Заморозки — один из наиболее неприятных факторов погодных условий. В средней полосе резкие похолодания могут наступить как весной (когда рассада капусты только попадает в грунт), так и осенью (когда приходит пора снимать урожай). Рассада капусты и заморозки — актуальный вопрос для многих огородников.
Рассада капусты и заморозки
Угроза замерзания для растений зависит от нескольких факторов:
- климатические условия на момент выращивания;
- состояние рассады;
- топографическое расположение места высадки.
К внешним климатическим условиям относятся резкие смены погодных явлений — аномальное понижение температуры или повышенная влажность при холодном ветре.
Состояние рассады определяет ее здоровье и проведенное закаливание. Ослабевшее и незакаленное растение может погибнуть даже от незначительного похолодания.
В зону риска для замерзания попадают участки, расположенные в низинах (особенно если рядом находятся водоемы и заболоченные почвы). Участки, хорошо прогреваемые солнечными лучами, имеют больше шансов на выращивание урожайной культуры.
Следует учитывать, что морозостойкость зависит от сорта капусты. Рассмотрим, боится ли цветная капуста осенних заморозков. Цветная капуста является самой требовательной к температурным условиям. Белокочанная и брокколи достаточно неприхотливы, а брюссельская способна выдерживать до -10°.
Основными способами защиты растений от весенних и осенних заморозков являются:
- Дымление – самый древний способ, заключающийся в разжигании костров в разных точках участках. Полученная теплая дымовая завеса смягчает негативное влияние понижения температур на рассаду. Дымление производится исключительно в безветренную погоду, чтобы дым стелился вплотную к земле и сохранял теплую защитную прослойку воздуха. Начинают разжигание костров уже при 0°. Сейчас от этого способа повсеместно отказываются, т.к. была доказана его небезопасность и неэкологичность.
- Дождевание – один из наиболее распространенных способов защиты растений от замерзания. Дождевание заключается в равномерном опрыскивании посадок теплой водой через мелкий распылитель. В процессе замерзания воды будет выделяться тепло, необходимое для рассады. Данный метод эффективен только в безветренную погоду при температуре до -3-4°. В условиях сильного ветра дождевание только навредит растениям. До наступления заморозков можно поливать грунт, чтобы солнечные лучи за световой день нагревали влажную почву, а ночью она отдавала тепло и формировала благоприятный микроклимат для саженцев.
- Создание теплоизоляционного слоя – укрытие растений газетами, картоном, тканью для сохранения тепла. Чем больше слоев будет создано, тем надежнее будет защищена рассада от холода. Укрывной материал не должен вплотную соприкасаться с ростками, необходимо в обязательном порядке сохранять воздушную прослойку. Теплоизоляционный слой даст возможность пережить понижение температуры (ниже 0°) сроком до недели.
- Внекорневая подкормка удобрениями с содержанием калия и фосфора – эффективное средство для противостояния холоду (до -5°). Чтобы повысить зимостойкость растений, следует вносить удобрения минимум за сутки до наступления похолодания.
Подмерзшие кусты необходимо прятать от ярких солнечных лучей, чтоб не усугубить их состояние. Оекомендуется обрабатывать их растворами Эпина или Циркона для ускорения восстановления.
Рассаду нужно обязательно закалить
Значение закаливания для ростков сложно переоценить, оно способствует усилению морозостойкости и укреплению растения. Различия рассады после закалки и без нее:
- Закаленная рассада – хорошо выдерживает весенние и осенние заморозки. При правильном проведении закаливания рассада может без потерь выдерживать понижение температуры до -3-5°.
- Незакаленная рассада – очень требовательна к погодным условиям, в которые попала, плохо переносит даже небольшое снижение температуры. Обычно произрастает в теплицах, где нет условий для полноценного закаливания.
В сложных климатических условиях слабые и незакаленные растения погибнут, а сильные всходы – окрепнут и дадут продуктивные завязи. В условиях тепличного произрастания большая часть ростков не имеет шансов на выживание при ухудшении погодных условий. Следовательно, в регионе с регулярными весенними заморозками лучше всего культивировать сорта с поздней высадкой в грунт, когда температурные условия станут более благоприятными.
Закаливание рассады – один из наиболее важных этапов ухода за растением.
Нежные ростки капусты требуют обязательной подготовки к изменениям температурного режима, которую надо проводить еще до высадки в открытый грунт.
Процесс закаливания производится обычно за 8-10 суток до высаживания и делится он на такие этапы:
- В течении первых суток с начала закалки рекомендуется осуществлять небольшой приток свежего воздуха в теплицу или комнату, где находится рассада. Оптимальным будет открытие форточки на 4-5 часов. За это время хрупкие ростки начнут мягко приспосабливаться к колебанию температурного фона.
- В следующие 2-3 дня производится вынос за пределы теплицы (комнаты) на свежий воздух. Идеальным вариантом будет установка контейнеров с капустной рассадой в саду или веранде. Важно помнить, что яркий солнечный свет вреден нежным росткам, поэтому рассаду необходимо прикрывать тонким материалом, пропускающим воздух. Для этой цели лучше всего использовать марлю.
- На шестой-седьмой день с начала закаливания необходимо ограничить полив растения таким образом, чтобы почва не пересыхала. Рассада должна находиться на свежем воздухе весь день, вплоть до высаживания ее в открытый грунт.
источник
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Майские заморозки приносят немало хлопот огородникам. Многие успели посадить и посеять не только весьма устойчивые к холоду растения (чеснок, лук, редис, свеклу, морковь, капусту), но и изнеженных южан: томаты, огурцы, кабачки, патиссоны, амаранты, баклажаны и даже арбузы. А синоптики вдруг пообещали похолодание. Сегодняшняя статья о том, как спасти растения от майских и июньских возвратных морозов.
Мне приходилось коротать не одну бессонную ночь в обществе беспокойных садоводов, дежурить у костров-дымарей в ожидании рассвета, когда перед самым восходом солнца воздух становится так сух и колюч, что цветы и листья мертвеют прямо на глазах.
Назову вам целый ряд способов утепления растений от любого весенне-летнего заморозка.
Костры-дымари для защиты садов и огородов — общеизвестны. Их зажигают при нулевой температуре воздуха. На костер кладите сухие «коровьи лепешки» или насыпайте торф — они дают много дыма, обволакивающего сад, огород, растения. Дым не пускает к ним холод. В садоводческих товариществах и на дачах будьте бдительны с огнем, чтобы дом не стал костром. И не вздумайте устроить такой дымарь в теплице. Один знакомый зажег в ведре костерок, засыпал торф, занес в пленочную теплицу, а сам спасть пошел. Утром проведал — теплица сизая от дыма, сам еле прочихался. А помидоры завяли! Не от мороза, а от дыма. Угорели.
Теплицы обогревайте просто: ставьте бак ведра на четыре с водой и включайте электрокипятильник. Парилка — не морилка. Еще лучше электрокалорифер, тепловой электровентилятор. Главное, лишь бы не стало холоднее нуля. Еще промышленность выпускает специальные ленточные гибкие электронагреватели, вроде вожжей. Их зарывают в грядку (обкладывают густой, вязкой глиной, засыпают землей). Сверху сажают рассаду. При угрозе заморозка или когда ночь слишком холодна, электрогрядку включают в сеть.
А еще есть таблетки, вроде шайб, которые мальчишки зимой гоняют по льду. Но у них другой состав! Это — термические нагреватели. Их поджигают, и они жарко тлеют под пленочным укрытием над грядой без дыма и копоти ночь напролет.
Наши деды обходились без электричества и шайб. Маленькая печка в стеклянной теплице позволяла с марта заниматься выращиванием редиса, лука и даже огурцов. Могут выручить в наши дни старомодные керогаз, керосинка — их зажигают на ночь в тепличке или на грядке, а сверху натягивают пленку на дугах. Сквозь тонкие щели под пленку проходит воздух, нужный для горения.
Горожанин, из тех, кто выбирается на дачу только в выходные, может обойтись без керосинок и спасти растения, находясь в это время далеко от огорода. Для этого в теплице над грядой следует устроить дополнительное пленочное укрытие. Представляете: теплица, а в ней еще и парник! Таким способом я спасал свои помидоры даже от восьми градусных морозов. Правда грядка была начинена биотовливом, как старый добрый русский парник.
Чтобы узнать секреты крестьян-огородников, как они или их матери, бабушки и прабабушки обходились, я ходил по нашим городским рынкам и разговаривал с продавцами соленых огурцов. Не с наемными торгашами, не с перекупщиками, а с огородниками. Их легко узнать с первых же слов по открытости, доверчивости, рассудительности — по всем этим замечательным качествам, свойственным работящим земледельцам. Кое-чем, что удалось узнать, поделюсь с вами.
- Первое. Паровые гряды. В огороде роют траншеи глубиной 40 сантиметров,насыпают на дно слой щепы (изоляция от глубинного холода, оставшегося с зимы). На щепу наваливают биотопливо, то есть соломенный навоз слоем до 30 сантиметров, поливают его горячей водой и сразу засыпают землей так, чтобы вдоль гряды над навозом по земле шла ложбинка, а с боков были гребни. Земляная перина должна быть не менее 20 сантиметров. И такой же высоты гребни. Посадки огурцов, помидорной рассады делают по ложбинке, то есть по середке. Снизу их греет биотопливо. В случае мороза на гребни кладут поперечные палки, сверху накрывают соломенными либо камышовыми матами или раскатывают половики-дорожки, полотно, клеенку. Так в средней России делали.
- Второе. Сажают обычным способом, на обычную грядку, вешками обозначают рядки — если огурцы семенами сеют сразу в грунт. А когда рассадой сажают, вешек не надо. Затем гряду присыпают сеном. В теплую погоду сено отодвигают. В ожидании мороза сено сдвигают валиком, над посадками. Так в Новгородской области, в Приильменье обходятся.
- Третье. Вертят кули из рубероида и на ночь перед морозом закрывают этими шапками посадки. Такие кули легко хранить в кипах, надев друг на друга, и служат они годами. А многие накрывают на ночь ведрами, а то и чугунами, кастрюлями. Кто не накрыл — у того черная ботва. Кто накрыл — снимет колпак: все живо, здорово. Вместо кастрюль и ведер обходятся картонными коробками.
- Четвертое. Еще сажали помидоры, огурцы, тыквы в пещерки. Их просто сделать. В грядку втыкаешь, ввинчиваешь ведро без дна. Из него вычерпываешь землю. Достал ведро — осталась пещерка в земле. На дно сажаешь рассаду. Сверху стеклом укрываешь. Готова персональная келья. Рассада растет, пока не упрется в стекло, а к этому времени морозов не будет. Но для такой рассады внизу должно быть биотопливо, а то корням слишком холодно в весенней земле. Ведь томаты уже при 10 градусах тепла останавливаются в росте. А что корням холодно, огородник легко поймет по красновато-синюшному цвету листьев.
- А самый простой способ открыл для себя случайно. Проще не бывает! На грядках взошли кабачки, крукнеки, подрастает амарант — и вдруг по интернету узнаю: ночью будет мороз. Я все кастрюли, ведра, пустые ящики, все колпаки перевернул над кустами. Но все равно осталось много зеленого. Как быть? Нарвал зеленой травы, прикрыл амарант — он уцелел. Крукнеки землей засыпал. Утром разгреб — живые! Кабачки, для опыта, засыпал сухим торфом. Мороз прошел, я торф на грядку откинул — кабачкам тоже хорошо! Теперь знаю: в жару торфяная мульча защищает землю от иссушения, а в холод, если ростки прикрыть, можно спасти растения от мороза: нагребите курганчиком.
В холодном, неблагополучном для огородничества Тихвинском районе встретил в начале июня пожилую огородницу вепсянку. Она шла из леса с огромной охапкой зеленых веток ивы. Объяснила, что ночью будет заморозок, а ветки нужны, чтобы рассаду укрывать.
И еще совет: у кого помидоры погибли в теплице, и вам не хочется заново сажать, — сейте на их месте огурцы! Уже через полтора месяца с урожаем будете.
Разумеется, траты на электричество или на пленку для двойных стен в овощном доме не совсем огородникам по карману. Я поступил просто. Поставил две бочки в разных концах теплицы, наливаю доверху воды. Днем, когда жарко, вода забирает лишнее тепло, накапливает его, а ночью бочки медленно остывают и обогревают воздух и растения. Чтобы вода лучше нагревалась, накрываю бочки пленкой. Положу в воду несколько веток, чуть притоплю — и на них пленочный круг. Теплой, почти горячей этой водой поливаю растения. Они от этого лучше растут, особенно если добавить в бочку ведро свежего коровяка и он забродит. Хорошая подкормка получается из крапивной сечки, сдобренной горстью минералки, когда это все покиснет неделю в бочке с теплой водой.
Напомню читателю об укрывных материалах, которые в последние годы довольно широко используются нашими огородниками как защита от морозов-утренников, от ветров-суховеев, от букашек-вредителей. Это лутрасил и спанбонд.
Финские фермеры применяют лутрасиловые накидки для ускоренного созревания земляники: урожай собирают дней на десять раньше. Это выгодно: первые ягоды на рынке много дороже «сезонных». Одна тонкость тут есть: на время цветения надо укрытия снимать с грядок, чтобы пчелы и шмели садились на цветы, опыляли, чтобы ягоды завязывались.
Лутрасил защищает от заморозков в 2 — 3 градуса, в зависимости от типа материала. Его можно использовать без каркаса, как накидку. Но наша практика показывает, что на дугах получается все же лучше. Больше будет простора для роста тех же огурцов, помидоров, перца, редиса. Под этой защитой ветер не мнет листья и наши овощи никакой вредитель не тронет.
Самое главное — нетканные материалы «дышат», в отличие от полиэтиленовой пленки. Значит, если уедешь с дачи в город, не надо тревожится, что в жару рассада «сгорит», а в холод — замерзнет! Лишние испарения из теплицы будут уходить в атмосферу, здоровый воздух не даст развиваться стеблевым гнилям, которые так пагубно влияют на жизнь обитателей тепличных теремов.
Как всякий осторожный огородник, я накрываю теплицу прочной пленкой, способной выдержать до восьми сезонов без замены. Внутри теплицы над грядкой с помидорной рассадой на колышках натягиваю каркас из рыболовной жилки 0,5 миллиметров. По каркасу накидываю тонкую кисею лутрасила. Ночью заморозок. Пленка на теплице сплошь заледенела, но внутри под лутрасиловым чехлом рассада осталась зеленой и здоровой. Для лучшего противостояния заморозкам додумался на ночь обрызгивать водой это укрытие. Замерзнет — под ледяным панцирем растения все равно останутся живы.
Встанет солнце. Трава бела от инея. Над грядкой сверкает ледяной «гроб»: под «хрустальной» крышей живые, здоровые ладошки кабачков ловят теплый утренний свет.
Обратите внимание: некоторые типы укрывных материалов имеют «лицевую» и «изнаночную» стороны, о чем не все огородники знают. Если натянуть материал как крышу, со скатом, и лить воду, лицевая сторона ее не пропускает. Хотите, чтобы дождь стекал, — кройте парник лицевой стороной кверху. Хотите, чтобы дождь поливал грядки, — кройте «лицом» внутрь. Каждый способ по-своему интересен. Капусте, конечно, душ понравится. А помидорам и огурцам? Думайте, господа! И желаю вам спасти растения при любом весеннем морозе!
Из книги Владимира Машенкова «Огородная душа»
источник
После пересадки рассада размещается по большой площади и защита её от негативных факторов внешней среды усложняется. В нашей статье рассмотрим способы защиты рассады от заморозков – начиная от самых простых до более сложных. Плюсы и минусы каждого способа и их особенности.
Природа подскажет, будут ли ночные заморозки:
- Если после теплого дня к 19-20 часам температура воздуха резко падает, устанавливается тихая безветренная погода, небо становится ясным и безоблачным и нет росы – стоит ночью ждать сильный заморозок.
- Если разница между температурами в 13 и 21 час менее 10 градусов, но температура вечером ниже +9˚С – большая вероятность ночного заморозка.
- Если вечером видите на грядках слизней и улиток – заморозков не ожидается. Если они спрятались – принимайте меры.
Также стоит учитывать, что температура на равнинах, холмах, в городах и на закрытых деревьями участках на 2-3 градуса выше, чем в низинах.
Ответ зависит, прежде всего, от видового состава. Рассмотрим в порядке «холодовой нежности».
Баклажан . Культура родом из тропических районов Индии. При t Арбуз, дыня, кавбуз . Любят тепло, рост прекращается при 10-12˚С, t в +1..2˚ – критичная. Привитые на тыкву растения устойчивее.
Перец . Безрассадный способ культивации практически не используется не только из-за неустойчивости к заморозкам (при положительных, но невысоких температурах гибнет), но и из-за медленного роста в начале выращивания. Останавливается в росте при +10˚С.
Патиссон, кабачок, помидоры, тыква . Выдерживают, но прекращают рост при непродолжительном охлаждении до 4-5˚С, ниже нуля – погибают.
Огурцы, лук-порей, свекла . Не погибают при низких, но положительных температурах. Низкие отрицательные иногда переносят. Останавливаются в росте при +12˚С.
Сельдерей, капусты разных видов, морковь . Обычно не гибнут при кратковременном охлаждении до -1˚С. Останавливаются в росте при +5˚С.
Еще несколько температур, при которых растения останавливаются в росте:
- Кукуруза – при +8˚С.
- Зерновые культуры – при +3˚С.
- Горох, редис – +2˚С.
Всходы щавеля, шпината, дайкона, петрушки способны выдержать кратковременное похолодание до -5..7 градусов.
- Закаливание. Закаленная рассада легче выдерживает охлаждение и быстрее восстанавливается.
- Растения, культивируемые безрассадным способом, устойчивее.
- Вытянутая, бледная, поврежденная болезнями, вредителями или другими негативными факторами внешней среды – менее устойчивая.
- Фосфоро-калийные удобрения повышают стойкость к холоду, азотные снижают.
- Сорта и гибриды, существуют специальные холодостойкие штаммы всех огородных культур.
Стойкость различных частей растения неодинакова. Самые нежные – бутоны и цветы, листья и плоды устойчивее, корни и стебли ещё крепче.
Двухлетние растения при воздействии холода могут пройти стадию яровизации . В народе явление называют «цветухой». При этом цветонос выбрасывается в первый год. То есть растение не погибло, но толку от него нет: семена пустые, так как нет запаса питательных веществ, а корнеплод (или стеблеплод у кольраби) жёсткий, маленький и в пищу непригоден.
Какие заморозки выдерживает рассада будет зависеть от совокупности многих факторов и их взаимного влияния, нельзя точно спрогнозировать температуру гибели культуры на вашем огороде. Не стоит излишне рисковать.
Вообще-то ответ – любой: чем бы не укрыть, результат будет. Но будет разным, да и стоимость или сложность работы различаются.
Недорогая, лёгкая в использовании.
Тепло держит слабо, так как тепловые лучи задерживает плохо. Непрозрачная – надёжнее, но перекрывает свет, а он растениям нужен. Чем толще, тем эффект (и цена) больше. Задерживает влагу, что при длительном использовании ведёт к экономии воды, но одновременно создает благоприятные условия для развития грибковых болезней.
Хороша для укрытия небольших площадей.
Полиэтиленовыми пакетами, укрепляя деревянными или проволочными колышками – надёжно и дешево спасать уже высаженные растения.
Особо хороший эффект для культур и сортов, что садят редко, с широкими междурядьями и большим расстоянием в ряду. Метод трудоемок.
Этот относительно новый нетканый материал получают, сплавляя, прошивая или склеивая слой волокон. Если сравнивать с пленкой, получается намного крепче при одинаковой толщине. Но и дороже.
Ещё различие – воздухо- и влагопроницаемость. То, что вода проходит – плюс при дожде, но теплоудерживающая способность ниже (при прочих равных: толщине, составе, прозрачности). Впрочем, прозрачность нетканого материала всегда ниже, чем у плёнки.
Отлично защищает, долговечный, но дорогой, тяжелый и хрупкий материал. Вариант использования – утеплять небольшие площади стеклянными рамами.
- Можно делать индивидуальные укрытия при посадке. Растения высаживаются не вровень с поверхностью, а в лунки. При угрозе заморозков их накрывают кусками стекла.
- Ещё способ – накрытая стеклянными банками рассада цветов или овощей после высадки.
- соломенные маты или сечка,
- пожнивные остатки,
- хвойный лапник,
- куски бумаги или картона,
- листья,
- неразложившийся компост.
Трудоемко, требует удаления в дальнейшем. Используются подручные материалы, что есть в хозяйстве. Это всё непрозрачное, надолго оставлять не стоит. Чем материал суше, а слой толще, тем выше теплоудерживающая способность.
Самый плохой, но зато всегда доступный способ – присыпать землёй. Осторожнее при раскапывании, легко повредить растения.
Простые каркасы из лозы или толстой проволоки, чтобы при необходимости укрыть матами, плёнкой или агроволокном. Можно высаживать рядами, а рядом, с двух сторон, насыпать земляные бугорки выше растений. Тогда накрываемый материал не будет прижимать культуру, а прикрыть можно быстро при необходимости.
Можно над растением накрест укрепить две проволочных или из лозы дуги. На них надевается пакет, фиксируется кольцом из проволоки потолще, пришпиливанием колышком или засыпанием краев землёй.
Еще способ индивидуальной защиты растений – воспользоваться пластиковыми бутылками с отрезанной верхней частью . Впрочем, колпаки над рассадой не обязательно должны быть прозрачными, годятся и бумажные или картонные.
Существует технология защиты клубники «Ледяной панцирь». Вода при замерзании выделяет значительное тепло. Автоматически включается полив дождеванием при температуре воздуха 0 и ниже. Это ведет к образованию на клубнике льда.
При этом растение не охлаждается до точки замерзания клеточного сока и не повреждается ледяными кристаллами изнутри.
Система используется на промышленных плантациях клубники (биологически правильнее говорить «земляника садовая»).
Можно и на огороде, но поливать каждые полчаса всю ночь рассаду вручную – напряжно это…
Защита дождеванием чаще используется в садах, чем на огороде. Основная причина – укрыть цветущее дерево не то же самое, что накрыть рассаду на огороде. Вот и приходится…
Противозаморозковые поливы – это защита за счёт высокой теплоемкости воды: вода при охлаждении выделяет тепло, что снижает скорость охлаждения воздуха. Простой способ при небольшом охлаждении.
Тоже чаще используется в садах, чем на огородах. При проведении обязательно учитывается направление ветра. Впрочем, если ветер сильный, то не стоит и пытаться – малоэффективно.
Эффект складывается не только из прямого нагрева, но и за счёт более медленного охлаждения нижних слоев воздуха. Частицы дыма задерживают тепло от земли.
Дополнительный минус – дым не парфюм и не благовония, потому соседей не радует. Используются заранее (с учётом розы ветров) разложенные кучи из хвороста, на которые набрасывают тлеющий материал – полуперепрелую солому или листья, пожнивные остатки, опилки. Есть специальные садовые шашки «белого дыма», ими пользоваться удобнее.
Самая лучшая защита – правильно определить срок высадки. Увы, пока человек не взял на себя управление погодой, риск в сельском хозяйстве не исчезнет.
Главное – учитывать климат ВАШЕЙ местности. Дополнительно обращаем внимание на следующее:
- Состав почвы . Лёгкие грунты прогреваются в среднем на две недели быстрее, глинистые – на неделю позже средних. Дольше всего заболоченные торфяные.
- Склон и высоту . Холод задерживается в низинах, а южная сторона холма прогревается раньше северной.
- Особенности местности . Имеется в виду, прикрывают ли от ветра ваш огород высокие строения, деревья или специально высаженные кулисы.
- Состояние рассады . При покупке выбирайте закалённую, темную, с коротким и толстым стеблем, хорошо развитую. Даже если придётся переплатить немного.
- Прогноз погоды . Сейчас нет сложности зайти на метеосайты и посмотреть, «что день грядущий нам готовит». При этом слухи, «бабкованговские» и им подобные мнения учитывать не стоит, пусть даже их напечатали или показали по телевизору.
Схема защиты растений в теплице и грунте не так уж сложна.
Чтобы уберечь рассаду, укройте растения нетканым материалом или 5-литровыми бутылками с обрезанным дном.
Если ожидается длительное и сильное похолодание (ниже +5 градусов):
- В печке или на мангале дайте прогореть сухим дровам, пока не перестанут дымиться.
- Переложите их в металлическое ведро и поставьте в проходе теплицы, дальше от растений.
На 6-метровую теплицу надо 2-3 таких ведра. Периодически заходите в теплицу и при помощи куска фанеры или картона перемешивайте слои воздуха.
Для укрытия культур в открытом грунте можно использовать спанбонд различной толщины:
- Заморозки до -1˚С – тонкий, №17.
- Заморозки до -2˚С – нужен №30.
- От -2˚С и ниже – №60.
Также полезно накануне обильно полить грядки водой из расчета 2-3 ведра на 1 кв. м. При остывании жидкость будет выделять тепло.
Подмерзшей рассаде можно дать шанс выжить. Для этого кандидат с/х наук Антон Лещев советует:
- Пролить саженцы целиком прохладной (не теплой!) водой из лейки с мелким распылителем.
- Притенить картоном или агроволокном – чтобы оттаивание происходило постепенно.
- Ближе к обеду осмотреть растения и обрезать безжизненные листья.
- Опрыскать кусты раствором Эпина или Циркона (1 амп. на 5 л воды + 0.5 ч. л. лимонной кислоты).
Тогда есть вероятность, что растениям хватит сил на восстановление.
Некоторым культурам можно помочь пережить возвратные заморозки при помощи минеральных удобрений:
