Меню Рубрики

Как ухаживать за томатами летом

Приветствую вас, уважаемые друзья!

Помидоры – одна из самых любимых дачниками культур. Алые, темно-красные, розовые, желтые и оранжевые плоды – частый гость в летнем рационе. Из томатов готовят витаминные салаты, их добавляют в процессе приготовления соусов и горячих блюд, солят, маринуют, пюрируют в пасту, получают полезный сок.

Поговорим сегодня о том как ухаживать за помидорами летом, чтобы получить достойный томатный урожай.

Высаженные весной на открытые грядки или в теплицы сеянцы требуют постоянной заботы и качественного ухода. Без регулярных поливов, подкормок, подвязки, пасынкования, противогрибковых опрыскиваний, формирования кустов и удаления листьев огороднику вряд ли стоит рассчитывать на обильный урожай, особенно если речь идет об элитных сортах (Черный принц, Розовый салатный, Бычье сердце, Хурма, Де-барао черный, Виагра F1).

Для теплолюбивых помидоров, родиной которых являются южные регионы, важнейшими условиями для мощного развития и обильного плодоношения являются следующие факторы – достаточное поступление влаги из почвы и избыток солнечного света. Не рекомендуется разбивать грядки в местах с тенью или полутенью.

Культура плохо переносит как дефицит влаги, так ее избыток. В неблагоприятную погоду с частыми дождями поливы томатных посадок сводит к минимуму.

В засуху и жаркое лето растения поливают раз в 2-3 дня, на рассвете или в вечернее время, стараясь избегать попадания капель влаги на ботву. О нехватке жидкости в грунте свидетельствует опадание цвета и завязей. Температура поливной воды должна быть не ниже +22°C-+24°C. Для корней пасленовых резкие колебания температуры, особенно в жару губительны. Почитайте подробнее о нормах полива томатов.

В условиях прохладной погоды и постоянных осадков на растениях может развиваться коварный грибок фитофторы, способный полностью погубить урожай культуры. Идеальные условия для быстрого прогрессирования болезни – резкие колебания ночной и дневной температуры, которые чаще всего наблюдаются в августе, и дождливое лето.

Многие владельцы приусадебных участков, столкнувшись на практике с разрушительной фитофторой, выращивают раннеспелые сорта томатов, которые полностью успевают созреть до начала разгула инфекции, приходящегося на последний летний месяц. Остальные применяют химические и биологические фунгициды, а поклонники органического земледелия систематически используют народные рецепты борьбы с данным недугом.

В целях профилактики фитофтороза, начиная с момента высадки растений на грядки, овощеводы систематически опрыскивают кусты томатов специальными химическими препаратами (бордосская смесь, разведенный медный купорос, фунгициды Браво, Квадрис, Хом, Ридомил голд и пр.), биологическими бактерицидами (Фитоспорин-М, Байкал-ЭМ-1, Трихофит) или органическими растворами (настой чеснока, водно-йодно-молочный раствор, настой тутовичного гриба, зольно-мыльный отвар, солевые опрыскивания). Почитайте подробнее о народных методах борьбы с фитофторозом.

Если говорить о том, как ухаживать за помидорами летом, нельзя не сказать о летних подкормках. На небольших плантациях в летний период можно обойтись и без минеральных удобрений. Томаты прекрасно отзываются на внесение растительного пепла и порошка из скорлупы яиц. Такое «угощение» насытит грунт калием, фосфором, кальцием, железом, бором, йодом, магнием и прочими полезными микроэлементами. Смесь пепла и яичной скорлупы (2:1) разбрасывают вокруг каждого кустика и засыпают в канавки для полива, после чего осуществляют плановое обильное увлажнение почвы.

Помимо золы в период формирования завязей и активного плодоношения для томатов следует провести подкормку раствором помета птиц (1:20) или навоза сельскохозяйственных животных (1:10) с интервалом в 2 недели. Количество подкормок с начала лета – 2-3.

При необходимости или отсутствии органики на участке томаты удобряют фосфорно-калийными составами, используя суперфосфат, калимагнезию, калицную селитру, нитроаммофоску или комплексное специализированное минеральное удобрение для пасленовых культур.

Опрыскивание посадок стимуляторами цветения и завязей несколько раз за сезон значительно увеличивает количество вызревших на каждом кусте плодов. С этой целью применяют универсальные готовые препараты (Гумат калия, Гумат натрия, Эпин, Циркон, Нарцисс, Крезацин, Гибберсиб для завязи), усилители цветения томатов, например, Родничок, или раствор борной кислоты (2 гр на ведро воды).

Опрыскивание кустов томатов слабым раствором варенья, сахара или меда позволяет привлечь на участок большее количество полезных опыляющих насекомых.

Чаще всего дачники подвязывают по отдельности каждый куст. Практикуется и сооружение шпалер для опоры высокорослых и вьющихся сортов томатов. Опорные конструкции рекомендуется располагать с северной или западной стороны кустов. Расстояние от стебля томата до палки оставляют около 10 см. При процедуре используют мягкие тканевые полоски или ветошь.

Удаление формирующихся в пазухах листьев отростков – пасынков – неотъемлемое мероприятие, позволяющее значительно увеличить размер плодов и ускорить их полное созревание. Пасынки прищипывают, когда их длина достигает 2-3 см.

Соблюдая правила агротехники и взяв на вооружение советы от бывалых огородников, вы сможете сполна насладиться изумительным вкусом выращенных собственноручно помидоров.

Теперь вы знаете как ухаживать за помидорами летом. Хороших вам томатных урожаев в каждом сезоне! До новых встреч!

источник

Состояние присутствия Состояние присутствия Сегодня мы существуем в.

Как готовить дрожжевую подкорку для растений и как использовать. На прост.

Тыква: уход и выращивание в открытом грунте Тыква – всем известное однолетнее растение, име.

Клубничный ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ | Все очень ПРОСТО И ВКУСНО https://www.youtube.com/user/vkysnueves.

«Мозг не отличает физические переживания от душевных» — ключевое открытие, сделанное Джо Диспензой .

  • здоровье семья детство (3413)
  • водолечение.cолелечение. музыкотерапия,исцеление (59)
  • аюрведа, каналы, меридианы (36)
  • гипертония. варикоз.сердце (12)
  • ГМО (40)
  • дети и родители. отношения (402)
  • детские праздники, занятия с детьми, сказки. муль (168)
  • информационная медицина. (1046)
  • исцеление солнцем., звуком (30)
  • Кино дома, активный отдых (161)
  • лимфатическая и эндокринная система (120)
  • морская капуста.ламинария.спирулина. (2)
  • наше здоровье -в нашихз руках.Онкология (513)
  • прививки. фармация (70)
  • самоисцеление. специи. травы. аюрведа (681)
  • советы врача. советы беременнм (90)
  • сода , перекись водорода (30)
  • старость -в радость, память, мышление (94)
  • суставы. позвоночник. зубы. десна (185)
  • худеем без диет -правильно питаемся (98)
  • школа. учебники.иностран.языки (212)
  • эндокринная система (21)
  • Космология.Творец. Сила Духа.. (934)
  • Вегитарианство. Сыроедени. Клеточное очищение (55)
  • видео. фильмы. (866)
  • видео-эзотерика (107)
  • генетика волновая,.Исцеление звуком, П.Горяев (39)
  • деревья (24)
  • дом. дача. сад.творчество (1162)
  • витражи. панно.рисунки на камнях (25)
  • Декупаж. поделки. хитрости жизни (100)
  • домашний бизнес,заработать на садовом участке (12)
  • животные домашние (16)
  • земляника.клубника. ягоды (58)
  • лук. чеснок. хрен (35)
  • малоэтажная планета//Экопоселения (91)
  • огурцы, кабачки,репа. редька (48)
  • подсвечники .светильники. зеркала,Вазы (37)
  • полезные советы, информация, (458)
  • праздник. Своими руками. (74)
  • Ремонт дома. Декор стен (124)
  • роспись. реставрация мебели. Гипс. Мозаика (111)
  • рукотворные творения, Мастер-класс (93)
  • семена.теплицы. грядки. удобрения (169)
  • томаты, картофель. , топинамбур (104)
  • цветы. Орхидеи (111)
  • Женщины и мужчинам (757)
  • косметика своими рукми (83)
  • косметический массаж. уход за кожей (98)
  • мода.одежда. обувь. шебби-шик. hand-made (109)
  • жизнь реальная и шокирующая (377)
  • Запад. Восток..Новые технологии (1071)
  • Глобализация. . (301)
  • чипы.паспорта. единая карта (80)
  • игры. рисовалки. тесты. флешки (11)
  • искусство. музеи. культура (404)
  • коллекция . (21)
  • куклы (14)
  • русская культура (48)
  • учимся рисовать. (30)
  • ФОТОИСКУССТВО. Макрофото (125)
  • художники. картины. иллюстрации (57)
  • Компьютер. Интернет.Полезные советы.Телефон (165)
  • Заработать на компьютере (5)
  • красота, природа,города, страны (239)
  • Кулинария (740)
  • вегетарианство, смузи, очистка организма (50)
  • заготовки на зиму (74)
  • салаты, оформление блюд (42)
  • кондитерская, десерты, сладости (210)
  • напитки, настойки, специи, (64)
  • хлеб , дом.лапша. пельмени (43)
  • Музыка для души. Плейкаст, Зарубежная эстрада (265)
  • Непознаное. Тайны. Гипотезы. (1146)
  • магия. руны. (155)
  • Новости. Интересные заметки, (4211)
  • О любви (228)
  • общество. толерантность (3734)
  • просто Жадность (145)
  • Русь. «Славянские народы». Тартария (101)
  • Украина. Крым. (231)
  • . Политика. Власть. (2178)
  • восток. ислам. (23)
  • Интересные личности..Сталин. (22)
  • Министерство культуры (19)
  • новости от Минздрава (239)
  • геноцид. обман. Сбербанк (610)
  • Россия (1461)
  • Сионизм. Хазария.Иллюминаты (259)
  • тотальный контроль (234)
  • цыгане. нация (2)
  • нации, Япония, цыгане (8)
  • подсказки на ЛиРу (19)
  • ПОЭЗИЯ (136)
  • притчи ..книги.статьи. эссе (225)
  • психология. психология алкоголизма (763)
  • Сознание. Тонкий мир (2404)
  • духи стихий (12)
  • йога, меридианы, каналы (18)
  • луна. кровь =сила крови (34)
  • мудры (2)
  • новое время. мистика. мантоиды. (104)
  • цвет. луч. чакры (21)
  • челябинский «метеорит» (8)
  • Энергии. договора. техники. медитации. (804)
  • эфирные масла (9)
  • спорт. туризм .экстримальный образ жизн (51)
  • философия история религия наука (1002)
  • Гиперборея (19)
  • исчезнувшие цивилизации, (45)
  • фото-история. Коммуналки (41)
  • ФЛОРА . ФАУНА. МОТИВАТОРЫ ПОЗИТИВ. (180)
  • КОШКИ. дельфины (49)
  • чай.кофе.чаепитие.кофемания (9)
  • Ювенальная юстиция. гендер (207)
  • Юмор. позитив, Мотиваторы (250)
  • Юридический ликбез. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (150)

Вот несколько советов о том, как уделить должное внимание помидорам для поучения шикарного урожая:

Совет 1: полезное опрыскивание
Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «поможет» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим, он ещё и простимулирует образование новых точек роста, и поспособствует увеличению сахара в плодах. Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!
Рецепт
10 граммов порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Совет 2: небольшая встряска
Помидоры — растения самоопыляющиеся, и в естественных условиях они без особых осложнений опыляются ветром и насекомыми. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более, процесс этот совсем несложен. Достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти. Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Совет 3: хитрая география
Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Совет 4: сильные корни
Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?
Окучивать
У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.
Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

Совет 5: «своя земля»
Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))
Секрет 6: пасынкование
Пасынкование — это удаление лишних побегов. (Всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

В пасынковании тоже есть свои секреты: не весь пасынок до стебля удаляют, не в любое время это делают и не все кусты одинаково пасынкуют:
чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см
пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Совет 7: удаление листьев
Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.
Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Читайте так же:  Как рассадить рассаду помидоров видео

Совет 8: внекорневые подкормки
Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок
мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку)
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку)
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку)
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды
Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте свою лепту в повышение урожая.

Совет 9: десерт для плодов
Некоторые неопытные дачники в период плодоношения начинают усиленно подкармливать помидорные кусты органикой и всевозможными удобрениями — «чтобы сил хватило!». Как раз этого делать и не надо. Усиленная подкормка нужна была для активной вегетации, а вот в период, когда растения вступают в пору плодоношения, можно порекомендовать такое питание:
Рецепт 1: зола
по влажной почве рассыпать под кусты помидоров сухую золу из расчёта 3-4 столовых ложки на 1 кв. м. Такая подкормка ещё и придаст плодам томатов сладость. Золой можно «потчевать» помидоры вплоть до окончания плодоношения с периодичностью в 2 недели.
Рецепт 2: минеральный коктейль
2 литровые банки золы залить 5 литрами кипятка, после остывания довести объём до 10 литров + 10 г порошка борной кислоты + 10 мл йода (флакончик). Настоять раствор 1 сутки. Получившийся настой разбавить в 10 раз. Норма подкормки — 1 литр под каждый куст.
Рецепт 3: дрожжи
В стеклянную 3-х литровую банку положить 100 г живых дрожжей + 0.5 стакана сахара. Добавить почти доверху отстоянной тёплой водой, поставить в тёплое место для брожения. До окончания брожения изредка взбалтывать. Полученную «бражку» использовать для подкормки из расчёта 1 стакан на 10 литров воды. Подкормить таким удобрением однократно из расчёта 1 литр под куст.

Полив и подкормка томатов
Ежегодно в разгар сезона самыми злободневными вопросами вновь становятся «Как часто поливать?» и «Как лучше всего подкормить?», чтобы урожай был всем на диво. Вот и нелишне всё вспомнить и разложить по полочкам))
Полив томатов
Как часто я вижу дачников, усердно поливающих водой из шланга все культуры подряд, чтобы как можно больше «выжать» из ограниченного временем вечернего полива «через 2 дня на третий». И всё время сжимается сердце. Ну неправильно же так! А как правильно? Правильно знать, что «любит» помидор, что ему нужно, и в какой среде комфортно.

Что мы должны знать
Томаты не любят ни засухи, ни избытка воды. Самое благоприятное для них сочетание — влажность почвы под кустом 85-90%, а влажность воздуха — около 50%. То есть тепло, сухо, но на достаточно увлажнённой почве. В народе говорят: «Помидоры любят сухую голову, но мокрые ноги»)) Если влаги недостаточно (по растению сразу видно), листья обвисают, скручиваются, бутоны и завязи могут осыпаться. Если же влаги в избытке, томаты начинают болеть, а недозрелые плоды лопаются и чернеют.
Важен правильный режим полива. После высадки в грунт рассаду хорошо поливают и оставляют в покое на 2-3 дня (можно и дольше), затем полив производят 1-2 раза в неделю обильно, но с учётом сорта, размеров и погоды. На низкорослые молодые кусты достаточно будет по 2-3 литра, тогда как на полив взрослых гигантов потребуется не меньше 10 л. Многие дачники вообще рекомендуют поливать раз в 5-7 дней даже в жаркое время. Но тут, как и везде, должен действовать принцип целесообразности: если видим, что листочки повисли — берём и поливаем!

Поливать помидоры лучше всего ранним утром. Под корень. После впитывания воды почву необходимо неглубоко рыхлить.
Воду для полива лучше всего отстоять и подогреть. Замечательно, если на участке есть бак, который можно покрасить чёрной краской, чтобы вода на солнце лучше нагревалась. Поливать кусты томатов сверху, на листья, да ещё и холодной водой из шланга — это как минимум наполовину загубить урожай.
Идеальный вариант — капельный полив. Если у вас есть возможность его организовать, томат только скажет вам спасибо: почва будет всё время увлажнена, и никакая жара не страшна.
Подкормка томатов
Здесь тоже существует много мнений. Наиболее «ходовые» версии:
3 раза в течение дачного сезона,
4 раза за сезон,
регулярно, каждые 2 недели.
Тут решать только самому хозяину участка. Но есть определённые нормы и особенности, которые мы должны учитывать.
Что мы должны знать
Азотные удобрения очень сильно стимулируют нарастание зелёной массы (стебля, листьев, пасынков), и это ведёт к тому, что замедляется созревание плодов. Поэтому набухать «азота» в первую же подкормку — не самое здравое решение.
Фосфорно-калийным удобрениям стоит отдать предпочтение, если хотите получить помидоры с невысоким содержанием нитратов.
Из калийных удобрений самый лучший вариант для томатов — зола или сульфат калия. Хлористый калий только навредит — хлор действует на томаты угнетающе.
Из микроудобрений самые важные для томатов — магний и бор. Бор особенно необходим в момент цветения (замечали, что нередко цветы и завязи могут просто опадать? это от нехватки бора. И достаточно 1-2 раза опрыскать листья и цветы раствором борной кислоты в концентрации 1 г на 1 литр воды, чтобы проблему закрыть).
Органические удобрения.Тут лишних слов не надо. Настой птичьего помёта или коровяка, сброженная зелёная трава… Помните, из рекламы яблочного сока: «Ты видел когда-нибудь, чтобы я яблони гадостью поливал?» Так вот тут как раз тот случай, когда такая «гадость» — на вес золота )) Как применять органические удобрения, знают, наверное, все. Компостом и перегноем можно замульчировать томаты — это «2 в одном флаконе»: и целебная мульча, и защита от болезней. Настоями органики хорошо делать жидкие подкормки.
Четыре рецепта подкормки на весь дачный сезон
На 10 л воды 0,5 л жидкого коровяка + 1 ст.ложка нитрофоски (по 0,5 л на каждый куст)
На 10 л воды 0,5 л куриного помёта + 1 ст.ложка суперфосфата + 1 ч.ложка сульфата калия (по 0,5 — 1 л на куст)
На 10 л воды 1 ст.ложка гумата калия + 1 ст.ложка нитрофоски ( 5 л на 1 кв.м)
На 10 л воды 1 ст.ложка суперфосфата (10 л на 1 кв.м)

Ну и напоследок — новый интересный рецепт для подкормки томатов. Поймала в интернете, жаль не запомнила автора (но спасибо ему огромное!).
Коктейль «Волшебный бальзам» (название одно чего стоит!)
— ведро коровяка
— 2 лопаты золы
— 2 кг дрожжей
— 3 л сыворотки
— ведро зелёной крапивы
Все компоненты — в бочку, доливаем воды, настаиваем 2 недели.
Способ употребления и дозы — 1 л коктейля на ведро воды (1:10), полив один раз в 7-10 дней под корень.

источник

Уход за помидорами летом: подкормки, опыление, профилактика заболеваний, сбор урожая

Настало время налива плодов. Кусты стоят зеленые, ухоженные. Урожай у меня обычно не гигантский, но вполне приличный и надежный, как раз по тому минимуму ухода, который я предоставляю своим кустам.

Многолетний опыт показал, что этот минимум включает в себя несколько требований, позволяющих иметь стабильный урожай здоровых плодов, поспевающих на кусте. Вот эти требования:

1. Рассада должна быть крепкой, не вытянувшейся. Ее выращиванию отдаю много времени и сил. Не сею слишком рано, среднеспелые индетерминантные и детермининтные сорта сею 16–19 марта, 20–25 марта сею скороспелые сорта. Эти даты определены опытным путем для моих условий и возможностей. Всходы досвечиваю, по ночам устраиваю им холод, открывая форточку.

2. Не спешу с высадкой рассады в теплицу. Срок высадки очень влияет на урожайность. Здесь тоже научена опытом: если высадить рано, пока земля холодная, то растения надолго замирают, не растут. Приходится подождать, пока почва прогреется в верхнем слое 20 см до 10…15°С. Для ускорения прогрева почвы высаживаю рассаду на гребни высотой 20–25 см. Разумеется, слежу за прогнозами погоды и не высаживаю рассаду под заморозок, чтобы растения не впали в затяжную депрессию.

3. Не загущаю посадки. Расстояние между растениями – 45–50 см, между рядами – 60 см.

4. В почву под рассаду добавляю суперфосфат, золу, совсем немного азота, но никогда не кладу органические удобрения. Иногда на дно канавки укладываю прошлогодние листья или сено – ко времени налива плодов они перепреют.

5. Когда на кустах завяжутся плоды и достигнут размеров горошины, начинаю кормить их органикой: между рядами в канавки укладываю полуразложившийся навоз или не до конца разложившийся компост. Земля у меня тощая, и потому такая подкормка не будет лишней. Методу канавок меня научил наш знаменитый огородник В.Н.Сильнов. Метод мне очень подошел. Прежде я раскладывала навоз по всей поверхности грядки, он высыхал, и это было не так эффективно, как с канавками. Если навоз класть раньше, чем начнут расти плоды, растения будут жировать, плоды получатся невкусными, на них могут быть трещины, уродливости. Если навоз или компост добавлять своевременно, то эффект получается разительный. Даже сравнительно мелкоплодные сорта дают довольно крупные для этого сорта плоды.

Остальные способы ухода – обычные, по потребностям растений. Поливаю обильно, когда увижу, что растения страдают от жары. Могу поливать кусты даже днем. Ничего плохого от этого не замечала. Земля у меня легкая, влагу держит плохо, поэтому после полива сверху почву укрываю слоем сеченой травы для уменьшения испарения.

В начале июня при бурном развитии растений можно сделать внекорневую подкормку по листьям мочевиной — 1 ст. ложка на ведро воды. Это в том случае, если вы заметили на растениях признаки азотного голодания, например, пожелтение листьев, начиная с нижних. Если растения зеленые и бодрые, я их не подкармливаю азотом.

Когда образуются завязи на первом соцветии, полезно подкормить томаты фосфорно-калийными удобрениями – суперфосфат 20–25 г и сернокислый калий – 15–20 г на квадратный метр. В это время, когда завязи подрастут до размера гороха или ореха, я и добавляю им органику в канавки.

В дальнейшем томаты достаточно подкармливать два раза в месяц, чередуя комплексные минеральные удобрения, дозу которых увеличиваю до 50–70 г на 10 л воды, и золу – 2 стакана на квадратный метр. Зола обеспечивает растения микроэлементами и делает плоды более сладкими. Кстати, одна огородница для большей сладости плодов опрыскивает растения раствором соли. Хорошо бы нам всем это попробовать и обменяться полученным опытом. Хотя бы на нескольких растениях.

В июне – июле растения томатов активно цветут. Цветки – обоеполые, поэтому они самоопыляются. Для более надежного опыления садоводы растения обычно потряхивают (лучше это делать часов в 11 утра), больше проветривают теплицу. Цветок остается открытым 2–3 дня. Цветение начинается от основания кисти. В сложных кистях бывает очень много цветков, часть из которых сильно запаздывает с цветением, по сравнению с основной массой цветков в этой кисти. Такие отстающие цветки я удаляю даже в простых цветках.

Часто цветки современных гибридов представляют собой соцветие из нескольких сросшихся простых цветков. Некоторые из них бывают особенно крупными и сложными. Обычно это первый цветок в кисти. Такие цветки тоже подлежат удалению, потому что из них не образуется нормальных плодов.

Если во время цветения стоит пасмурная погода, то плоды обычно плохо завязываются, потому что пыльца становится тяжелой и липкой. Для улучшения завязываемости плодов растения опрыскивают 0,02%-м раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Если погода не желает улучшаться, надо повторить опрыскивание через 2–3 дня. Можно пользоваться препаратом «Завязь» – по инструкции.

Если, наоборот, стоит жаркая сухая погода, пыльца, попавшая на пестик цветка, может и не прорасти. Поэтому после потряхивания растений нужно немного полить почву под ними, чтобы повысить влажность в теплице – эту процедуру я обычно проделываю в середине дня.

В теплице обязательно должен висеть градусник на уровне примерно 1 м от земли, чтобы следить за температурой в укрытии. Температура выше 32°С делает пыльцу стерильной, поэтому нужно принимать меры для ее снижения: наладить проветривание, затенение и др. У меня теплица так сконструирована, что в жару можно снимать с нее крышу.

Читайте так же:  Котлеты в духовке с яйцом сверху рецепт

Все перечисленные мероприятия направлены на то, чтобы получить урожай, который меня устраивает – около 4 кг с куста. Я предпочитаю собирать только покрасневшие на кусте плоды и вот почему.

Самые вкусные томаты получаются, когда они краснеют на растении. Если перезреют, то вкус их ухудшается. Если снять с куста помидоры зелеными или даже бурыми, и дать им дозреть дома, то вкус будет тоже далеко не самый лучший. Поэтому важная задача при выращивании томатов – дать им возможность покраснеть на кусте. К тому же ученые, которые последние годы очень интересуются полезными свойствами томатов, установили, что помидоры, покрасневшие на кусте, не только вкуснее, но и гораздо полезнее помидоров, покрасневших дома в валенке. В них гораздо больше витаминов и биологически активных веществ, в частности, ликопина и каротина, которые и обуславливают окраску плодов.

Салатные сорта томата имеет смысл собирать только в стадии полной зрелости, потому что они в это время содержат максимум каротиноидов. Витамин А накапливается в организме человека про запас на срок до года и даже больше. Поэтому лучше есть летом спелые помидоры, чтобы запастись этим витамином на всю зиму.

Многие огородники предпочитают собирать томаты в стадии бланжевой спелости, потому что в этом случае, вроде бы, выше урожайность. К сожалению, в стадии бланжевой спелости томаты еще не набрали достаточного количества витаминов, сахаров, пектина. Зато успели набрать много клетчатки. Так что самыми полезными остаются зрелые томаты.

Однако не все томаты торопятся краснеть. Ко времени полной уборки урожая на кустах остается много зеленых плодов. Обычно полную уборку урожая делают, когда наступают холода, и помидоры прекращают свой рост и вызревание. Держать их в теплице уже нет смысла, все равно не вырастут, а вот заболеть могут. Так что задача по ускорению покраснения томатов на кусте важна вдвойне, и придется им помочь созреть до конца лета. Для этого есть у меня еще комплекс обязательных мероприятий, направленных на ускорение созревания плодов.

1. Со второй декады июля подкормки прекращаю, чтобы не провоцировать наращивание листовой массы, при котором задерживается вызревание плодов. Массовое вызревание плодов лучше проходит на тощей, а не на жирной почве. Поливы тоже делаю редко, по погоде. В это время я делаю подкормки только золой – опять же для сладости плодов, этому меня научил наш известный селекционер В.М. Мотов.

2. Формирование растений. В Ленинградской области нужно пасынковать практически все растения томатов, иначе урожай не успеет созреть. Я удаляю пасынки, как только их можно захватить пальцами. В это время они легко выламываются, не оставляя большой раны, а место слома быстро зарастает.

Путем пасынкования растения томата можно формировать в один стебель или в два. В три стебля я никогда их не формирую, потому что часть плодов на таком растении не только не вызреет, но даже не достигнет нормального размера. Чем меньше стеблей на растении, тем раньше созреют на нем плоды.

При формировании в два стебля в качестве второго стебля оставляю боковой побег под первой кистью, все остальные в дальнейшем удаляю. Иногда главный стебель просто раздваивается, приходится удалять одну их двух образовавшихся макушек.

У полудетерминантных сортов, которые иногда рано прекращают рост, всегда оставляю дежурный пасынок, который становится потом основным стеблем.

3. В конце июля – начале августа обязательно прищипываю макушки у всех растений. Цель этого приема – прекратить рост основного стебля для ускорения созревания плодов. При этом над самой верхней кистью нужно оставить 2–3 листа для питания плодов в этой кисти.

4. В это же время безжалостно выщипываю все бутоны и цветки, не успевшие завязать плодов. При таких приемах на кусте к моменту уборки урожая не будет мелких зеленых плодов, все плоды вырастут до размера, присущего данному сорту. А количество кистей на кусте – сколько получится, столько получится. Не обязательно это 8 кистей, может быть и 4–6, но зато полноценных.

5. Обязательно использую такой прием как удаление листьев – он ускоряет вызревание плодов. Здесь нельзя увлекаться, обрывая все листья подряд, ведь листья обеспечивают питанием плоды. В период роста плодов нужно удалять только больные и желтые листья. И только когда плоды на первой нижней кисти полностью нальются, листья под кистью можно начинать удалять, и не все сразу, а по листу каждые 3–4 дня, чтобы растение постепенно привыкало к изменениям. Затем то же надо проделать с листьями под остальными кистями по мере их налива.

6. Очень крупные мощные листья можно укоротить на 1/3–1/2 их длины, если они затеняют плоды или соседние кусты.

Профилактика заболеваний помидоров

В нашем климате так не бывает, чтобы помидоры чем-нибудь да не болели. Наиболее опасное и постоянно встречающееся заболевание – фитофтороз. Лучшее средство от этой болезни – профилактика, которая снизит риск заболевания.

Фитофтороз появляется в сырую и холодную погоду. Первым сигналом к его размножению в огороде служит появление фитофторы на картофеле, причем, не обязательно в вашем огороде, а чаще на окружающих больших картофельных полях. Здесь нужно сразу принимать меры: защищать свой картофель, а теплицы днем, во время ветреной погоды, плотнее закрыть и не проветривать. Пусть днем в теплице будет очень жарко. Вспомним, в какой жаре растут помидоры на юге. В августе, когда все плоды в теплице завязались, им жара даже полезна для созревания, и многие огородники с успехом таким приемом пользуются, и я тоже.

Проветривать в таких случаях лучше ранним утром, пока на траве лежит роса, и фитофтора не гуляет с воздушными потоками.

С конца июля нужно начинать каждые 5–7 дней опрыскивания растений медьсодержащими препаратами, например, 1%-ным раствором бордоской смеси (10 г на литр воды), или оксихомом и другими.

Такие опрыскивания предохранят растения не только от фитофтороза, но и от другой очень часто встречающейся болезни томатов – кладоспориоза (она же — бурая пятнистость листьев, листовая плесень), которую часто путают с фитофторозом. Я пыталась бороться с этими болезнями опрыскиванием фитспорином, но предотвратить болезнь не удалось, она только оттягивалась. А оксихом в какой-то мере помогает.

При первых симптомах заболеваний нужно осторожно состригать дольки первых заболевших листиков, сжигать их – это уменьшит эпидемию.

Имеются сведения от огородников, что помогает такой прием: в последней декаде июля медной проволочкой длиной 3–4 см с очищенной от окислов поверхностью и с заостренным концом протыкать насквозь стебель растения на высоте 20 см от поверхности почвы (эта цифра у разных садоводов разная). Второй такой же проволочкой протыкают этот же стебель выше на 3–4 см под прямым углом к первой. Оставляют их до конца вегетации. Проволочки практически растворяются соком растения. Фитофторы на таких растениях вроде бы наблюдается значительно меньше.

источник

Середина лета может показаться мучительно длинной, когда вы ждете появления первых плодов томата. Что надо предпринять, чтобы помочь растениям плодоносить с максимальной интенсивностью

Главное условие для богатого урожая – здоровые растения.

Томаты любят жаркие летние дни, но чрезмерное количество ультрафиолета спровоцировать на формирующихся плодах солнечные ожоги, проявляющиеся в виде белых пятен. Такие плоды впоследствии могут становится плотными, покрываться бугорками и терять вкусовые качества. Поэтому если стоит жаркая и сухая погоди, притените растения навесом из спандбоба, защищая от прямого попадания солнечных лучей.

Полив томатов летом должен быть постоянным, но умеренным. Он проводится, когда почва действительно сухая. Поливайте томаты всегда под корень растения. Самая распространенная ошибка – поливать томаты сверху. Это приводит к пышному росту ботвы, охлаждению почвы и медленному созреванию плодов. Оросительный полив также может стать фактором, вызывающим солнечные ожоги на помидорах

По возможности избегайте полива в конце дня или на ночь. Лучшее время для водных процедур ваших растений — утро. В жару поливайте два раза – ранним утром и ближе к обеду. Не берите для полива холодную воду. Оставьте ее прогреться на солнце, прежде чем использовать.

Не старайтесь заливать растения. Слишком обильный полив вызывает корневые и прикорневые гнили, особенно, если у томатов есть недостаток кальция. В таком случае вы увидите определите проблему по изменению цвета тканей в прикорневой зоне растения, а сам куст начнет увядать. Неопытные томатоводы зачастую думают, что причина кроется не в переизбытке, а в недостатке влаги, и поливают еще больше, получая в итоге болезни, называемые в народе «черная» и «белая» ножка.

Для профилактики болезней томатов проведите летом обрезку нижних листьев. Убирая пожелтевшую листву на 15 сантиметров от поверхности земли, вы уменьшите опасность распространения почвенных патогенов и позволите растение стать более продуктивным.

В середине лета внесите в почву кукурузную муку, которая предупреждает развитие корневых и прикорневых гнилей, а также посыпьте кукурузной мукой вокруг растения с той же целью.

Мульчирование грядок – всегда хорошая идея, подходящая и для растений томатов. Отлично подойдет чистая сухая солома или сено.

В середине сезона важно подкормить томаты жидким листовым удобрением Фолирус с малым содержанием азота, чтобы стимулировать растения к плодоношению и улучшить качество плодов. Если у вас есть дефицит кальция в почве, добавляйте понемногу английской соли Эпсома(сульфат магния) на грядку вокруг ваших растений томатов в течение всего сезона.

Подкормки томатов внесением минеральных удобрений в почву производятся только перед посадкой. В остальное время, если вы, например, заметили желтеющие листья или замедление роста, пользуйтесь жидким листовыми удобрениями Фолирус. Будьте уверены, что этого хватит томатам для развития и плодоношения.

Летний легкий ветерок хорошо справляется с задачей распространения томатной пыльцы. Однако, если растения цветут, а плоды не завязываются, следует помочь природе и слегка потрясти кусты. Сегодня рынок предлагает коммерческие продукты для стимулирования завязей, но если вы опрыскаете цветы более одного раза или не рассчитаете дозу, получите деформированные плоды, так называемые, «кошачьи мордочки». Ароматные цветы, такие как душистый табак или гелиотроп, посаженные рядом с томатами, помогут привлечь полезных насекомых-опылителей.

Теперь о прополке. Будьте осторожны, когда вытаскиваете сорняки вокруг помидоров. Корневая система томата залегает неглубоко, и вы вполне можете повредить ее, грубо вырывая сорняки из сухой почвы. Перед прополкой увлажните грядку и действуйте бережно. Прополка очень важна для томатов, так как сорные растения часто являются хозяевами для фитопатогенов и насекомых-вредителей.

В России большинство огородников привязывают растения томатов к колышкам, в то время как в других странах такую практику считают вредной и ограничивающей рост растения, что приводит к худшему урожаю. В Америке, например, предпочитают выращивать томаты в специальных проволочных клетках, о чем мы рассказываем здесь.

источник

Многие садоводы нашей страны предпочитают выращивание томатов в теплице открытому грунту, потому что там можно создать привлекательные условия для получения богатого урожая, раннего созревания плодов. Томаты любят тепло, поэтому при суровых российских условиях нужно выращивать их на солнечной стороне, соблюдая несложные советы по уходу.

Чтобы правильно знать, как выращивать помидоры в теплице, требуется соблюдать нехитрые, но обязательные этапы ухода, начиная с обработки семян и заканчивая формированием плодов. Высадка овощей с использованием теплицы пользуется популярностью у садоводов, потому что там земля быстрее нагревается, урожай появляется раньше на 2 недели, а также плоды не подвергаются болезням фитофтороза. К плюсам относится и богатство урожая – выращенные в теплице томаты по своему объему на 250% превосходят тот же объем с земли.

Уход за помидорами в теплице берет начало с периода обработки семян, чтобы культура противостояла заболеваниям вирусного характера. Для этого применяют обработку марганцовкой, которая производится перед проращиванием и включает следующие этапы:

  • приготовление специального раствора — на стакан воды берется 1 г средства;
  • берется марлевый мешочек, туда закладываются семена, опускаются в раствор;
  • через 20 минут семена промываются чистой проточной водой.

Такая обработка помогает быстрому одновременному всходу семян, сильному росту кустов. После обработки марганцовкой полезно напитать семена полезными веществами, что проводится по следующей технологии:

  • приготовить раствор из 1 литра теплой воды с 1 столовой ложкой удобрения (зола, нитрофоска, гумат натрия);
  • берется емкость, туда на 12 часов закладывается мешочек с семенами при температуре не ниже 25 градусов;
  • после вынимания берется посуда с чистой водой, туда мешочек кладется на сутки.

Такой уход полезен для низкорослых сортов, вместе с закаливанием, когда мешочек помещают на полку холодильника на 2 дня при температуре не ниже 1 градуса. За время нахождения семена требуется постоянно обрызгивать водой, чтобы мешочек не пересох, а сразу после закаливания высадить. Замачивание и закаливание не нужно для семян гибридных и сортов с высокими стеблями.

Читайте так же:  Блинный торт шоколадный рецепт с фото пошагово

Уход за помидорами в теплице подразумевает тщательное наблюдение за температурой на всех этапах:

  • при высеве семена поливаются теплым (до 40 градусов) раствором гумата натрия;
  • при проращивании семян окружающий воздух должен быть нагрет до 23 градусов;
  • помещение для выдержки рассады до высадки должно иметь дневную температуру до 17 градусов, а ночную – до 14;
  • при достижении уличной температуры днем 12 градусов рассада выносится на веранду для закаливания.
  • На всех этапах ухода за помидорами, кроме высадки семян, им необходим полив:
  • рассада поливается трижды за все время роста – после всхода, через 2 недели и за пару часов до пересадки;
  • спустя 10 дней после высадки рассады ее поливают;
  • полив должен проводиться после опыления пыльцой и до начала активного цветения с расчетом 5 литров на квадратный метр;
  • когда образуются цветки, орошение и количество воды возрастает на 300%;
  • грамотный полив парника из поликарбоната осуществляется утром для предотвращения создания излишней влажности, а сама вода льется под корень, чтобы листья не намокали.

Во время ухода за помидорами в теплице их необходимо подкармливать:

  • на этапе высева семян;
  • через 2 недели с момента пикировки;
  • спустя 2 недели после пересадки;
  • через 3 недели после посадки кустов;
  • затем через 3 и 2 недели.

По причине того, что лето короткое, все завязи помидоров не успеют сформировать плоды, поэтому нужно их ограничить. Для этого проводят пасынкование и вершкование. Первая процедура подразумевает удаление второстепенных побегов между пазухами, а вторая – прищипывание верхушек для остановки роста ввысь и препятствия создания новых побегов. Каждый из процессов ухода имеет свои нюансы.

Чтобы знать все нюансы того, как ухаживать за томатами в теплице, необходимо обратиться к советам бывалых садоводов. Они рекомендуют проводить уход за рассадой и кустами:

  • семена садятся без полива в стеклянный или полиэтиленовый ящик, а место нахождения выбирается теплое и хорошо освещенное;
  • рассада должна набираться сил, а не расти ввысь, поэтому для нее соблюдается режим температуры;
  • рассада пикируется и подкармливается;
  • расстояние между кустами делают достаточное, чтобы рост осуществлялся без проблем;
  • кусты после высадки в парник подвергаются подвязке, подкармливаются и поливаются.

При организации ухода за томатами многие задают вопрос, как поливать помидоры в теплице и с какой частотой это делать. Садоводы рекомендуют после высадки и цветения поливать кусты каждые 6 дней умеренным количеством влаги. Вода не может быть холодной, лить ее надо аккуратно под корень, чтобы почву не размывало, а листья с плодами не портились. Чтобы избежать парникового эффекта, теплица должна оптимально проветриваться. При активном созревании плодов кусты поливаются дважды-трижды за неделю.

Внесение полезных удобрений иначе называется подкормкой и делается, чтобы растения росли сильными, были устойчивы к болезням, а плоды созревали вовремя и в нужном количестве. Подкормку лучше совмещать с поливанием и проводить трижды – спустя 3 недели с момента высадки кустов, затем еще спустя такое же время и последний раз – через 2 недели. Для ухода используют органические удобрения или минеральные их виды.

Чем удобрять помидоры в теплице? Садоводы рекомендуют пользоваться народными органическими средствами:

  • коровяк;
  • средство Плодородие;
  • торф, куриный помет;
  • настой зеленой жижи;
  • перегной, древесная зола.

К минеральным удобрениям для подкормки томатов в парнике относятся:

  • нитроаммофоска;
  • суперфосфат;
  • аммиачная селитра;
  • сернокислый калий;
  • борная кислота – ей проводится опрыскивание перед высадкой;
  • мочевина.

К уходу за помидорами в теплице относится пасынкование – удаление второстепенных побегов из пазух, нужное для предотвращения образования новых завязей и формирования плодов из уже существующих. Его правильное проведение подразумевает удаление пасынков, которыми считаются все, кроме главного стебля. Первый раз пасынкование проводится через 2 недели с момента всхода рассады, затем – каждые 10 дней. Чтобы на месте сломанного стебля не вырос новый, нужно оставить пару сантиметров старого. Правильно обработанный стебель имеет не более 4 цветочных кистей.

Пересадка каждого кустика помидоров из емкости объемом 100 мл в отдельный горшочек с объемом пол-литра называется пикировкой. Она проводится через 10 дней с начала всходов, чтобы не повредить маленький корень. Грамотная пересадка подразумевает полив за 2 часа, вынимание всходов и подбор большого горшка, вновь полив. Второй способ пикировки – перевалка, когда за несколько дней до пересадки куст перестают поливать, за счет чего земля высыхает и свободно достается из горшка. После перевалки растение нужно в меру полить, чтобы оно лучше прижилось.

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

источник

На томатных грядках

В июне помидоры идут в рост, и можно приступить к формированию кустов – удалять пасынки и прищипывать верхушки. Надо всегда помнить, что избыточный рост вегетативной массы снижает плодоношение и замедляет созревание плодов.

Способы формирования сверхскороспелых, детерминантных и высокорослых сортов разные. Характерным для сверхскороспелых сортов (типа Москвич, Невский, Ладога) является прекращение роста стебля после 3-4 кисти, коренастость в стадии рассады, частое размещение листьев, слабый рост пасынков, раннее и дружное цветение.

Обычно сверхскороспелые сорта выращивают в открытом грунте, формируя растения в 2 стебля. Первое соцветие закладывается у них на высоте 6-7 листа, затем через лист, а иногда и друг за другом.

По мере роста стебли свободно подвязываются к кольям. Для второго стебля обычно ставят дополнительный кол, чтобы не загущать куст. Все пасынки, появляющиеся в пазухах листьев, вырезают на пенёк, не давая им расти больше 5-7 см. Если пасынки вырезать на кольцо, они вырастают снова.

Детерминантные сорта формируют в 2-3 стебля, оставляя на них по 6-7 кистей. Затем все верхушки прищипывают, ограничивая рост растений в высоту.

Высокорослые помидоры формируют по-разному. Можно формировать их в один стебель, но сажать почаще. Тогда куст лучше освещается и проветривается, да и ухаживать за ним проще. У некоторых сортов длина стебля при этом может достигать 4 м и более, а число кистей доходит до 15. Верхушки таких лиан обычно пускают вдоль проволочной шпалеры, хотя это несколько затеняет посадки. Можно формировать растения в 2-3 стебля, оставляя на каждом по 2-3 кисти. При этом следует помнить, что на всех сортах-гигантах надо избегать удаления точки роста, т. к. при этом прекращается рост плодов и начинается их созревание в ущерб величине.

Но у гигантов недостаточно сформировать число стеблей. Они требуют также регулирования числа завязей в каждой кисти. Обычно на нижних и средних кистях оставляют по 3 завязи, на верхних – по одной.

Очень важным приемом является удаление нижних стареющих и особенно желтеющих или поражённых болезнями листьев, т. к. отмирающие листья превращаются в паразитирующие. С их удалением повышается освещённость здоровых листьев, уменьшается испаряющая листовая поверхность.

Опытные садоводы уже через 30-40 дней после посадки рассады начинают еженедельно удалять по 1-2 листа, даже если они не желтеют. Удаляют их обычно солнечным утром, чтобы быстрее подсохла ранка на стебле. К моменту созревания плодов на первой кисти ниже ее на стебле листьев быть не должно.

Помидоры очень отзывчивы на поливы. Особенно нужна им вода после посадки в течение 10-12 дней, в период цветения первой-второй кистей, перед рыхлением, окучиванием, после внесения сухих минеральных удобрений.

Количество воды на один полив также разное. Оно зависит не только от погоды и почвы, но и от сорта помидоров и схемы посадки.

Если для полива молодых растений достаточно 2-3 л воды, то для полива взрослых гигантов надо не менее 1 ведра под куст и столько же между кустами. А если вы будете постоянно поливать помидоры водой, нагретой выше 25°С, то они будут расти как на дрожжах.

Опыт показывает, что чересчур частые поливы вредны, т. к. вырастает мощный куст с толстым стеблем, но плодоношение задерживается, и общая масса урожая снижается.

Полив надо проводить во второй половине дня или в пасмурную погоду. Широко применяемое для полива овощей дождевание – худший способ полива помидоров. Значительно лучше – надземный полив, а в идеале – подземный полив, ведь холодная вода из ключа повреждает нежные корни помидоров.

При повышенной влажности воздуха в теплице в жаркую погоду цветки помидоров буреют и осыпаются, т. к. не произошло оплодотворения. Это случается потому, что помидоры – самоопыляющиеся растения. При высокой (свыше 70%) влажности воздуха и температуре выше 35°С созревание пыльцы задерживается или она не высыпается, будучи сырой, и рыльце цветка быстро засыхает.

Чтобы помидоры опылялись во время цветения в парнике или теплице в жаркую погоду, надо применять усиленное вентилирование. Закупоривание помидоров в теплице – самая серьёзная из всех ошибок садоводов. Такая «баня» наносит ущерб помидорам больше, чем все заморозки и вредители вместе взятые.

В пасмурную погоду, для того чтобы цветы не осыпались, полезно их опрыснуть слабым раствором борной кислоты дважды с интервалом в 3-4 ч. В безветренную погоду полезно слегка встряхивать кусты или аккуратно постукивать по шпагату.

Многие опытные садоводы помимо сквозняка и постукивания противодействуют этой «бане», устанавливая в теплицах температурные «компенсаторы». Великолепным «компенсатором» является обычная 200-литровая бочка с водой, установленная в теплице и обязательно покрытая крышкой. Днём вода в ней нагревается, снижая температуру воздуха в теплице, а ночью вода остывает, отдавая тепло воздуху. Кроме того, при необходимости у вас всегда под рукой большая ёмкость с тёплой водой.

В течение месяца после посадки можно рыхлить почву после полива, не опасаясь повредить корни. Когда же корни покажутся на поверхности, рыхлить нежелательно, т. к. вреда будет больше, чем пользы. Поэтому через 5-7 дней после посадки рассады почву надо замульчировать. Великолепным мульчирующим средством в теплице является чёрная плёнка, которая служит «ловушкой» для солнечного тепла. В теплицах с таким покрытием почвы ночная температура более выровненная, не наблюдается резких перепадов при внезапном похолодании.

Помидорам, особенно высокорослым, имеющим уже в июне большую листовую поверхность, в период налива плодов на первой и второй кистях надо дать вторую подкормку. Для этого в приготовленный раствор коровяка или куриного помёта следует добавить на 10 л раствора 20 г мочевины, 30 г суперфосфата, 10 г калийных удобрений, 3 г марганцовки, 2 г медного купороса. На каждое растение надо внести по 1 л для низкорослых кустов и по 1,5 л – для гигантов и лиан, предварительно полив помидоры водой.

В пасмурную погоду (об этом мы всегда забываем) дозу калия в подкормке надо увеличить на 30%, а в солнечную – уменьшить на 30% – по сравнению с усредненной дозой, которая дается обычно в литературе. Если у вас калийное удобрение содержит хлор, то его лучше заменить золой или цементной пылью.

Чтобы помидоры не болели фитофторозом и бурой пятнистостью листьев, необходима их профилактическая обработка.

Первый раз их опрыскивают через 12-14 дней после высадки в грунт, второй – после завязывания плодов на второй кисти и т. д. с интервалом 2 недели. Опрыскивать надо бегло по всему кусту, стараясь не замочить макушку (точку роста) куста и хорошо смочить нижнюю поверхность листьев.

Первое опрыскивание лучше всего проводить 1%-й бордоской жидкостью, проверив её кислотность лакмусовой бумажкой или другим не научным, но абсолютно надёжным способом. Для этого в приготовленную жидкость надо опустить чистый гвоздь. Если гвоздь не почернеет, жидкость приготовлена нормально и ею можно пользоваться. Если же гвоздь почернеет, в раствор надо добавить воды и гашёной извести.

Полноценным заменителем бордоской жидкости является хлорокись меди.

Таких опрыскиваний надо проводить по меньшей мере 2 для скороспелых сортов и 3 – для высокорослых.

После завязывания плодов на третьей кисти у скороплодных и на четвертой у высокорослых сортов опрыскивать ядами категорически запрещается, т. к. после опрыскивания плоды нельзя употреблять в пищу течение 3-х недель. Все дальнейшие опрыскивания помидоров надо проводить только настоем чеснока. Для этого через мясорубку пропускают головки чеснока, листья и стрелки. Один гранёный стакан этой массы заливают 1 л воды и настаивают сутки. Затем раствор процеживают, добавляют воду до 10 л и опрыскивают растения. Для лучшего прилипания на ведро раствора можно добавить 1 ст. л. стирального порошка или мыла.

Фитонциды чеснока уничтожают возбудителей грибковых заболеваний. Желательно за лето 2-3 раза опрыснуть растения розовым раствором марганцовки.

источник