Капусту будем рубить, как сделать сечку своими руками.
Можно взять старую двуручную пилу.
Срезать болгаркой все зубья.
Начертить на ней любую удобную для Вас форму «сечки».
Отрезать болгаркой всё лишнее.
Обточить кромки на наждакею
В рукоятке высверлить отверстия для заклёпок.
Наложить две половинки ручки и проклепать.
Всё отшлифовать. Режущую кромку — заточить.
Сделать по принципу «мачете» для рубки тростника..
Тот самый нож для рубки капусты может быть (я имею в виду лезвие сечки) вот такой трапецевидной формы,
Ручка ножа может быть изготовлена из черенка той же лопаты, может быть металлической.
Соединение лезвия ножа с ручкой может быть сварным, или по типу крепления штыка лопаты к черенку.
В начале надо определиться из чего будем изготавливать сечку.
По сути хорошо заточенная сапёрная лопатка может использоваться как сечка (нож для рубки капусты).
Для изготовления сечки понадобится листовой металл (можно даже из штыка лопаты вырезать лезвие или лезвие от садовой тяпки), толщиной от 2 мм и более.
Кусок металлической трубки длинно 80-82 см.
Сплющиваем конец трубы в том месте где будет привариваться лезвие ножа.
Делаем надрез ширина надреза чуть больше толщины металла из которого делаем нож.
Делаем разметку на листе метала УШБ по разметке осуществляем рез.
Привариваем лезвие к ручке (вставив в надрез).
Всё, на финише ручку можно загрунтовать просушить и покрасить.
А лезвие сечки затачивается той же УШМ можно с заточным кругом.
Заточка двухсторонняя (как вариант), болгарку лучше брать с регулятором оборотов.
При заточке (на всю длину лезвия) металл периодически охлаждаем.
Угол заточки произвольный, главный ориентир сечка должна быть острой.
Если нет сварки лезвие ножа можно заклепать, болтовое соединение вариант рабочий, но в данном случае не подходящий.
источник
Раньше мой дедушка для нарезки зелени и шинковки капусты на закваску использовал только деревянную посуду, так как это экологически чистый материал. Не стал нарушать семейную традицию и я — смастерил небольшое корытце, в котором удобно заготавливать и хранить зелень.
1. Верхнюю и нижнюю части осиновой по-лучурки подровнял топором. На большей плоскости начертил карандашом линии внутренней выборки и наружных стенок, а на меньшей стороне мелом нарисовал линии наклонных запилов под ручки.
2. Для устойчивости заготовку прибил на четыре гвоздя к двум обрезкам соснового бруса (фото 1). Сверху выполнил пять поперечных запилов. Перевернул заготовку вверхдном и прорезал наклонные запилы (фото 2) для ручек.
3. Перевернул заготовку обратно, снова прибил ее гвоздями к опорному брусу. Стамеской и молотком выдолбил внутреннюю часть корыта (фото 3) и подровнял все стенки.
4. Топором сколол запилы ручек, выровнял нижние и боковые стенки (фото 4).
5. Чистовую обработку наружных поверхностей выполнил електрорубанком, а внутренние стенки и дно — болгаркой с лепестковым наждачным кругом (фото 5).
6. Готовое корыто отшлифовал сперва крупной, а затем мелкой наждачной бумагой и пропитал все поверхности растительным маслом.
источник
Вот уже более 10 лет мы производим и продаём корыто для рубки капусты.
Часто общаясь с нашими покупателями, у нас накопилось много информации по использованию и обслуживанию нашего корыта. И сейчас я хочу поделиться с вами основными вопросами и ответами, касающимися использования корыта в быту.
Нас часто спрашивают:
1. Из чего сделано корыто?
Отвечаю — корыто сделано из массива берёзы.
2. Обработано ли оно чем-нибудь?
Наше корыто полностью промаслено, как внутри, так и снаружи. Однако, мы всем советуем, сделать эту процедуру ещё раз. Для этого разогрейте небольшое количество любого растительного (подсолнечного, кукурузного, оливкового) масла ( доводить до кипения не обязательно), и аккуратно, чтобы не обжечься, протрите все корыто эти маслом. Это можно сделать ватным или марлевым тампоном. Этим вы, во первых, создадите дополнительный слой изоляции, препятствующий впитыванию излишней влаги. Во-вторых, продезинфицируете поверхность.
3. Для чего можно использовать корыто, кроме рубки капусты?
Как уже ясно из вопроса, корытце предназначено для рубки ( измельчения) капусты. Но наши покупатели рубят в нем мясо, зелень (укроп, петрушку, щавель и т.д.), замороженное тесто. В нем можно измельчать любые продукты, требующего этого согласно рецепту.
4. Можно ли использовать корыто для маринования мяса для шашлыка?
Уважаемые покупатели, спешим предупредить вас о том, что наше корытце не предназначено для маринования мяса и прочих продуктов, так как это связано с длительным нахождением большого количества жидкостей в нем. Корыто сделано из натурального дерева, и как любое деревянное изделие не любит избыточной влажности. Если же вы решили провести такой эксперимент, учтите, корыто может просто напросто треснуть, и будет более не пригодно для дальнейшего использования.
5. Подойдёт ли наша старая сечка (тяпка) под ваше корыто?
На это вопрос ответить довольно сложно не видя вашей сечки. Попытаюсь это сделать наиболее просто. Пожалуйста, посмотрите на форму лезвия вашей тяпки, если оно имеет четкую полукруглую форму и имеет ширину менее 18 см, то она скорее всего подойдёт к нашему корыту ( для примера можете посмотреть на фотографию нашей сечки ). Если же она имеет более прямоугольную форму с закруглёнными краями, то как понимаете, вы не сможете ей воспользоваться вместе с нашим корытом.
6. Как ухаживать за корытом после его использования?
Очень правильный вопрос, как мне кажется. После применения корыта при приготовлении овощей или теста, я настоятельно рекомендую, просто протереть его влажной тряпочкой, без использования моющих средств, и поставить сушиться. Не ставьте его на батареи отопления, печи, над плитой ( тем более газовой), в духовки и микроволновки. Корыто прекрасно и безопасно высохнет в сухом, прохладном ( комнатной температуры) месте, пусть это и займёт не много больше времени, чем сохнет обычная посуда. Если вы использовали его для приготовления мяса, то сполосните его небольшим количеством воды и протрите сухим бумажным полотенцем, чтобы убрать излишки влаги, после чего можете ставить его на просушку. Ни в коем случае не замачивайте его в воде и не мойте в посудомоечной машине (такие случаи были на самом деле), иначе вам придётся покупать новое корыто!
Я надеюсь, что эта информация окажется полезна для вас.
Ждем ваших заказов!
источник
Всем доброго времени суток дорогие друзья! В сегодняшней статье я бы вам хотел показать, как сделать довольно актуальную на данный момент самоделку. Так, как сейчас в самом разгаре закаточный сезон – это сезон когда многие из нас делают заготовки на зиму из того, что вырастили летом на даче. А именно мы рассмотрим, как сделать шинковку для капусты. Многие из нас любят квашеную капусту и многие знают, как порой трудно её заготовить. Одной из проблем заготовки капусты на зиму является её шинковка, конечно когда вы собираетесь заготовить одну, две литровые банки, то особо проблем с этим у вас не составит. А вот когда идёт речь о десятке трёх литровых банок, тогда уже шинковать вилки капусты будет довольно проблематично, долго и не так аккуратно, как это могло быть при помощи нашей шинковки. Данная самоделка будет иметь очень простую и примитивную конструкцию из деталей, которые наверняка найдутся у вас дома, на даче или в гараже. Ну что, хватит длинных предисловий, и уже начнём сборку данной самоделки. Погнали!
И так, для данной самоделки понадобится:
— Лист фанеры (1м *1м).
— Черенок от лопаты.
— Деревянный брусок.
— Круглая деревянная палочка 2шт (например от деревянной вешалки для одежды).
— Мебельные гвозди.
— Саморезы.
— Лезвия для канцелярского ножа.
— Пару шайб.
Из инструментов также понадобится:
— Молоток.
— Электролобзик.
— Ручной лобзик.
— Линейка.
— Черная гелиевая или капиллярная ручка.
— Дрель и сверла.
— Отвертки.
— Термоклей.
— Канцелярский нож.
Для начала возьмём лист фанеры, на нем нам следует начертить четырёх угольник. Для этого нам понадобится черная гелиевая или капиллярная ручка (использовав ручку вместо маркера, вы добьётесь более тонкого и точного контура) и линейка. Стороны четырёх угольника должны быть равны 18 см и 22 см. Таких четырёх угольников нам потребуются 2 шт. После того, как нанесли чертёж при помощи электролобзика вырезаем наши заготовки. Также следует отметить, что на только что сделанных заготовках следует проделать отверстие по центру относительно верхней и нижней стороны и немного смещённой к одной из боковых сторон. Диаметр отверстия должен быть равным внешнему диаметру круглой палочки.
Следующим шагом возьмём черенок среднего диаметра и отпилим от него цилиндр высотой равной высоте стоек в нашем случае это 14 см. И по центру данного цилиндра проделываем отверстия диаметр которого будет равен диаметру отверстия проделанного ранее на фанерных четырёхугольниках, то есть диаметру взятой вами круглой деревянной палочки. Далее установим цилиндр на указанное на фото место так, чтобы отверстия цилиндра и четырёхугольника совпадали. Крепить будем при помощи термоклея.
Затем нам следует взять и доработать второй фанерный четырёхугольник сделанный ранее. Возле ранее проделанного отверстия следует начертить прямоугольник в сторону дальней стороны, то есть к центру относительно боковых сторон (см. фото). Ширина данного прямоугольника должна быть около 1 см, а длина должна быть чуть меньше чем длина взятых вами лезвий для канцелярского ножа.
Вырезаем, вырезать следует при помощи ручного лобзика ровно по начерченному контуру. И при помощи канцелярского ножа скашиваем одну из сторон только, что проделанного прямоугольного отверстия (см. фото).
Доработанный четырёх угольник соединяем с ранее проделанной заготовкой использовав при этом термоклей. После чего сколачиваем всю конструкцию при помощи мебельных гвоздей и скручиваем саморезами по дереву. Это даст нам прочность и надёжность конструкции.
Далее нам понадобится лезвие от канцелярского ножа. Лезвие следует закрепить, в указанное на фото место (см. ниже). Чтобы лезвие надежно держалось, закрепить его следует при помощи саморезов через металлические шайбы.
Затем из фанеры вырежем круг диаметр, которого будет равен 5-6 см с отверстием по центру, а диаметр отверстия по центру должен быть, равен диаметру круглой палочки. Данная деталь будет выполнять роль большой деревянной шайбы. И устанавливаем его на место, что указанно на фото. Для того, чтобы фанерная шайба не вращалась, а плотно и не подвижно сидела на своём месте укрепляем соединение при помощи пары мебельных гвоздей.
Вот подробное видео от автора с подробной сборкой и испытаниями данной самоделки:
источник
Опытные садоводы рекомендуют использовать полотно ножовки как материал для изготовления профессионального садового инструмента. Этот металл имеет массу преимуществ, в первую очередь – повышенную прочность, эластичность, устойчивость к истиранию. Одной заточки будет хватать практически на весь сезон, даже при «активных действиях» на грядке. Рассмотрим подробнее, как сделать этот чудо-инструмент за несколько минут.
Берем ненужную старую пилу по дереву и доламываем ее. Лезвие должно быть оптимальной длины, чтобы работать было не только удобно, но и продуктивно. Принято считать, что наиболее подходящая длина – 25 сантиметров, но можно сделать немного шире или уже – зависит от физической подготовки обладателя этого сокровища. Берем болгарку, самый тонкий шлифовальный диск и производим распил под углом 45 0 к зубцам пилки, чтобы эта сторона была короче. Это делается для того, чтобы уменьшить вес металла без уменьшения рабочей области.
Отступите 2 сантиметра со стороны зубцов, возьмите сверлильный аппарат, просверлите 3-4 отверстия на расстоянии 3-4 сантиметра, чтобы они равномерно расположились по всей длине. Аналогичные отверстия нужно сделать в металлическом уголке с полками 20х20 см, чтобы они подошли под те, которые вы сделали возле зубчиков.
Берем металлическую трубу диаметром 30 мм и длиной 25 см. Желательно, чтобы она была толстотелой. Забиваем один край молотом, должно выйти 4-5 сантиметров полезной площади. Здесь нужно будет просверлить 2 отверстия на М8, чтобы хорошо утянуть уголок болтами. Теперь все скручиваем, получается полотно с зубцами, прикрученное к уголку, который прикреплен к трубе.
Материал можете выбрать на свое усмотрение. Это может быть обычная сосна, дуб, клен, ясен, да хоть лиственница – главное, чтобы вам было удобно ее держать. Заготовка должна быть диаметром 3.5 сантиметра, тогда затачиваем на наждаке (можно просто срезать аккуратно ножом) один край, забиваем его в трубу. Чтобы он не «убежал» назад, нужно просверлить в трубе отверстие на 6 мм: можно вместе с заготовкой просверлить насквозь и взять на болт, можно просверлить только металл на 2.5 мм, после чего забить гвоздь диаметром 2.6-3 мм, чтобы он очень плотно зашел в металл и в дерево.
Намного удобнее будет работать, когда инструмент полностью собран. Теперь можно взять болгарку, отрезать «верх» лезвия, который представляет собой несколько десятков зубьев. Некоторые садоводы специально оставляют их, используют эту поверхность для рыхления верхнего слоя земли после дождя – очень эффективно. При помощи шлифовального диска точим рабочее лезвие. Далее можно будет «подгонять» его обычными напильниками. Самодельная тяпка получится очень легкая, острая, долговечная.
У каждого фермера найдется в хозяйстве старая штыковая лопата, лезвие у которой, как правило, сломано пополам. Это наиболее уязвимое место и при вскапывании твердой земли или уборке картофеля — она редко ходит больше 1-2 сезонов. Выбрасывать этот металлолом не стоит, ведь из него можно сделать отличную тяпку для устранения любого рода сорняков на огороде. Как сделать тяпку своими руками? Рассмотрим подробно.
Берем болгарку и тонкий шлифовальный круг, отрезаем 1/3 лезвия лопаты со стороны острого конца. Желательно резать ровно, чтобы верх потом не пришлось ровнять. Чтобы не пораниться о срез, нужно наждаком зашлифовать края.
Нам понадобится труба диаметром 25-30 мм, толстостенная (металл толщиной 2-3 мм желательно), один край оставляем как есть, другой край забиваем, делаем плоским. Отступаем от этого края 5 см, загибаем его под прямым углом.
Сверлим 2 отверстия в сплюснутом крае трубы и точно такие же сверху нашего лезвия (отступаем 2-3 сантиметра от среза). Берем на заклепки или просто на болты, можно закрутить саморез обычным дачным шуруповертом.
Это очень просто, подбираем заготовку немного больше диаметром, чем отверстие трубы, затачиваем один край, набиваем. Для того чтобы черенок не выскальзывал в процессе работы, его нужно закрепить. Сделать это можно гвоздем (просверлить небольшое отверстие в металле), болтом. Чтобы установить хомут (вместо болтов) нужно распилить трубу вдоль на 4-5 сантиметров, после чего забить черенок и стянуть 2 половинки трубы жестким стальным хомутом.
Изготовленная тяпка своими руками будет иметь солидный вес, будет очень прочная, надежная, долговечная. Она подойдет не только для удаления больших сорняков на грядке, но и для глубокого рыхления междурядий на 7-12 сантиметров. За счет своей специфической формы она зарывается намного глубже в землю, чем обычное ровное лезвие.
Если у вас нет плохой лопаты или пилы, можно использовать в роли лезвия обычный кусок металла. Лучше всего подойдет прочная сталь, примерно 2 мм толщиной, чтобы рабочая область имела солидный вес. Следует помнить, что железо должно отлично затачиваться, так как при длительном использовании рано или поздно это придется делать. Перейдем теперь непосредственно к процессу изготовления.
Лучше всего взять прямоугольник, 7 на 25 сантиметров – это идеальный размер, с таким лезвием будет очень удобно обрабатывать междурядья. Рез делаем прямой, не под углом. Края обтачиваем, чтобы не пораниться в ходе выполнения следующих операций.
Так как основная наша задача сделать качественно и недорого, выбрасывать деньги на ветер не будем, сгибаем уголок 25х25 мм, привариваем к металлу.
Для этого можно использовать обычную вязальную проволоку или металлические хомуты (купить их можно по 3-4 рубля на рынке). 2-3 такие хомута будет вполне достаточно – никуда черенок не денется.
Теперь тяпку можно считать готовой, можно отшлифовать черенок и покрыть лаком, лезвие заострить болгаркой до нужного состояния.
Это были наиболее дешевые и простые варианты изготовления инструмента. Для тех, кто имеет лишние финансовые средства, можно посоветовать купить готовое лезвие, держатель и собрать самостоятельно, но такой инструмент, как правило, стоит немало.
источник
Любой дачник держит в своем запасе несколько мотыг и тяпок. Этот садовый инструмент позволяет эффективно бороться с сорняками, выполнять аэрацию и рыхление земли.
«Плоскорез», «окучник», тяпка и мотыга – по сути, одно и то же. Отличаются эти инструменты некоторыми особенностями своей конструкции, формой, главными задачами использования и другими параметрами.
Тяпки садовые – инструмент, который позволяет создавать идеальные борозды для полива насаждений, срезать бурьян, пушить землю, окучивать растения.
В инструментарии каждого дачника, как правило, есть несколько разновидностей такого инструмента. К примеру: плоскорез Фокина, рыхлитель, тяпка Футюха, тяпка для рубки капусты, для окучивания картофеля, а также электрическая и самозатачивающаяся тяпки.
Тяпать, получится разными инструментами, изготовленными в различных модификациях. К примеру, можно выбрать лезвия различной ширины, с округлыми или острыми углами, в форме треугольника или трапеции и т.д.
Современный нож тяпка, как правило, должен делаться из углеродистой стали. Именно этот металл можно быстро и просто самостоятельно заточить. Также на нем практически не появляется ржавчина.
А чтобы он прослужил максимально долго, после каждых работ в огороде его нужно тщательно чистить, вытирать и правильно хранить вместе с остальными садовыми инструментами. Также не мешает и систематическое смазывание инструмента маслом.
Многие выбирают инвентарь, сделанный из нержавеющей стали. К примеру: Кизлярский, Вепрь, Стриж, Сангарден, Фискарс (Fiskars) и другие. Такие тяпки более надежны, но также имеют более высокую цену. Есть также электротяпка Gardenboy и электротяпка Sungarden tf 400 (700), которые стоят еще дороже.
Важно! Мотыга – тяпка, изготовленная в форме полусферы, с заострениями на конце. Этот инвентарь более подходит для окучивание и проделывания лунок перед посадкой растений. Нередко мотыги применяют и для создания картофельных и овощных грядок.
К примеру, тяпка для капусты отличается от мотыги тем, что у последней есть загнутые наконечники, которые позволяют быстро извлечь сорняк из земли.
к меню ↑
По-сути, тяпка – это механический щиток небольших размеров, изготовленный из прочного металла, который под прямым углом крепится к ручке из дерева.
Современные садовые полольники
В каких формах выполняются щитки:
- трапециевидной;
- прямоугольной;
- треугольной.
Выбирая «свой» инвентарь в садовом магазине, в первую очередь подумайте, для каких именно целей вы будете его использовать. Также важно серьезно отнеситесь к материалу изготовления, ведь именно он отвечает за общую надежность и качество инструмента.
Как правило, на дачном участке нужны приспособления для окучивания и создания грядок, а также борьбы с нежелательными растениями. Лучше выбрать несколько разновидностей, отличающихся по своей форме, длине и т.д. Предпочтение стоит отдавать известным производителям. К примеру, Кизляр, Стриж, Fiskars.
к меню ↑
Как правило, если задать опытному хозяину вопрос «как сделать тяпку?», он ответит – «сварить!» Но, не у каждого дома есть сварочный аппарат, поэтому мы рассмотрим более простой метод.
Нам понадобится: дрель, болгарка с шлифовальным кругом, деревянная круглая палка и лезвие (можно взять лопатку от прочного шпателя или вырезать часть из пилы).
Ход работы:
- В палке проделываем несколько поперечных пазов.
- В лопатке также делаем отверстия, соответствующие пазам в черенке.
- Закрепляем элементы между собой с помощью саморезов.
Тяжелая тяпка из топора
Все – наш самодельный плоскорез готов! Осталось только наточить наше лезвие, для чего и будем использовать болгарку. Также можно сделать это с помощью наждачной бумаги.
к меню ↑
Для такой самоделки нам нужна штыковая лопата из стали. С помощью болгарки нужно отрезать ее часть так, чтобы вышел треугольник. Напильником нужно удалить все заусеницы, и проделать два паза в черенке и соответствующие отверстия в лезвии.
Теперь остается только зафиксировать лезвие на черенке с помощью гвоздей, саморезов или заклепок. Плоскорез готов! Конечно, получился не фирменный Стриж или Fiskars, но для работы годится.
к меню ↑
к меню ↑
Мы разобрались, что собой представляет тяпка, какие существуют ее разновидности, как можно сделать самостоятельно из доступных материалов.
Сразу стоит отметить, что для заядлого дачника и садовода одной тяпки будет мало. Поэтому, можно либо самому изготовить все необходимые инструменты, либо купить готовый полный комплект.
Если вы решили выбрать второй вариант, тогда не забывайте – отдавайте предпочтение современным и надежным инструментам типа Fiskars, Стриж и подобным. К примеру, сегодня на рынке есть отличная тяпка Skrab 28069 – долговечный и надежный плоскорез для «дачных нужд».
Отзывы хозяйственников говорят о том, что такой плоскорез не только долговечный, но и прекрасно затачивается. Но, все-таки последнее слово выбора остается за вами.
источник
Как называется нож для заготовки капусты? 5 букв
Тот, кто не жил в деревне или даже не был там никогда, тот вряд ли знает, что для рубки капусты есть специальный инструмент, обычно у всех, кто имел такой нож было деревянное корытце, в котором и рубилась капуста.
Ответ: сечка.
Раньше в старину для измельчения капусты использовали специальное приспособление, которое выглело в виде специального ножа-тяпки с закругленными краями. В довесок к нему использовалось деревянное корытце.
Нож для рубки называется сечкой (сечка).
Давненько в родительской квартире был такой инструмент, вроде топорика, и кадушка деревянная . действительно, капусту заготавливали, стояла эта кадушка (внушительная такая) потом на балконе, капусты много)). Ничего этого нет сейчас, домашнее хозяйство совсем простое стало, и какое-то «одноразовое». А название топорика — сечка). Стрелецкий палаш чем-то напоминал).
Оказывается, для капусты есть специальный нож. Он больше похож на топор или на тот самодельный инструмент, помесь лома и топора, которым дворники долбят лёд. Только в последнее время никто такими практически не пользуется.
Называется такой нож Сечка.
СЕЧКА — так называется специальный нож для того, чтобы заготавливать (крошить) капусту на зиму.
Чтобы мелко порезать капусту, нужна сноровка, а иначе порежешься. А с таким ножом капусту любой покрошит мелко.
В нашем селе такой нож называли тяпкой ( в ответах выше есть фото такого ножа и название сечка). Для заготовки капусты собиралось несколько человек родственников или друзей. Срезали верхние листья, удаляли кочерыжки, складывали подготовленные кочаны в деревянное корыто, там тяпками человека четыре её мелко рубили (тяпали). Для ускорения процесса рубили и двумя тяпками в одних руках. В одном конце корыта рубили и морковь потом всё перемешивали, солили и вёдрами носили в погреб в деревянную кадушку.
источник
Библиотека: Эймис Ли Серия: «Рисуем 50. » Эймис Ли Серия: «Рисуем 50. » .
Есть на Волге утёс. Русская марсельеза Песня «Есть на Волге утёс…».
Испания, Барселона:скульптура — Равальский кот на улице Рамбла де Раваль! Нет во всей Кат.
Сооружение укрытий для зимних ночёвок в лесу Поговорим о разных типах .
ХОЛОДИЛЬНИК. ПОД ЗЕМЛЁЙ Огромное количество фирм выпускают сегодня разноо.
- УЛИТКИ и другие мои зверюшки (11)
- 3D Models free (1)
- АНТИКВАРИАТ (23)
- АРХЕОЛОГИЯ, ДРЕВНОСТИ (103)
- ВОПРОС-ОТВЕТ (134)
- ДЕТЯМ (431)
- Закрытый раздел (33)
- ИСКУССТВО (903)
- ИСТОРИЧЕСКИЕ КОСТЮМЫ, ЮВЕЛИРКА (93)
- ИсТория, новая хронология (3516)
- Кулинария (633)
- Магические практики (4784)
- МЕСТА СИЛЫ, ШАМАНЫ, КАМНИ (25)
- НАУКА (136)
- НАША ДАЧА, Ландшафт (255)
- НЕКРОПРАКТИКИ, ДОБРЕНЬКИЕ ДЕЛА (25)
- ОРУЖИЕ, БУНКЕР (181)
- Полезные мелочи (781)
- Путешествия, Природа (491)
- Рисуем сами (71)
- Своими руками (191)
- СКАЗКИ, МИФЫ (284)
- СПОРТИВНАЯ НОСТАЛЬЖИ (26)
- СССР, ПОЙ, РЕВОЛЮЦИЯ! (186)
- ТАРО (35)
- ТОЛЬКО ДЛЯ УЧЕНИКОВ (449)
- УРОКИ ДИЗАЙНА (97)
- Целительство (1197)
- Эзотерический магазин (1)
Общие вопросы
Для сборки мебели вам обязательно потребуются наборы крепёжных изделий следующих наименований:
— шурупы;
— болты;
— саморезы;
— клей ПВА или специальный мебельный клей.
— Шляпки всех крепежных деталей должны быть надёжно утоплены в теле древесины, что исключает возможность получения травм и царапин. Сами же изделия не должны иметь незакруглённых острых углов, а поверхности их должны быть хорошо отшлифованы.
— Во избежание разрушения древесины от гниения и грибка её обязательно следует обработать специальными защитными средствами (антисептиками), а сверху покрыть олифой и несколькими слоями лака. Такие покрытия прекрасно сохраняют природную натуральность рисунка древесины и особо подчёркивают её фактуру.
— Для защиты деревянных ножек мебели от стирания о грунт и гниения на них следует набить небольшие оковки из дюралюминия или жести.
— Для большего удобства сиденья у импровизированных скамеек, различного вида кресел и стульев должны иметь небольшой уклон в сторону спинки. Для этого на боковые опоры устанавливаются специальные клинообразные вставки, имеющие небольшую разницу по толщине.
Совсем редки стали в наше время деревянные чашки, корыта, лопаты, коромысла, дуплянки и другая подобная нехитрая, но удобная и нужная в хозяйстве утварь, без которой еще несколько десятков лет назад не обходилось ни одно крестьянское хозяйство, да и в городе она не была в диковинку. Конечно, сейчас в деревянном корыте вряд пи кто стирает белье, как это делала вечно недовольная всеми и всем старуха из пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке», а вот сечкой порубить капусту в небольшом деревянном корытце — сплошное удовольствие даже в самой современной городской квартире.
Да и интерьер кухни украсит симпатичный предмет в стиле ретро. А если установить еще на полочке несколько дуплянок (долбленых кадочек со вставным дном), в которых будете хранить соль, муку, крупу, или расставите на видных местах деревянные миски с деревянными же ложками, укрепите на стене резную доску со скалкой, разделочной доской, толкушкой и т. д., то восхищение гостей вам обеспечено.
Как следует из названия статьи, разговор в ней пойдет о щепном товаре. Так вот, к щепному товару и относятся вышеупомянутые корыта, корытца, дуплянки, чашки, ложки, коромысла, сапожные коподки, штукатурная дранка и многие другие предметы, изготовляемые из осины.
Да-да, из той осины, которая, как говорится, и на дрова-то не годится. Причем из осины не только «баклуши бьют», то есть колют заготовки для ложек и другой мелочи, но и делают лыжи, вырубают легкие и прочные лодки, кладут холодные дворы и теплые избы, которые стоят многие-многие десятки лет.
Кстати, у осины легкая и мягкая древесина, которая не сильно усыхает, мало растрескивается. Распаренная в кипящей воде заготовка из осины очень легко обрабатывается острым ножом. Но если сырая осина и режется, и рубится без труда, то высохнув, она становится крепче дуба. Редкий мастер согласится вязать венцы сруба из хорошо просохших осиновых бревен. Рубить такую осину — одно мученье! Замучаешься топор точить, а тупым топором работать — только древесину мять и мозоли на руках набивать.
Ну а теперь расскажем, что и как делают из древесины этого полезного и пока еще доступного дерева.
Дуплянки, как уже говорилось,— это небольшие долбленые кадки со вставным дном. В отличие от другого щепного товара на дуплянки идут деревья с трухлявой сердцевиной. И чем сильнее сгнила сердцевина — тем лучше, так как работы с дуплянкой будет меньше. Подходящую для дуплянок осину выбирают, постукивая деревья обухом топора. Если звук звонкий, то дерево это крепкое и сгодится для других целей. А вот если звук глухой — это то, что надо! Кстати, чтобы избежать ошибки при определении «на звук» состояния дерева, лучше ударять топором не по коре, а по предварительно сделанному затесу на стволе.
Выбрав и срубив дерево, двуручной пилой выпиливают отрезки ствола с трещинами, прогнившие насквозь, с гнилыми сучками и другими пороками, а оставшиеся части ствола, пригодные для дуплянок, чурбанят, то есть распиливают на заготовки нужной длины. Какая высота будет у дуплянки, зависит только от вашего желания. Учтите однако, что слишком высокие дуплянки и делать сложнее, и в обращении они менее удобны. Также решите, с ручкой будет дуплянка или нет. Если с ручкой, то соответственно увеличьте длину заготовки на длину этой ручки.
Раньше часто дуплянки приспосабливали в качестве мерки, то есть емкости определенной вместимости. Так, в крестьянских хозяйствах всегда имелись дуплянки-пудовки, вмещающий примерно 16 кг пшеницы или ржи.
Итак, заготовки напилены, и можно приступать к непосредственному изготовлению дуплянки. Сначала из отрезка ствола удаляют гнилую сердцевину, для чего используют стамеску (долото) с полукруглым острием, насаженным на длинную ручку. Стамеску такую в магазине не купишь, придется заказывать ее на стороне или сделать самому, согнув из 3. 4-миллиметровой стали (желательно углеродистой, чтобы лезвие потом можно было закалить). В конце концов, такую стамеску можно выполнить самому из какой-либо подходящей по размерам трубы.
Выбрав трухлявую внутренность стамеской, этой же стамеской утоньшают изнутри стенки до нужной толщины. Обычно при диаметре дуплянки до 20 см толщина стенки составляет 0,8. 1 см, стенка толщиной в 1,5. 2 см обеспечит крепость дуплянки диаметром в 40. 45 см.
Теперь с выдолбленных заготовок аккуратно снимаем кору и приступаем к окончательной отделке внутренней поверхности дуплянки, для чего понадобится одноручный скобель. Со скобелем, как и с полукруглым долотом, та же история! В продаже их не встретишь и надо этот нехитрый инструмент делать самому. Изготовить одноручный скобель не очень сложно. Следует вырубить зубилом заготовку из листовой стали с хвостовиками под ручку, согнуть ее на круглой оправке, закалить и насадить на хвостовики деревянную ручку. Толщина листовой стали 2. 3 мм.
Хорошо заточенным скобелем выравнивают внутреннюю боковую поверхность будущей дуплянки и получают пустотелый цилиндр с нужной толщиной стенки. Остается в этот цилиндр вставить дно, и дуплянка готова. Но с дном придется повозиться.
Сначала на расстоянии примерно 2 см от нижнего края корпуса будущей дуплянки с внутренней стороны прорезают неглубокую круговую канавку, так называемый заутор. Затем дуплянку около часа распаривают в горячей воде, отчего заготовка расширяется. Из сосны или ели вырезают донышко толщиной 1. 1,5 см и заостряют у него края.
Не заслабьте при этом диаметр донышка — оно должно без зазоров входить в распаренную заготовку. Подогнав донышко, его вставляют в заготовку и располагают (с помощью подкладок, например) точно против канавки-заутора.
Высыхая, дуплянка уменьшается в размерах и края донышка оказываются зафиксированными в зауторе. Теперь донышко уже не вынешь, даже распаривая дуплянку, так как при «распарке» одновременно увеличиваются размеры и полости дуплянки, и дна!
Только при сушке не ставьте дуплянку близко к огню, сушите ее лучше во дворе под навесом (летом) или дома подальше от печки (зимой). Как уже говорилось, дуплянку можно сделать с ручкой или предусмотреть для нее деревянную крышку.
ЛОПАТЫ
Лопаты из осины удобные, легкие, крепкие. Конечно, землю ими копать не станешь, ну а для уборки снега они незаменимы. Если хотите сделать себе такую лопату, об осине для нее необходимо позаботиться зимой. При этом дерево должно быть абсолютно здоровым и желательно с волнистыми слоями. Тогда вашей будущей лопате сноса не будет!
Итак, подбираем крепкое дерево, не слишком сучковатое, без следов гниения, сухобокости и других пороков. Но не обязательно прямое, так как для лопат подходят и искривленные экземпляры — ведь лопаты сами с изгибом. Чтобы попасти лопат не вышли слишком узкими, диаметр осины на высоте груди не должен быть менее 30 см.
Срубленное дерево очищают от сучьев и отрубают вершину в том месте, где толщина ствола составляет 18. 20 см. Обрубать сучья следует очень аккуратно, чтобы не повредить кору во избежание появления трещин в древесине. Бревно распиливают на отрезки (чурбаки) длиной 140. 145 см (обычная длина лопаты). Из одного отрезка получают 5. 7 лопат, для чего его распиливают на заготовки. Учтите, что лопасть лопаты несколько отогнута от ручки, поэтому заготовку для лопаты формируют за 2 пила — сначала с одного конца, затем с другого, а чтобы не ошибиться при распиловке, чурбаки предварительно размечают, отбивая ходы пилы шнурком, натертым мелом.
При разметке ориентируются на следующие размеры: длина лопасти — 40 см; длина черенка—100. 102 см; толщина каждой заготовки (плахи) на конце — не менее 5см; толщина заготовки в месте изгиба — 6,5. 7,5см.
ычной двуручной пилой, а вот если требуется большее число плах, придется соорудить высокие козлы, как для пилки теса (один человек внизу, а другой наверху) и работать маховой пилой — двуручной пилой с перпендикулярными к плоскости пипы ручками.
На (рисунке вверху), изображена заготовка— плаха для лопаты, которая, как уже говорилось, выпиливается с 2 концов. Выпиленную плаху начерно обтесывают топором (рис.в центре), до окончательной формы лопаты (рис. внизу) доводят обычным одинарным рубанком и стружком-горбачом. У последнего — криволинейная нижняя постель и он предназначен для обработки вогнутых поверхностей. Таким образом, с помощью горбача отделываем внутреннюю поверхность попасти, а наружную поверхность и черенок — обычным рубанком.
Оптимальная толщина лопасти около 1 см, толщина «перехода» черенка в лопасть 6. 7 см, а диаметр черенка в верхнем конце 3,5. 4 см.
Готовую лопату сразу же необходимо промазать жидкой подогретой смолой, можно олифой, и подсушить под навесом или в сарае. Как видите, для изготовления деревянной лопаты не требуется особое умение и не нужны какие-то специальные инструменты. Правда, не у всех мастеров есть стружок, но его не очень сложно сделать и из обычного деревянного рубанка, приделав к нему изогнутую постель.
КОРЫТА
Раньше выделкой деревянных корыт занимались в основном крестьяне в свободное от полевых работ зимнее время. И было это дело достаточно выгодным. Сейчас, конечно, смешно говорить о возрождении «корытного» ремесла в прежнем масштабе, но для шинковки капусты и в качестве сувенира небольшие корыта из осины еще долго будут пользоваться спросом. Так что описание процесса изготовления деревянных корыт наверняка пригодится умельцам, стремящимся найти свою нишу среди производителей щепного товара.
Как известно, массовое производство того или иного изделия гораздо экономичнее индивидуального. Поэтому предложенная ниже технология будет соответствовать технологии массового производства корыт. Итак, все о деревянном корыте.
Смотришь на такое корыто, и возникает вопрос — что это за дерево, из которого сделана такая достаточно большая вещь, притом легкая и очень прочная. В народе даже об этом поговорка сложилась: «Чудно дерево корыто, где-то оно выросло?»
А все объясняется очень просто. Дерево , из которого выполнено корыто,— самая обыкновенная осина, обитательница наших лесов. При этом выделка корыта ничего мудреного собой не представляет, не требует никаких сложных инструментов и никаких специальных мастерских. Для корыт подходят осины среднего качества, допускается небольшой краснослой древесины, некоторая кривизна ствола тоже не мешает. Однако гниль, косослой, сучки и трещины внутри ствола недопустимы.
Самое удобное время для выделки корыт— зима. Для корыт заготавливают осиновые бревна разных размеров, но не тоньше 20 см в верхнем отрубе. Самая удобная длина бревен, используемых для изготовления корыт — 3,5 м. Из каждого такого бревна выходит 5 корыт пяти размеров. Таким образом, теоретически 1-я от комля заготовка (для самого большого корыта) будет иметь длину 106 см; 2-я — 88 см; 3-я — 70 см; 4-я—52 см; и 5-я—34 см (в действительности размеры эти меньше на 0,5 толщины пила каждый).
Затем эти кругляки раскалывают пополам, получая 10 половинок, или пластин. Наколов соответствующее числ (о пластин, приступают к предварительной их обработке. Сначала формируют торцы будущего корыта, (рис. а)для чего пластину кладут вверх «горбом» и стесывают под углом концы заготовки, оставляя небольшие уступы шириной 4. 6 см, которые затем тем же топором можно превратить в полукруглые ручки. У небольших корыт в ручках прорезают стамеской отверстия. (рис. б)
Углубление в пластине вчерне вырубают топором или теслом и только затем снимают с пластины кору. Так обрабатывают все пластины, причем эту и все предыдущие операции обычно проводят на открытом воздухе.
А вот последующая обработка будущих корыт осуществляется обычно в помещении. Здесь двуручным скобелем сначала обстругивают корпус корыта снаружи, затем скобелем же снимают горб, теслом аккуратно вытесывают внутреннюю поверхность корыта, которую окончательно выравнивают одноручным скобелем.
Толщину стенок доводят до 1,5 см, а дна и торцевых стенок — до 3 см. Корыто готово!
Раньше для перевозки корыта складывались по 5 штук (друг в друга) и связывались бечевкой, причем на телегу помещалось 12 таких стоп. Считалось, что одному человеку за один день по силам сделать комплект корыт из 5 штук.
Как видите, не такое уж сложное это дело— сделать простое корыто. Попробуйте!
С. Александров
По материалам журнала «Сделай сам»
Необходимо изготовить рейки, имеющие сечение не менее 20х40 мм, полтора метра парусины, брезента или иного прочного материала шириной около 90 см,4 металлические или деревянные планки следующих размеров: 163х15х2 мм. Также понадобятся 6 болтов с диаметром 6-8 мм и длиной 50-60 мм, шурупы и специальные мебельные гвозди.
В первую очередь изготавливаются П-образные опоры сиденья и боковины для кресла. Ребра брусков, на которые будет натянута ткань, должны быть закругленными. В нужных местах сверлят отверстия под болты. Детали из дерева обязательно обрабатываются наждачной бумагой, лакируют и красят. Используемые металлические детали также защищают и покрывают краской.
Далее приступают к непосредственной сборке. Опоры сидения и ножки боковин скрепляют болтами, выкраивают ткань размером 430х600 мм. Материал подрубают и прибивают мебельными гвоздями с сидению. Сиденье и боковины кресла скрепляют между собой болтами. Затем размечают планку, в которой сверлят отверстия и крепят шурупами (для прочности их ставят на клею). Из ткани выкраивают спинку размером 220х600 мм и прибивают к рамке. Наше кресло своими руками готово.
Собирают при помощи деревянных деталей и стяжек, размеры которых можно посмотреть на рисунке ниже. Каждая используемая деталь также должна быть зачищена наждачной бумагой и покрыта лаком или же краской для защиты. Для сидения используют тентовую ткань, тик или парусину. Для садовой мебели можно использовать различные цвета, подбирая их под ваш стиль сада и дома.
Кресло на трубчатом каркасе изготовляют из водопроводной трубы (следует выбрать диаметр трубы ¾ дюйма), которую необходимо изогнуть, как показано на рисунке ниже. На ножки надевают пластмассовые или же резиновые наконечники. Для царг (двух соединительных поперечин) необходимо взять отрезки той же трубы, через которые просверливают отверстия, просверленные в боковинах каркаса. Затем пропускают металлические шпильки диаметров 10-15 мм, затягивают гайками. Выступающие концы следует расклепать и зачистить напильником, чтобы не осталось острых выступов. Для покрытия каркаса подойдет эмаль или нитрокраска. Плотную ткань для кресла необходимо отмерять с учетом желаемой глубины сиденья, крепко пришить ткань одним концом вокруг верха спинки, а вторым — вокруг передней царги. Концы сиденья желательно обшить шерстяной тканью. Такая садовая мебель, выполненная своими руками, станет настоящим украшением уголка отдыха, выполняя также и важную практическую роль.
Процесс создания этого предмета мебели очень простой. Осуществить его по силам даже самому неопытному мастеру и далекой от плотнических дел женщине. Во время работы понадобятся такие инструменты:
— Ручная пила
— Шуруповерт с саморезами
— Металлические уголки — 6 шт
— Наждачная бумага — 2 листа (зерно крупное и очень мелкое)
— Шпаклевка по дереву и шпатель
— Краска или лак с маленьким валиком
— Деревянный брус 5х5 см, длина равна 2 м
— Дверные петли — 2 шт
— Металлические пластины для крепления — 6 шт
— Обзаведясь необходимыми деталями и приспособлениями можно приступать к ознакомлению процесса сборки деревянных скамеек своими руками
Пошагово работа выглядит так:
1. Берем один из поддонов и располагаем его перед собой так, чтобы его верхние доски были размещены горизонтально по отношению к вам.
2. Нижнюю доску вместе с прилегающей к ней областью боковых подпорок отпиливаем и отставляем в сторону (не выбрасывайте, она еще понадобится в дальнейшем).
3. Приставляем обрезанный поддон к стене (обрезанной стороной вниз). Подставляем к нему вплотную второй паллет. Как можно плотнее прижимаем их друг к другу, так чтобы между ними образовался прямой угол. На внешних сторонах изделия в образовавшемся углу устанавливаем металлические уголки. Прикрепляем их саморезами. С обратной стороны две половинки соединяем при помощи пластин.
4. Переворачиваем изделие так, чтобы его спинка оказалась на полу. К нижней части лавочки в четырех углах прикрепляем при помощи уголков четыре одинаковых бруска (длина каждого — около 50 см). С внешней стороны присоединяем саморезами ножки из брусков пластинами.
5. От отрезанной и отложенной в сторону части поддона, отсоединяем аккуратно верхнюю доску. Располагаем ее на верхней части спинки, там, где виднеются отверстия. Прикручиваем ее на дверные петли.
6. Тщательно ошкуриваем всю поверхность изделия наждачной бумагой. Сначала — той бумагой, у которой более крупное зерно, затем — с более мелким.
7. Проходимся шпаклевкой по самым заметным неровностям (царапины, щели, вмятины), Ждем, когда просохнет, и снова шкурим наждачкой с мелким зерном.
8. Окрашиваем или покрываем лаком изделие. Ждем полного высыхания и все — его можно смело начинать эксплуатировать.
Данное изделие можно смело внести на сделанные своими руками чертежи садовых качелей. Оно может исполнять роль сидения.
На многих рассчитанных для сборки своими руками чертежах садовых качелей указаны очень сложные модели. Выполнить их неопытному человеку сложно, есть риск сделать некрепкое устройство. Для тех, кто только приобщается к плотническому делу, всегда намного лучше выбирать тот вариант, что попроще. Процесс сборки сиденья точно такой же, как и описано выше. Только необходимо исключить этапы с подсоединением ножек и верхней крышки на спинке. А далее процесс выглядит так:
1. Два бруса длиною 2.5 м перекрещиваем в верхней части так, чтобы образовалось два коротких конца (30 см). Места соединения отмечаем карандашом. В них необходимо будет вырезать два паза, при соединении которых брусья утопятся, и получится ровное пересечение. Место стыка соединяется столярным клеем и дополнительно саморезами. Повторяем процедуру еще с одной парой брусьев.
2. Расстояние между ножками одной опоры должно быть в 2 раза больше глубины сиденья. Устанавливаем опоры в землю. На перекрещенные верхушки укладывается брус (длина рассчитывается исходя из ширины сиденья). Крепится он к частям опор металлическими уголками.
3. Посередине каждой опоры от одной ножки к другой монтируется соединительная планка при помощи саморезов.
Опорная конструкция готова, теперь сиденье можно прикрепить к ней при помощи цепей и крюков.
Разборный садовый стол
Очень удобен в пользовании. Его легко переносить, а при зимнем хранении он занимает совсем мало места. Чтобы сделать этот стол, понадобится такой материал: доски для крышки толщиной 20-25 мм с расчетом их набора в щит размером 1400×700 мм, четыре бруска для ножек (950×100×50 мм), пять брусков для поперечин крышки и укосин (700×50×50 мм), две доски для скамеек (1400×150×30 мм), четыре доски для связки опор (1400×100×20 мм) и столько же для верхней связки опор размером 600×150×20 мм.
Первую изготовленную опору используют как шаблон для остальных трех. Их концы обрезают под требуемым углом после сборки. Для соединения элементов пользуются гвоздями длиной 60-70 мм. В паз между нижними связками опоры посередине прибивают брусок, который придает конструкции дополнительную жесткость и служит для крепления укосины. По толщине крайние поперечины крышки должны быть равны ножкам, а по высоте — выступающей части верхних связок опоры. При изготовлении креплений для укосин сверлят 10-миллиметровые отверстия так, чтобы их оси не совпадали.
источник