачных участках теплицы, как правило, не обогреваемые и не оснащены дополнительным оборудованием, которое позволило бы поддерживать оптимальные условия для растений. Поэтому, чтобы не остаться без урожая, целесообразно выращивать одновременно несколько сортов и гибридов с различными характеристиками. Для раннего урожая важны сорта (гибриды), способные хорошо завязывать плоды в нестабильную майскую погоду. В разгар летнего сезона выручат сорта (гибриды), хорошо переносящие жару.

В начале вегетации (стадия рассады) важно получить растения к моменту высадки на постоянное место с хорошо развитым листовым аппаратом и корневой системой.

Для невысоких дачных теплиц, с высотой конька 2,0-2,5 м, любителям высокорослых томатов лучше подбирать сорта (гибриды) с укороченными междоузлиями и формировать их в два стебля. По достижении растениями шпалерной проволоки на каждом побеге будет в среднем по 3 кисти. Дополнительные побеги следует отпускать еще в рассадный период под первой кистью.

Как правило, высокорослые крупноплодные томаты склонны к проявлению вегетативного типа роста. Рассаду сортов (гибридов) с вегетативным типом роста желательно высаживать в теплицу с уже цветущей первой и второй кистями. Иначе исключить жирование растений будет очень трудно.

Все агротехнические мероприятия по регулированию развития растений в ту или иную сторону целесообразно проводить только тогда, когда растения получают сбалансированное минеральное питание. Также стоит следить за нагруженностью растений плодами и вовремя ее регулировать, опираясь на создавшиеся погодные условия и особенности самого сорта или гибрида. Ограничивать азот до момента образования плодов на первой кисти, особенно у сортов (гибридов) с вегетативным типом развития. Далее на протяжении всего периода вегетации вносить достаточное количество фосфорно-калийных удобрений. В период цветения и завязывания плодов томат испытывает повышенную потребность в фосфорных удобрениях, а во время роста плодов — в азотных и калийных.

За неделю до высадки в грунт лучше прекратить подкормки рассады. После высадки в теплицу первую подкормку провести через 12-14 дней. При излишне вегетативном типе развития можно дать по листу внекорневую подкормку вытяжкой из суперфосфата и корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. При излишне генеративном типе развития хорошо дать 1-2 подкормки раствором сброженных сорняков без добавления фосфорно-калийных удобрений. В случае, когда растения нагружены плодами и стоит прохладная погода, это может усугубить ситуацию, поскольку оттянет срок созревания плодов.

Как инициировать развитие томатов в сторону вегетативного или генеративного типов развития

Существует целый набор агротехнических приемов, который позволяет смещать развитие растений в ту или иную сторону в зависимости от создающихся ситуаций. Это помогает поддерживать оптимальное развитие растений на протяжении всего периода выращивания, а также получение высоких урожаев и плодов хорошего качества.

В отличие от промышленных теплиц, где в каждой секции выращивается определенный сорт (гибрид), овощеводы-любители выращивают одновременно несколько сортов (гибридов), а зачастую и несколько культур в одной теплице. Поэтому я условно разделила агротехнические приемы на две группы. В первую группу вошли приемы, использование которых оказывает непосредственное воздействие на все растения находящиеся в теплице. Во вторую группу вошли приемы, использование которых на выбранных растениях не оказывает прямого воздействия на остальные растения, находящиеся в теплице.

Регулирование типа развития при выращивании в теплице одного сорта (гибрида) или нескольких с одинаковой агротехникой и поведением

а) При помощи температуры воздуха

Медленное повышение температуры после восхода солнца стимулирует вегетативное развитие. Поэтому очень важно в теплую солнечную погоду открывать фрамуги как можно раньше, чтобы по возможности сгладить резкий подъем температуры в теплице.

При установлении погоды с прохладными ночными температурами раннее закрытие фрамуг сохранит тепло, накопленное за день, что обеспечит плавный переход на ночную температуру и будет поддерживать вегетативное развитие.

Резкое снижение температуры вечером приводит к усиленному росту плодов из-за оттока питательных веществ из холодных листьев в теплые плоды. Такой прием целесообразно применять на томатах до цветения четвертой кисти, чтобы не было в дальнейшем плодовой перегрузки. Поскольку у некоторых гибридов не только увеличивается масса плодов, но и оттягивается срок их созревания.

Оптимальная ночная температура для налива плодов +15-+16 О С. Температура +17+18 О С стимулирует созревание плодов на растениях.

Урожай на растении начнет созревать, когда наберется определенная сумма среднесуточных температур воздуха для данного сорта (гибрида) в период от момента образования завязей до полного формирования плодов на первой кисти.

б) При помощи влажности воздуха

Чем меньше влаги испаряют растения, тем лучше растут побеги и листья. Но здесь необходимо помнить, что низкая влажность менее 65%, равно как и высокая, отрицательно сказывается на качестве опыления цветков. Влажность выше 80% опасна развитием грибных болезней.

в) При помощи изменения концентрации углекислого газа в воздухе

Повысить концентрацию CO₂ в воздухе теплицы можно путем размещения там емкостей с бродящим навозом или сорняками. Это способствует лучшему завязыванию плодов, увеличению их количества в соцветиях. Увеличивается также средняя масса плодов и, соответственно, плодовая нагрузка на растения. Увеличение концентрации CO₂ инициирует процессы генеративного развития.

г) При помощи забеливания кровли

В жаркие месяцы во избежание перегревов можно забеливать кровлю теплицы или натягивать защитные экраны. Однако это приведет к снижению освещения и может сказаться на урожае и усилит вегетативный рост растений.

Регулирование типа развития при выращивании в одной теплице различных культур или нескольких сортов (гибридов) томата с разной агротехникой и поведением

а) При помощи количества листьев на растениях

Удаление листьев на растениях стимулирует процессы генеративного развития. Но здесь надо знать меру и не удалять листья без большой необходимости. По возможности не стоит удалять целый лист, достаточно удалить только часть. Например, при высадке рассады томатов с пониклой листвой, нижние листья, которые легли на землю, можно подрезать секатором на необходимую величину. Это создаст меньший стресс для растения, чем удаление нескольких листьев сразу.

С началом цветения пятой кисти у высокорослых томатов можно начинать удалять нижние листья по 1-2 в неделю. Но не выше уровня плодоносящей нижней кисти.

При сильном вегетативном росте можно удалить несколько нижних листьев, 3-5 штук сразу, но это крайние меры. В первую очередь надо удалять литья плохо освещаемые, которые обращены внутрь куста или междурядья. Можно удалить также небольшой лист с макушки растения.

В теплицах при высоте шпалеры 2,0-2,5м в жаркие месяцы на растениях высокорослых томатов (при формировке в один побег) количество листьев должно быть не менее 24-26 штук. В невысоких теплицах, после ограничения роста побегов, у индетерминантных томатов (при формировке в 2 стебля) на каждом побеге во время плодоношения должно оставаться не менее 12-14 листьев.

У сортов (гибридов) с генеративным типом развития в жаркие месяцы, особенно в засушливую погоду листья удалять не желательно. Наоборот, можно увеличить количество листьев на растении за счет оставления дополнительного побега (без соцветия) с прищипкой на 1-2 листа.

Для стимулирования генеративного типа развития у высокорослых томатов, можно в середине июня отпустить дополнительный побег (пасынок) между 3 и 5 кистями, с оставлением на нем одного соцветия и 2-3 листов после него.

б) При помощи нормирования количества завязей на растениях

При генеративном типе развития нормировать количество завязи в кистях лучше до распускания цветков, которые следует удалить. Если растение имеет слабый рост и соцветия тоже слабые, то можно удалить слабое соцветие, не дожидаясь распускания цветков. Это улучшит рост листьев и корневой системы и побегов, а также поспособствует развитию в дальнейшем более сильных соцветий.

Пока не началось созревание первых плодов, растение испытывает постоянное увеличение нагрузки. Начало цветения на побеге седьмой кисти должно совпадать с началом созревания плодов.

В целом на томатном растении со средними по массе плодами одновременно должно находиться примерно 28-30 плодов. Поэтому, если созревание затягивается, то лучше снять несколько крупных плодов на дозаривание и тем самым разгрузить растение.

При вегетативном типе развития нормирование плодов в кисти лучше проводить после раскрытия цветков (или даже образования небольших завязей размером до 1 см), предназначенных к удалению. Для увеличения плодовой нагрузки можно оставлять на кистях плодов больше.

в) При помощи подвязки растений и поддержки наливающихся кистей

Во время подвязки растений и подкручивания макушек томатов в теплице, желательно обкручивать шпагат вокруг растения, а не наоборот. При очередном витке шпагат должен проходить всегда над очередной кистью, а не под ней. Полный виток шпагата должен приходиться на 1,5-2.0 междоузлия, не чаще. Можно крепить растения к шпагату специальными клипсами. Постоянное подкручивание макушек вокруг шпагата у томатов генеративного типа вызывает еще больший сдвиг в эту сторону развития.

У сортов (гибридов), склонных к залому кистей, необходимо применять кистедержатели или подвязывать кисти шпагатом. При этом нельзя прижимать кисти к стеблю, а сохранить их естественный для роста и развития угол отклонения от стебля. У кистей с заломившейся осью поступление веществ нарушается, плоды хуже наливаются или вовсе перестают расти.

г) При помощи изменения влажности почвы

Снижение уровня влаги в почве сдерживает вегетативное развитие и инициирует разрастание корневой системы. Такое мероприятие лучше проводить опытным овощеводам. Есть риск, что подсушивание ухудшит завязываемость плодов, поскольку границы критической влажности очень близки. Подсушивание почвы на 8-10% стимулирует генеративное развитие, а на 15% уже приводит к дефициту влаги.

Частые поливы небольшими дозами, наоборот, позволяют поддерживать более стабильную влажность почвы, что стимулирует рост побегов.

источник

Еще не знаете, чем подкормить томаты во время плодоношения? Раскрываем секреты сладких плодов и хороших урожаев!

При появлении зеленых помидоров на кустах томатов следует позаботиться о том, чтобы урожай был высоким, а плоды обладали хорошими вкусовыми и товарными качествами.

Также важно, чтобы выросшие плоды сохранили все сортовые характеристики.

Достичь такого результата можно правильным внесением удобрений в период плодоношения культуры.

Когда на кустах помидоров завязываются плоды, культура потребляет большое количество калия, а также нуждается в боре, марганце, йоде.

Фосфор стимулирует интенсивную работу корневой системы. А азотосодержащие подкормки ко времени плодоношения нужно использовать ограниченно, не допуская переизбытка этого вещества.

Лучше применять их во время роста томатов.

Если вы не уверены в дозировке азота в конкретном препарате или растворе, лучше его не использовать.

Ко времени плодоношения томаты уже успевают высосать огромное количество питательных веществ из грунта, вследствие чего он беднеет и истощается. В такой важный и ответственный период нужно обязательно восстановить состав почвы и доставить кустам все важные компоненты.

По ним вы найдете материалы, полностью посвященные этим темам.

Часто в садоводческих практике для подкормок томатов используются подручные средства. Компоненты, входящие в состав таких подкормок, абсолютно безвредны как для растения, так и для человека.

Борная кислота. Внекорневые обработка сборной кислотой во время плодоношения томатов повышает вкусовые характеристики плодов (влияет на сахаристость). Раствор для опрыскивания готовят, добавляя 1 грамм вещества на 1 литр воды. Для ускоренного растворения сборной кислоты нужно использовать горячую воду.
Йодный раствор. Садоводы отмечают, что даже при разовой обработке йодом помидоры формируют более крупный и богатый урожай.

Для приготовления раствора 3 капли йода вливают в ведро теплой воды. Расход рабочего раствора зависит от параметров кустов: для индетерминантных – 1 л, для низкоросликов – 0,7 л.
Солевой раствор. Подкормка с добавлением обычной пищевой соли в зольный настой способствует улучшению вкуса помидоров: они становятся сладкими и мясистыми.

Настой изготавливают, внося 1 столовую ложку соли и 1 стакан древесной золы на ведро воды. После перемешивания компонентов смесь настаивают в течение 1 часа. Полученным удобрением проливают кусты томатов, расходуя 0,5 л на одно растение.

Некоторые огородники рекомендуют в этот период подкармливать помидоры нашатырным спиртом, но большинство предпочитают использовать это средство в других целях. Например для обработки от вредителей или полива при цветении.

Из органических удобрений в период плодоношения помидоров можно вносить нижеприведенные виды.

В ведро горячей воды нужно засыпать 200 граммов древесной золы, перемешать и оставить настаиваться в течение 5-6 часов. После этого настой процеживают и разводят водой в пропорции 1:3 соответственно.

Коровяк. Внесение данной подкормки позволит повысить урожайность помидоров. Коровяк разводят в воде в пропорции 1:6 соответственно. В полученный раствор для улучшения эффективности рекомендуется добавлять минеральные и комплексные удобрения.

«Растворин». Данное комплексное удобрение содержит большие доли калия и фосфора, а также медь, цинк, бор, марганец – все, то, что необходимо томатам при наливании плодов. 25 грамм препарата растворяют в ведре воды для внесения под корень.

Можно проводить опрыскивания, понижая количество «Растворина» до 10-15 грамм.

Сульфат калия (калий сернокислый). Кроме калия, доля которого в этом удобрении составляет более 50%, в нем содержатся микроэлементы и сера.

Для корневой подкормки в ведре воды растворяют 1 ст.л. сульфата, а для опрыскивания – 2 г на 1 л воды.

Это удобрение нельзя применять вместе с мочевиной.

Существует еще несколько калийсодержащих минеральных удобрений, но из-за присутствия в составе хлора они нежелательны к использованию для томатов (калимагнезия, хлористый калий).

Поэтому в случае явного недостатка калия у растений, лучше использовать этот препарат, но не забывайте строго соблюдать рекомендуемую дозировку.

Вы хотите, чтобы у томатов быстрее наливались плоды? Эти химические препараты применяются садоводами для достижения различных целей, в том числе и этой:

Для ускорения созревания плодов

Благодаря средствам, ускоряющим созревание, можно обойтись и без хранения зеленых помидоров

При выращивании в теплицах дачники сталкиваются с другой проблемой – под конец сезона помидоры начинают болеть, поэтому рекомендуется снять урожай как можно раньше. В этом случае также помогут подобные препараты.

Для повышения вкусовых и товарных характеристик плодов.

Дозреватель. Средство ускоряет процессы созревания зеленых плодов, причем полное покраснение томатов происходит после одноразовой обработки уже через 10 дней.

Однако, у этого чудо-препарата есть несколько серьезных недостатков.

Во-первых, его нельзя применять для незрелых зеленых плодов (они обязательно должны иметь блестящую поверхность), иначе есть риск их преждевременного старения.

Во-вторых, Дозревателем можно обрабатывать только здоровые помидоры, не находящиеся в состоянии стресса и имеющие хорошую корневую систему.

Этрел. При попадании в соки куста препарат разлагается и выделяет фосфорную кислоту и этилен. В результате плоды созревают на 1,5 недели раньше сроков. Обработку проводят однократно, разводя 5 мл препарата в 2 л воды. Этого количества раствора хватит на опрыскивание 20 м 2 посадок.

Свит. Препарат используется для повышения качества урожая томатов: сахаристости, лежкости, окраски шкурки. Для опрыскивания нужно развести 25 г средства в ведре воды. Обработку проводят за 1-1,5 недели до сбора плодов.

Бенефит. Ускоряет сроки созревания томатов, обработанные плоды вырастают одинаковыми по размеру. 25 мл на ведро воды. Опрыскивания проводят раз в неделю с момента образования завязей. Преимуществом является отсутствие гормонов синтетического происхождения.

Монофосфат калия. Главное достоинство этого удобрения заключается в его составе: соотношение фосфора и калия является оптимальным для максимальной урожайности. Само вещество легко растворяется в воде.

При подкормке монофосфатом калия нужно учесть то, что он не совместим с магниевыми и кальциевыми удобрениями.

Для приготовления раствора нужно 15 грамм вещества добавить в ведро воды. Этого количества раствора хватает на обработку 4 растений.

Монофосфат калия считается доступным по цене и является очень популярным удобрением.

Для того, чтобы подкормки не нанесли вред плодоносящим помидорам, важно знать технологию и сроки их проведения. Можно вносить полезные вещества под корень растений, а можно опрыскивать ствол, листья и плоды из пульверизатора.

Корневые подкормки помидоров во время плодоношения проводятся в жидком виде – действующие компоненты предварительно разводят в воде в рекомендуемых пропорциях.

Причем для открытого грунта рекомендован обильный полив, а для тепличных помидоров – умеренный.

Важно! Во время плодоношения нежелательно поливать томаты раствором мочевины, лучше использовать его для опрыскивания зеленых частей куста.

Компоненты составов для опрыскивания томатов усваиваются намного быстрее, чем при поливе под корень, поэтому внекорневые подкормки получили широкое распространение.

Главным недостатком такого внесения удобрений является повышение влажности и испарения в тепличных условиях. Кроме того, томаты не любят орошения листьев.

В общем случае инструкция по выполнению опрыскиваний довольно проста: питательный раствор приготавливают, соблюдая рекомендованные дозировки, при необходимости процеживают и вливают в опрыскиватель. В большинстве случаев рабочий раствор нужно наносить обильно по всей поверхности куста.

Для проведения подкормки томатов нужно выбирать определенное время суток и погодные условия.

Для томатов открытого грунта все опрыскивания можно проводить утром или вечером, а в пасмурную погоду – в любое время. Главное, чтобы на обработанные кусты не попадали солнечные лучи, иначе ожогов не избежать.
Более эффективными считаются опрыскивания, проведенные в вечерние часы, так как все компоненты раствора лучше впитываются в растение, а не испаряются в течении дня.
Корневые подкормки тепличных томатов проводят в утренние часы с последующим проветриванием.

Компоненты подкормки обязательно должны быть растворены в воде. При сухом внесении удобрений элементы очень медленно будут всасываться корнями растений.

Корнями удобрения в жидком виде усваиваются дольше – в течение двух недель.

Ищете средства для увеличения лежкости и повышения сладости плодов? Используйте удобрения, содержащие калий и фосфор, они хорошо сказываются на вкусовых и товарных характеристиках плодов:

придают им сладость и привлекательный внешний вид,
повышают сроки хранения.

А вот излишек азота в почве негативно отразится на качестве помидоров – вкус их становится водянистым, выражен неярко.

Получение всех необходимых питательных веществ на такой важной стадии, как плодоношение, просто необходимо для томатов. Благодаря своевременному внесению удобрений можно получить высокий урожай отличного качества.

Другие важные рекомендации по удобрения томатов в этот период вы можете получить из следующего видео:

источник

Часто неопытные дачники озадачиваются получением обильного урожая помидоров, так как успех в его выращивании под силу не каждому. Томат – культура капризная, своенравная. Для того, чтобы повысить продуктивность томатов и получить в итоге здоровые крупные и сочные плоды, необходимо знать некоторые нюансы культивирования овоща.

Для начала нужно разобраться, что именно в большинстве случаев вызывает недобор урожая. К самым распространенным причинам можно отнести ниже следующие.

Биологический ритм тепличных растений полностью зависит от микроклимата парника. Особенно чувствительны помидоры к температурному режиму. Если им холодно или наоборот жарко, то растения реагируют моментально – скидывают цветы и завязи, что приводит к большому недобору урожая. Для сохранения цветения (опыления цветков) и вязки плодов необходимо поддерживать оптимальную температуру:

+24 -28 градусов — в ясные дни;
+20-24 градусов — в пасмурную погоду;
+18+19 градусов — ночью.

Внимание!

При выше +30 градусов пыльца становится стерильной, а при ниже +15 градусов она не развивается. В итоге опыление не происходит и завязи опадают.

Помидоры перестают нормально развиваться, если поливать их водой из колодца. Испытывая стресс от ледяной воды, саженцы быстро заболевают и в итоге не приносят хороший урожай.

Опыление не происходит также по причине слишком большой влажности воздуха. Если она выше 65%, то пыльца слипается в комочки и не высыпается из семянников, следовательно, не опыляет цветки, а последние не образуют завязи. Повышенная влажность часто бывает в редко проветриваемых теплицах. К тому же в парник не могут попасть насекомые-опылители и помочь растениям перенести пыльцу в нужное место. Поэтому рекомендуется проводить искусственное опыление путем встряхивания веток. Дверцы и окна теплицы в летнее время должны быть всегда открыты для поступления свежего воздуха.

Многие пренебрегают этим правилом, а совершенно напрасно. Ежегодное выращивание томатов на одном и том же месте быстро истощает почву, что ведет к плохому урожаю. Но и посадка помидор на бывших грядках с картофелем, перцем и баклажанами также чревато скудной урожайностью. Дело в том, что все овощи имеют одинаковые болезни и поражаются одними и теми же вредителями.

В период цветения и плодоношения томаты остро нуждаются в воде. Если в почве наблюдается недостаток влаги (влажность почвы ниже 70%), то цветки и завязи станут осыпаться из-за того, что корни в сухой земле быстро повреждаются и перестают полноценно питать надземную часть куста. Если жажда ощущается во время формирования плодов, то без воды они не будут расти. Но если вдруг резко начать поливать посадки, то помидоры начнут трескаться. В любом случае перебои в поливах скажутся на качестве и количестве урожая.

Излишек микроэлемента в почве ведет нарастанию зеленой массы куста и разрастанию корней в ущерб цветению и плодоношению. Томаты, конечно, цвести будут, но очень слабо. В итоге можно получить чуть ли не кустарники с 1-2 плодами. Азот необходим рассаде лишь в первый этап вегетации. А вот во время цветения и плодоформирования помидорам нужны другие элементы – калий и фосфор.

Часто по незнанию огородники вредят сами себе, используют некачественный семенной материал. Всем известно, что собирать семена с гибридных сортов, а затем высевать их на будущий год – не имеет смысла. Такие семена не дадут такой же хороший урожай, как материнский сорт. Все дело в генетике – гибриды не передают своим потомкам свои гены, а потому ждать хорошего урожая бесполезно.

Помидоры отзывчивы на уход, учитывающий особенности культуры. Овощи любят тепло, воду, плодородную землю, легкий сквозняк. Если их обеспечить всем необходимым, то увеличенный урожай будет гарантирован.

Помидоры можно высаживать после огурцов, капусты и лука. Однако на их месте можно получить посредственный урожай. Лучшую продуктивность томатные кусты показывают на участке, где ранее выращивали корнеплоды — редис, морковь, репу, свеклу, зелень. Можно их сажать и после бобовых, которые насыщают грунт азотом. Но идеально возделывать помидоры после сидератов. Под ними почва успевает отдохнуть и насытиться питательными веществами. Возвращать помидоры на прежнее место допустимо лишь через три года.

Во время цветения помидоров в открытом грунте, чтобы исключить осыпание завязей, необходимо проводить опрыскивания стимуляторами роста. Специализированные препараты благотворно действуют на иммунную систему растения и стимулируют формирование завязей даже в самые неблагоприятные погодные условия. Специалисты рекомендуют использовать также раствор борной кислоты (10 граммов порошка на 10 литров воды). Обработка бором дает целый ряд преимуществ:

образовываются новые точки роста;
происходит быстрое прорастание пыльцы;
быстро завязываются и растут плоды;
урожайность повышается минимум на 15-20%.

Тепличные томаты хорошо отзываются на дополнительные подпитки в виде опрыскиваний. Через лист питательные элементы поступают к растению в разы быстрее, отчего куст набирается сил и «работает» гораздо лучше. Для внекорневых подкормок используют мочевину, кальциевую селитру, монофосфат калия и йодный раствор.

Пункт касается тепличных помидоров. Если наблюдается слабое цветение, то, скорее всего, дело в недостаточном опылении. Можно опылить томаты самостоятельно. Для этого необходимо:

периодически встряхивать цветочные кисти,
устраивать с помощью вентилятора ветер, который разносет пыльцу,
использовать кисточку или зубную щетку для переноса пыльцы с места на место.

После процедуры необходимо опрыскать воздух, чтобы пыльца осела на цветки.

Чтобы растение хорошо развивалось и бурно плодоносило, ему необходимы сильные корни, которые можно нарастить с помощью нехитрого агротехнического приема – окучивания. Засыпание основание стебля влажной землей стимулирует образование боковых побегов- корешков, которые в дальнейшем помогают усиленно питать растение. Оно идет в рост, обильно цветет и плодоносит. За сезон процедуру нужно проделать дважды: через 2 недели после высадки рассады и еще спустя 14-18 дней.

Помидоры обычно сильно ветвятся. Из почек, расположенных в пазухах листьев образуются множественные пасынки. Если их не удалять, то появится много подобных побегов с цветочными кистями, которые будут сдерживать появление и созревание плодов. Пасынкование, то есть удаление пасынков, ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай в целом, так как растение, не имея второстепенных побегов, отдает все силы на формирование помидоров и их налив. Кроме пасынков с куста необходимо обрывать все нижние, а также старые пожелтевшие листья

Если рассада заболеет какой-либо инфекцией, то урожая можно и вовсе не дождаться. Поэтому кусты необходимо защитить от появления недугов с помощью биопрепаратов. Рассаду обрабатывают фунгицидами сразу после высадки в грунт. Обычно используют Эпин, Ридомил, Гаупсин, Фитофторин и другие. Опрыскивание препаратами позволит повысить иммунитет растений – они могут выстоять перед натиском инфекции и дать в итоге плодотворный урожай.

Воздействие сосущих, грызущих и других видов насекомых понижает количество и качество плодов. Чем меньше вредителей в огороде, тем здоровее и крепче растут кусты томатов, они наращивают мощную корневую систему, хорошо вяжут, приносят крупные сочные и красивые плоды. Так как от вредителей не защищены ни тепличные, ни помидоры, живущие на открытом участке, то необходимо систематически использовать инсектициды, способные справиться со всякой живностью. К лучшим эффективным средствам относятся препараты Актеллик, Каратэ, Фитоверм, Конфидор. Ими обрабатывают кусты как для профилактики, так и при обнаружении личинок вредителей.

Чтобы увеличить количество плодов, можно прибегнуть к хитрому способу – снимать с куста плоды, которые находятся еще в стадии молочной спелости. Недозревшие помидоры могут спокойно «дойти» на подоконнике. А в это время на освободившемся месте сформируется новый плод, и растение будет отдавать свои силы на его рост.

Если хочется ускорить процесс созревания, то дачники советуют поворачивать помидорки разными сторонами к солнцу – так они быстрее побуреют.

В теплице высокорослые сорта помидор рекомендуется подвязывать, иначе излишняя влажность и затененность почвы могут вызвать развитие болезни. А вот в открытом грунте сорта-гиганты допустимо выращивать, позволяя кусту свободно стелиться по земле. Стебли будут образовывать дополнительные корни, следовательно, урожайность возрастет. Но при созревании плодов нельзя допускать, чтобы они соприкасались с землей, иначе подхватят инфекцию. Этот метод подходит для обширных участков.

Помидоры требовательны к условиям полива. Они хорошо растут там, где тепло, сухо, но земля должна быть полувлажной. Частые, но умеренные поливы воспринимаются растениями лучше, чем редкие, но обильные. Имея постоянный доступ к воде томаты растут равномерно, они не испытывают стресс из-за жажды. А вот если поливать их редко, то рост растений будет скачками, что ведет к снижению урожайности.

Режим полива помидоров в открытом грунте сводится к следующим правилам: первую неделю после высадки рассаду не поливают, чтобы ослабленные корни могли спокойно прижиться в новой земле. Далее грядки поливают 3 раза в неделю, расходуя по 2-3 литра на куст.

Поливы тепличных растений проводят реже, так как влага в парнике сохраняется в почве дольше. Орошать помидоры стоит 1-2 раза в неделю по мере подсыхания верхнего слоя грунта. Чтобы не создавать излишнюю влажность воздуха в помещении, землю рекомендуется мульчировать.

Во время цветения и плодоформирования количество поливов увеличивают, так как в этот период корни требуют много воды. В период дозревания урожая поливы максимально сокращают.

Внимание!

Поливают помидоры только теплой водой, ранним утром или ближе к ночи.

Чем плодороднее почва, тем богаче урожай – это аксиома. Но грунт нужно питать правильными удобрениями. Органику, в частности навоз и куриный помет, не рекомендуется использовать, так как помидоры не очень любят такие агрессивные химические составы. Им больше по душе минерализованные подкормки, от которых они развиваются намного лучше и быстрее. В период плодоношения не лишней станет подпитка кустов золой, дрожжами, молочной сывороткой, травяными настоями.

Кроме того помидоры отзывчивы на подкормки из собственной ботвы. После уборки урожая собирают всю здоровую ботву, измельчают ее и заделывают в почву при осенней перекопке. На следующее лето молодую рассаду высаживают на удобренный участок.

На заметку!

Томаты хорошо растут на почве с нейтральным уровнем pH. Если на вашем участке наблюдается закисление грунта, то при перекопке следует добавить известь – она «погасит» кислоту.

«Всегда иметь много вкусных помидоров — не сложно», — утверждают овощеводы со стажем. Эта культура благоволит систематическому уходу. Всего должно быть в меру и вовремя – вот тогда помидорок нарастает много. А еще в выращивании обильного урожая помидор нужно следовать таким рекомендациям:

Стоит помнить, что урожайность томатов из собранных семян с каждым годом падает. Поэтому необходимо регулярно (раз в 3 года) обновлять посевной материал, выбирая сорта с сильным иммунитетом.
Покупая семена, стоит учитывать особенности сорта и то, где предпочтительно его выращивать. Например, от тепличных сортов, культивируемых в открытом грунте, не стоит ожидать хорошего урожая. Каждому свое место.
В теплице грядки устраивают по ширине, то есть с востока на запад. В открытом грунте посадки располагают так, чтобы корни смотрели на юг, а крона на север. Это повысит скорость созревания плодов.

источник

= К У Л И Н А Р И Я = (2323)
Блины и оладушки (46)
Блюда «по — КОРЕЙСКИ» (75)
Блюда из Фруктов и Ягод (57)
Буженина, грудинка, ветчина, пастрома и т.д. (59)
Бутербродики, канапе (45)
Быстрый и Вкусный УЖИН (188)
Быстрый и Вкусный ЗАВТРАК (110)
Вареники, пельмени, хинкали, манты и т.д. (47)
Гарнир (33)
Голубцы (12)
Готовим в «рукаве», фольге и т. д. (73)
Готовим в МИКРОВОЛНОВКЕ (45)
Готовим в МУЛЬТИВАРКЕ (30)
Готовим к ПРАЗДНИКУ, ФУРШЕТУ и т.д. (135)
Готовим СУБПРОДУКТЫ (язык, печень, сердце и т.д.) (34)
Грибочки (58)
Десерт : сладости, морожное, йогурты и т.д. (111)
Для ПИКНИКА (112)
в КАЗАНЕ на КОСТРЕ (5)
Еда в горшочках (31)
Жарим во фритюре : чебуреки, беляши, пирожки и т.д (73)
Закусочные тортики (14)
Заготовки ВПРОК (ПОЛУФАБРИКАТЫ) (22)
Золотая рыбка (98)
Засолим рыбку (66)
Запеканка (21)
Зелень (9)
Из сыра. (22)
Из чёрствого хлеба (16)
Из Яиц : блюда, омлеты, бризоли и т.д. (33)
Коптим продукты (27)
Кролики (это не только. ) (6)
Крупы. Каши (15)
Курочка-ряба (169)
Лаваш (53)
Меню на неделю (9)
Морепродукты (12)
Мясо и фарш (245)
Напитки (66)
Овощи (126)
Рецепт от Сталика Ханкишиева (13)
Рулеты ЗАКУСОЧНЫЕ (58)
Салаты и закуски (309)
Сало (39)
СВОИ мясные рулеты, колбаски, сосиски и т.д. (26)
Своими руками (масло, сыр и т.д.) (66)
СОВЕТЫ при готовке блюд (95)
Соусы, Маринады, Заправки, Подливы (48)
Спагетти, Макароны, Лапша (7)
Супы, лагман, бешбармак и т.д. (35)
Творим из ТВОРОГА (95)
Украшаем блюда, карвинг (64)
ФАРШИР-НЫЕ овощи, овощные оладьи, пирожки, зразы (63)
Холодец, Заливное (5)
Хранение продуктов (35)
= В Ы П Е Ч К А = (345)
ТЕСТО (111)
Из СЛОЁНОГО теста (42)
Красота ВЫПЕЧКИ (18)
Хлеб, Лепёшки, Помпушки (15)
Пироги (74)
Пирожки (63)
Пицца (34)
Самса (5)
И кое-что ещё . (79)
СОВЕТЫ для выпечки (34)
= С Л А Д Е Н Ь К О Е = (1836)
ТЕСТО (87)
Красота ВЫПЕЧКИ (55)
СОВЕТЫ и ИДЕИ для выпечки (116)
Из СЛОЁНОГО теста (64)
Из ПЕСОЧНОГО теста (25)
КРЕМы для украшения выпечки (35)
ГЛАЗУРЬ и ПОМАДКА (24)
МАСТИКА: секреты приготовления (10)
ТОРТЫ, сладкие ПИРОГИ (443)
Торт на СКОВОРОДЕ (30)
Шарлотки / Пироги с фруктами и ягодами (135)
Чизкейки, Фланы, Тарты (62)
Слойки, Круассаны, Трубочки, Булочки (150)
Кексы, куличи, маффины, капкейки (118)
Манники, Творожники, Сметанники (39)
Пирожные, Коврижки, Эклеры (99)
Печенье, Пряники, Безе, Коржики (213)
Орешки, Пышки, Пончики, Бублики (45)
Рулеты (78)
Сочни (5)
Сырники (11)
Хворост, баурсаки, чак-чак (14)
Без ВЫПЕЧКИ (254)
Десерт ( конфеты, батончики и т.д ) (116)
Вафли (3)
Сборник рецептов (22)
Кондитерский инвентарь (9)
= З А Г О Т О В К И на З И М У = (237)
Важно! (17)
Заморозка (24)
Аджика, кетчуп, соусы (20)
Огурцы, помидоры, капуста (52)
Кабачки, баклажаны, перцы и т.д. (28)
Из фруктов и ягод (82)
Салатик на зиму (5)
Зелень (3)
Грибочки на зиму (23)
= К У Х Н Я = (202)
ПОСУДА (применение и уход) (54)
Наводим ПОРЯДОК на КУХНЕ (62)
СВОИ : жидкое мыло, спреи и т.д. (22)
Холодильник. СВЧ печь (уход,необычное применение) (14)
Кухонная МЕБЕЛЬ (34)
Пригодится на КУХНЕ (37)
= У Ю Т в Д О М Е = (970)
Банька (23)
Вяжем (носки, варежки и кое-что ещё. ) (25)
Глажка без хлопот (17)
Декупаж и декор (298)
Делаем мебель красивой (чехлы, накидки и т.д.) (16)
Для души : украшаем дом (и сад) поделками (92)
Завяжем платок и галстук (24)
Интерьер (107)
Коврики (16)
Кое-что про ОБУВЬ (29)
Красота для стен (обои, трафареты и т.д.) (49)
СВОИ спреи, жидкое мыло,отбеливатели и т.д. (39)
Сервировка и этикет (8)
Уборка БЕЗ химии (65)
Умная уборка (77)
ХИМ.чистка на дому (89)
Чистая стирка в Чистой стиралке (102)
= ПОЛЕЗНО — ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ = (161)
Домоводство (77)
В рамках ЗАКОНА (Дела семейные) (47)
Разное (40)
Пригодится в пути (3)
= КРОЙКА и ШИТЬЁ = (580)
Строим ВЫКРОЙКУ (29)
СОВЕТЫ для швеи (76)
Блузки, туники, кардиганы и т.д. (75)
Платья, халаты и т.д. (63)
Брюки, юбки (48)
Нижнее бельё и Купальники (20)
Мелкий ремонт одежды (18)
Переделка из старых вещей (74)
Постельное бельё (23)
Шторы (пошив, коллекции) (111)
Сумки и кошельки (41)
Советы для ПОЛНЕНЬКИХ (98)
Из остатков ткани (20)
= ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗ-ВО = (1390)
КАЛЕНДАРЬ садовода — огородника (52)
РАССАДА: почвосмеси, посев и уход (162)
Обзор и характеристика семян и плодов овощей (60)
Удобрения, Подкормки, Стимуляторы роста (229)
Инструменты, приспособления для сада (46)
Парники, теплицы, грядки (114)
Полив (64)
Полезные советы для сада и огорода (37)
Советы от Игоря Лядова (6)
Сорняки, Вредители, Болезни растений (173)
Томаты (305)
Огурцы (188)
Лук и Чеснок (128)
Ягодка (121)
Ягодные кустарники (79)
Яблочко наливное (82)
Зелень (10)
Бобовые и Другие овощи (11)
Бахча (33)
Капуста (20)
Картофель и Корнеплоды (64)
Компост (16)
Газон (4)
Грибы (5)
Уборка овощей (1)
Хранение овощей и фруктов (21)
= Ц В Е Т Ы = (725)
Посев цветов на рассаду. Почвосмеси (96)
Однолетники (40)
Двухлетние садовые цветы (12)
Многолетники (посев, уход, размножение, советы) (73)
Луковичные многолетники (48)
Лилии (22)
Пионы (22)
Флоксы (7)
Розы (109)
Лианы (Клематесы, Кобея и т.д.) (39)
Ампельные цветы (96)
Петунии (110)
Эустома (6)
Фуксии (21)
Пеларгония (Герань) (21)
Кустарники в саду (4)
Общие советы цветоводам (53)
Полив и Подкормка цветов (82)
Кашпо, горшочки . (39)
Цветники, Клумбы, Альпинарии (63)
= М А С Т Е Р А М = (479)
Делаем сами для дома и дачи (179)
Делаем мебель (89)
Переделка и декор старой мебели (35)
Гриль, барбекю, мангал построим сами (36)
Про плитку и бетонные блоки (22)
Ремонт сделаем сами (78)
Ремонтируем технику (7)
Сан.техник (9)
СБОРНИК советов (20)
Строитель (53)
Электрик (13)
Рыболов (3)
= З Д О Р О В Ь Е = (649)
Болят ноги . (47)
Вместо таблеток (целебные св-ва мёда и растений) (96)
Головная боль, Инсульт, Инфаркт (3)
Желудок и . т.д. (12)
Избавление от ВРЕДНЫХ привычек (32)
Красота — страшная сила (106)
ЛОРа вызывали ?! (Ухо,горло,нос) (34)
Повышаем ИММУНИТЕТ (и немного чистим организм). (48)
Позвоночник, шея и суставы (126)
Печень, Почки, Мочевой. (26)
Простуда ? Да . но это НЕ БЕДА! (56)
Советы ДОКТОРА (9)
РАЗНОЕ ( Народные советы) (140)
Таблетки и мази (58)
= СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ = (158)
Общие Советы (90)
Для Школьника (72)
= Д Е Т Я М = (146)
Игры (85)
Мультики и фильмы (65)
= И Н Т Е Р Е С Н О = (1390)
Русь, Россия, русский язык (11)
Оnline (кино и не только. ) (139)
ВАУ (WoW) . (9)
Вековая мудрость (25)
Весёленькое (349)
Дата рождения, имена, гороскопы (70)
Для SMS и поздравлений (48)
КРАСОТА ! (277)
Музыка, песни (198)
Обо всём по-немногу (127)
СУПЕР — танцы (61)
Хотите — верьте, хотите. (86)
= Для Д Н Е В Н И К А = (109)
«с Кодами» (4)
Анимэ и Украшалки (7)
Советы (24)
Схемы (70)
= ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА = (7)

Это ооочень обширный вопрос. Но основные моменты, на которые стоит обращать внимание, я здесь отмечу. Поэтапно, с раннего развития растения.

1. Состав грунта для рассады.

Он не должен быть слишком «унавожен», растение должно думать об урожае, а не о том, что можно месяцев 5-6 понаращивать листья. С другой стороны, слишком бедный грунт не даст нарастить необходимую для формирования урожая вегетативную массу. Ориентируйтесь или на проверенных производителей грунта или делайте сами, добавляя побольше золы и других калийных удобрений, и азот — очень умеренно.

2. Свет.

На самом раннем этапе, как только появятся всходы, и до 3-4 недель, очень важно дать растениям свет по-максимуму. Урожай томатов программируется исходя из полученных растением данных об условиях, в которых оно растет, и происходит это уже в течении первых 3-4 недель.

3. Объем рассадного горшка.

Не стоит ждать от выращиваемого 60-70 дней в литровом горшочке куста максимального урожая. Когда корни упираются в дно, стенки, закручиваются, запутываются в клубок — потенциал урожая снижается. Рекомендованный объем — 3 литра при выращивании дольше 40 дней, до 40 дней можно и в 1-литровом горшке держать. Возражения с мотивацией «а куды я это все поставлю» растениями во внимание не принимаются.

4. Срок пересадки на постоянное место.

Если вы всерьез восприняли пункт 3, то влияние пункта 4 несколько нивелируется. Для обычных выращивателей, которые растят рассаду в горшочках 1л и менее, стоит учитывать, что ежели в вашем стаканчике вы довели растение до цветения, то надежда на максимальный урожай тает прямо таки на глазах . К моменту распускания первой кисти томат должен сидеть на постоянном месте в теплом грунте и радоваться жизни!

5. Состав земли и удобренность грунта в месте выращивания.

Тут, я думаю, и так ясно, что в пустом песке хороший урожай не получится. В тоже самое время, избыток азота снова недопустим, растение пойдет жировать, наращивать зеленую массу в ущерб урожаю. Хороший, перепревший компост, зола, суперфосфат — вот что нужно нашим томатам.

6. Температура грунта и воздуха.

В холодном грунте корни не усваивают в полную силу питательные вещества. На жарком солнце — не образуется либо даже опадает завязь. Соблюдайте температурный баланс. Если у вас плохо прогревается грунт — сделайте, даже в теплице, теплую грядку.

7. Влажность воздуха.

Слишком влажный воздух в теплице способствует слипанию пыльцы, плохому опылению, развитию болезней. Проветривайте теплицу как следует, а когда минует угроза заморозков — держите форточки открытыми все время.

8. Правильное формирование растения.

Оставляя пасынки без разбору на индетерминантном растении мы теряем урожай, также как и удаляя все пасынки на детерминантном. Помните, сколько бы пасынков вы не оставляли, возможности корней у томата не безграничны. В условиях средней полосы мы можем оставить 6-9 кистей на 1 корень, больше вряд ли успеет налиться.

9. К сожалению, обработка от болезней.

Максимальный урожай без нее возможен, но маловероятен. Я обрабатываю только препаратами меди, и то не всегда. Применение системных фунгицидов для себя считаю неприемлемыми. Многие думают иначе, опрыскивают всем, что продается. Убеждать не буду, решайте каждый за себя!

10. Полив.

Он не всегда необходим в открытом грунте, а вот в теплице без полива большой урожай нам не видать. Особенно требуется вода в период налива плодов. Для сохранения влаги в почве — замульчируйте грядки с томатами.

Нормы воды в различные периоды развития томатов!
-Перед высадкой помидорной рассады на постоянное место в посадочные лунки наливают от 0,5 до 1 литра теплой воды в зависимости от величины высаживаемых растений. Благодаря глубокому увлажнению почвы в период укоренения рассады корневая система томата лучше развивается вглубь в поисках влаги.

— После посадки полив томатов прекращают на 7-10 дней. Затем помидоры поливаются раз в неделю из расчета 20-30 литров воды на квадратный метр. Во время закладки цветочных кистей и цветения полив томатов следует уменьшить, в противном случае пойдет излишний рост зеленой массы и задержка плодоношения. Норма расхода воды — 1-2 литра на одно растение.

-Когда на томатах начнут завязываться плоды, рекомендуется вновь увеличить полив до 3-5 литров на один куст, поскольку недостаток влаги в этот период может привести к осыпанию завязи.

— В период созревания помидоров полив растений следует резко сократить или прекратить вовсе, потому что при повышенной влажности во время созревания плода он менее устойчив к грибным инфекциям, может растрескаться или загнить.

Как правильно поливать томаты.
Помидорные кусты не любят повышенной влажности воздуха (при влажности выше 80% цветочная пыльца склеивается, и опыления не происходит), поэтому предпочтительно проводить полив под корень, по канавкам. Вода не должна попадать на стебли и листья растений. В теплице томаты следует поливать рано утром до полудня. Если в жаркий день требуется дополнительный полив, его нужно провести не позднее 17 часов, чтобы теплица успела как следует проветриться.

Температура воды для полива томатов.
Томаты предпочтительно поливать теплой отстоянной водой, холодная вода для них вредна, водой холоднее 12°С поливать растения нельзя ни в коем случае. В жаркую погоду томаты поливают водой температуры от 18 до 22°С, а в прохладные пасмурные дни, особенно после холодных ночей, – более тёплой (25-30°С).

Оптимальная глубина полива помидоров.
В период активного роста и цветения и первого завязывания плодов почву желательно промачивать на глубину 20-25 см, во время массового плодоношения – на 25-30 см.

11. Подкармка томатов.

Первую подкормку томатов , высаженных в открытый грунт, лучше всего провести в конце мая или первой декаде июня из расчета 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрений, 0,5 ч. ложки борной кислоты на 10 л воды. Под каждый куст выливают по 1 л приготовленной удобрительной смеси.

Вторую подкормку лучше всего провести в начале июля следующим составом: 1 ст. ложка сульфата калия, пол-литра коровяка, 1-2 таблетки микроудобрения на 10 л воды. Поливают также по 1 л удобрительной смеси под куст растения.

Со второй декады июля надо прекращать подкармливать растения, а поливать только по мере необходимости, не допуская резких перепадов влажности почвы. С дополнительными подкормками и поливами больше наращивается листовая поверхность растений и задерживается вызревание уже образовавшихся плодов. Массовое вызревание плодов быстрее проходит на тощей, а не на жирной земле.

Когда-то давно опытная в сельском хозяйстве пожилая сотрудница просвещала меня, как надо сажать помидоры: выкопать лунку, довольно глубокую, поставить в нее рассаду по самые первые настоящие листочки, а то и немного выше, налить в лунку с рассадой воды и закопать. И больше не поливать.

С тех пор так и делаю. Только в лунку при посадке стараюсь подсыпать золы жменьку, компоста или перегноя 3-4 горсти; все это прикрываю землей. Способ меня никогда не подводил — всегда была с помидорами.

Почва у меня суглинистая, а значит, — влагоемкая. Поэтому помидоры поливаю только в самую лютую засуху. Но в этом случае поливать нужно обильно, чтобы промочить землю на глубину залегания корней. А так стараюсь не поливать — помидорчики тогда не расслабляются и запускают корни поглубже. Глубокая корневая система помогает им быть более устойчивыми к жаре и засухе. Да и питательных веществ в глубоких почвенных слоях тоже побольше.

Свои помидорчики вполне реально вырастить без применения химических удобрений. Их великолепно заменяет настой коровяка и «зеленое удобрение», готовить которое очень просто, а применять можно и в виде корневых подкормок, и опрыскиванием по листу.

Вот уже стоит у меня на солнышке небольшая бочка, которую я заполнила прополотой травой. К ней добавила крапивы из соседней посадки. Положила немного — примерно чайную ложку на литр воды — старого варенья (можно меда) для запуска правильного процесса брожения и залила до краев водой. Накрыла плотно крышкой — при брожении запахи от бочки не самые приятные. Если нет крышки, можно накрыть просто черным мусорным мешком или пленкой, завязав веревочкой.

К такому удобрению можно добавить еще горсть суперфосфата на 10 литров. Только делать это лучше при закладке травы — в процессе брожения микроорганизмы разлагают химическое удобрение в более естественную для растений форму.

Пару раз в месяц неплохо опрыскать томаты по листьям настоем крапивы. Здесь уже выбраживать траву не надо, а просто нарвать с полведра крапивы, залить ее 10 литрами теплой воды. Настоять сутки. Для опрыскивания настой разводить в пропорции 1 литр на ведро воды.

Есть еще одна хитрость, которая помогает ускорить созревание помидоров и улучшить их лежкость: в конце июля или начале августа можно подкормить их один раз настоем окопника.

Что делать после сбора урожая

Советы: Чего не стоит делать при выращивании томатов

1. Жирная, хорошо удобренная органическими удобрениями почва для помидоров строго противопоказана. Также нельзя при посадке рассады заправлять лунки навозом или птичьим пометом. Иначе растения начнут жировать в ущерб плодоношению. К тому же такие закормленные растения подвержены заболеваниям фитофторозом.

2. Не подкармливайте томатные растения раствором коровяка чаще, чем 2-3 раза за сезон. Это только вредит им. Помните, что лучше недокормить, чем перекормить.

3. Как и чрезмерное внесение органики, так и чрезмерное внесение мочевины для томатов вредно. При посадке рассады не кладите мочевину в лунки и часто не поливайте ею посадки – томаты этого не любят. Если уж и возникнет такая необходимость – опрысните листья томатов растворенной в воде мочевиной в пропорции: 1 ст. ложка на 10 л воды. Делать это можно только в начале развития – не позже первых чисел июня.

Думаю, это далеко не все факторы. Но даже если вы часть из изложенных пунктов использовать при выращивании своих томатов, то результат по увеличению урожая не замедлит себя ждать.

ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ПО 2 ВЕДРА ТОМАТОВ С КУСТА?

МОИ СЕКРЕТЫ:

Люблю высокорослые сорта томатов. Я сажаю по 2 растения, выравнивая верхушки, соединив стебли вместе. Они друг друга поддерживают.

Сажаю в траншейки, что бы полив достиг не на 3 см, а пролить глубиной 30 — 35 см. Тогда корневая система будет формироваться на такой глубине, и не будет подвержена весенним похолоданиям и летней жаре. в верхнем слое почвы. Ведь болезни томатов, в основном, провоцируются резкими перепадами температуры.
2 первых пасынка оставляю, даю отрасти, и потом их пришпиливаю к земле для усиления корневой системы. Верхушки этих пасынков подвязываю с основными двумя стеблями к опоре.
Тем самым веду куст в 6 стволов.
Остальные пасынки все удаляю.
Созревает 9 — 10 рядов кистей с томатами на одном стволе.
Конечно, обязательно надо помнить об обновлении почвы.
Мы весной, после подсыхания земли от снеговой воды, культивируем, сеем сидераты (в основном овес), поливаем, если весна бывает без дождей. За 3 недели овес вырастает см на 10-15, и мы его возделываем в почву.
Теперь можно сажать рассаду.
Осенью, после уборки грядок, также сеем овес и потом тоже перепахиваем его под землю.

При посадке, в каждую лунку кладу, заготовленные за зиму, банановую корку, апельсиновую, луковую шелуху, чесночную, горсть перепревших опилок, яичную скорлупу и, обязательно,
1 свежую рыбку. Покупаю свежемороженую кильку и в каждую лунку по рыбке.

С осени в парник заготавливаю теплую грядку, заливаю хорошенько несколько раз водой.

Весной, когда снег начнет только сходить, устанавливаем на эту грядку парник.
Под солнцем снег там быстро тает.
«Спрятанный» в грядке «хлам» — ботва цветов, арбузные корки, ветки, . начнет перегнивать, выделяя тепло.
Как только позволит погода, проливаю бороздочки в парнике кипятком, и в теплую землю сею семена.
Укрываю грядку пленкой, закрываю парник.
И сам парник тоже укрываю сверху пленкой.
Низ парника прикапываю землей (сохранение солнечного тепла).
Даже если мороз или снег выпадет — не страшно, растюшки там не замерзнут.

Рассаду высаживаю под бутылки.
Если днем тепло и солнечно, крышки бутылок откручиваю, на ночь закручиваю.
После угрозы заморозков, бутылки убираю.
семена томатов

Помнить надо и про питание почвы!
Ведь если нас «кормить» только одной водой, от нас тоже толку будет мало!
Кормлю томаты раствором дрожжей (100 грамм сырых прессованных дрожжей на 10 литров воды), настоем крапивы, хлеба, вытяжкой из золы, настоем перепелиного или куриного помета. .

Как только рассада укоренится, начнет «кучерявится, провожу первое опрыскивание розовым раствором марганцовки.
Через 10 дней — второе опрыскивание раствором борной кислоты (20 грамм на 10 литров воды).
Еще через 10 дней — третье опрыскивание раствором йода (10-15 капель йода на 10 литров воды).

При сборе семян, обрабатываю их трихополом, для профилактики грибковых заболеваний и фитофторы.

источник