Как сделать маленькую теплицу для огурцов

Огурец – теплолюбивое растение родом из субтропиков, для хорошего плодоношения ему необходима высокая влажность и тепло. В условиях защищенного грунта этот овощ быстрее растет и меньше болеет, поэтому правильный выбор теплицы – первый шаг к хорошему урожаю огурцов.

Какой должна быть теплица для огурцов, как выбрать из всего многообразия моделей наиболее подходящую конструкцию? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно рассмотреть особенности агротехники культуры, а также плюсы и минусы различных теплиц.

Для успешного выращивания огурцов необходимы следующие условия:

• температура воздуха днем +25-30°С, ночью +16-18°С;
• температура почвы +20-25°С;
• отсутствие сквозняков;
• влажность воздуха 75-80%;
• освещенность не менее 20000 лк;
• для пчелоопыляемых сортов необходим доступ насекомых;
• при вертикальной формировке в теплице должны быть прочные шпалеры.

Выращивание огурцов на шпалере в теплице

Такие условия можно создать не во всех теплицах. Особенности выращивания огурцов в теплицах разной конструкции описаны в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение разных типов теплиц для выращивания огурцов.

Парник для огурцов своими руками

Этот овощ требователен к условиям выращивания и дает хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в этой статье.

Как видно из обзора, для выращивания огурцов наиболее удобны теплицы с большим внутренним объемом, высотой не менее 2,2 м и хорошей системой вентиляции, позволяющей удалять перегретый воздух из верхнего уровня теплицы, не создавая сквозняка и резких перепадов температуры. Технология постройки теплицы, подходящей для огурцов, приведена ниже.

Описанная ниже теплица для огурцов представляет собой упрощенный вариант теплицы Митлайдера. Отличается удобной высотой: 1,8 м у стен и около 2,5 м в коньке, в ней удобно выращивать огурцы на вертикальной шпалере. Ширина теплицы (3 м) позволяет сделать внутри две широкие или три узкие грядки. Прочные стропила можно использовать для подвязки растений.

Схема реечного каркаса теплицы Митлайдера

С помощью семи независимых фрамуг, расположенных под коньком, удобно регулировать проветривание. В такой теплице теплолюбивым огурцам не страшен сквозняк, избыточное тепло будет удаляться под воздействием естественной конвекции.

Теплица по Митлайдеру

Схема воздухообмена в теплице Миттлайдера

Теплицу ставят на облегченный фундамент из бруса. Каркас теплицы выполнен из дерева. В качестве обшивки можно использовать поликарбонат или пленочное укрытие. Во втором случае лучше отдать предпочтение армированной или воздушно-пузырьковой пленке – они лучше удерживают тепло.

Теплицы по Митлайдеру завоевали признание огородников

Огуречник лучше ориентировать с запада на восток. При таком расположении светолюбивым огурцам достается максимум солнечного света. Теплицу с верхним проветриванием устанавливают фрамугами на юг для защиты от холодного северного ветра.

Ориентация теплицы по сторонам света

Не менее важно установить теплицу там, где ее не будут затенять здания и высокие деревья. С наиболее ветреной стороны желательно наличие ветрозащиты – сплошного забора, кустов, построек.

Расположение на участке

Построить теплицу по предложенной технологии можно достаточно быстро — за несколько дней. Важно заранее подготовить все комплектующие и инструменты.

Приступаем к строительству теплицы Митлайдера

• брус 100х100 мм для фундамента;
• доска обрезная 50х100 мм для каркаса теплицы;
• брусок 50х50 мм для изготовления фрамуг;
• обрезки фанеры;
• антисептик для древесины;
• крепежный уголок усиленный для монтажа стоек;
• крепежная пластина для монтажа стропил;
• петли дверные для фрамуг и двери;
• саморезы по дереву разной длины.

• циркулярная пила;
• электролобзик;
• шуруповерт;
• дрель и сверла по дереву;
• измерительный инструмент и маркер.

Обратите внимание! Все деревянные детали перед сборкой необходимо покрыть двумя слоями антисептика, уделяя особое внимание торцевым срезам.

Предварительная обработка деревянных элементов

Шаг 1. До начала работ необходимо подготовить подробный эскиз и определиться с размерами. Длину теплицы, представленной на чертежах, можно увеличить на любое количество секций, условия вентиляции при этом не ухудшатся, так как основной воздухообмен происходит через верхние фрамуги.

Двери устанавливают с одной или обеих сторон. Двустороннее обслуживание удобно в том случае, если теплицу используют для выращивания нескольких культур и разделяют внутри пленочной перегородкой.

• A – фундамент из бруса;
• B – боковые стенки, 2 шт.;
• C – стропила, 8 шт.;
• D – фрамуги, 7 шт.;
• E – дверь, 1 или 2 шт.;
• F – торцевые стенки, 2 шт.

Шаг 2. Фундамент собирают из бруса 100х100 мм, пропитанного антисептиком для нижних венцов сруба или отработанным маслом. Обработку необходимо проводить в два-три слоя. Торцы бруса и срезы также подвергают обработке и просушке до монтажа.

Выравнивают площадку под теплицу, убирают остатки сорняков, кустов и мусора. Подготовленные заготовки раскладывают на площадке и выбирают в них соединительные пазы. Сравнивают диагонали, при отклонении больше 1-2 см проверяют углы на перпендикулярность и выравнивают фундамент.

Соединят брус длинными саморезами по предварительно рассверленным отверстиям. Продольные и угловые соединения делают по одной технологии.

К готовому фундаменту крепят колышки из доски 50х100 мм с заостренным нижним концом. Доску предварительно пропитывают антисептиком или отработкой. Забивают колышки в грунт, фиксируя фундамент. Выравнивают основание по уровню и еще раз проверяют диагонали.

Обратите внимание! На влажных почвах под фундамент необходимо выкопать траншею 30х20 см и сделать отсыпку песком до уровня грунта.

Шаг 3. Боковые стенки делают из доски 50х100 мм. Нарезают заготовки: доски нижней и верхней обвязок длиной 4320 мм и стойки (по 8 штук на каждую стену) длиной 1830 мм. Стенки собирают на ровной площадке, закрепляя стойки саморезами через предварительно рассверленные отверстия малого диаметра. В каждое место соединения вкручивают 2-3 самореза.

Шаг 4. Собранные боковые стенки устанавливают на фундамент, выравнивая по внешней стороне бруса. Фиксируют временными укосинами к торцевым частям фундамента. Проверяют равенство диагоналей по нижним и верхним углам, при необходимости выравнивают. Фиксируют доски нижней обвязки к брусу фундамента по предварительно рассверленным отверстиям в каждую секцию стены.

Установка боковых стен

Шаг 5. Торцевые стены собирают из доски 50х100 мм прямо по месту. Укладывают на фундамент доски нижней обвязки и закрепляют их саморезами в трех местах. Устанавливают стойки на место, соблюдая ширину дверного проема. Угловые стойки крепят к боковым стенкам. Промежуточные стойки крепят на уголки. Закрепляют доску верхней обвязки.

Шаг 6. Проверяют конструкцию на прочность – каркас не должен шататься. Если наблюдается подвижность, в нескольких секциях боковых стен устанавливают укосины. Их примеряют по месту, размечают маркером место спила, выпиливают и крепят на два длинных самореза с каждой стороны по предварительно рассверленным отверстиям малого диаметра.

Крепление стоек и укосин

Шаг 7. Выпиливают стропила по указанным на эскизе размерам из доски 50х100 мм, располагая ее вертикально. При распиле соблюдают указанные углы. Крепят крайние пары стропил на досках верхней обвязки с помощью крепежных уголков. Между собой соединяют с помощью крепежной пластины.

Шаг 8. Верхние стойки для крепления фрамуг выполняют из доски 50х100 мм. Выпиливают заготовки по указанным размерам, крепят к стропилам с помощью монтажных пластин или треугольных фанерных накладок. Пластины крепят ближе к короткой стороне стойки так, чтобы они не мешали закрывать фрамуги.

Шаг 9. Для установки промежуточных стропил между крайними натягивают прочную бечевку. По ней выравнивают все остальные стропила. Делают заготовки в соответствии с эскизом (см. шаг 7) и устанавливают стропила и стойки по аналогичной технологии, соблюдая расстояние между ними.

Шаг 10. Перекладины между стропилами, образующие рамы для открывающихся фрамуг, делают из бруска 50х50 мм. Напиливают заготовки длиной 560 мм – 14 штук — и крепят их между стропилами, как показано на эскизе, с помощью крепежных уголков и саморезов. Уголки располагают с внешней стороны рамы так, чтобы они не мешали закрывать фрамугу.

Шаг 11. Фрамуги собирают из бруска 50х50 мм на ровной площадке. Соединяют заготовки изнутри с помощью мебельных уголков или соединением шип-паз. Внешнюю сторону обшивают пленкой или сотовым поликарбонатом. Закрепляют фрамуги на рамах на петли. Фрамуги изнутри оснащают шпингалетом или крючком для запирания, а также стойкой для удержания в открытом состоянии.

Шаг 12. При использовании пленки в качестве покрытия теплицы, необходимо исключить провисание. Для этого поперек крыши крепят тонкие пластиковые рейки или натягивают проволоку в изоляции. На участках с сильными ветрами рекомендуется закрепить рейки и на боковых сторонах теплицы, чтобы избежать разрывов пленки.

Шаг 13. Дверь собирают из бруска 50х50 мм. Делают раму меньше дверного проема на 10-15 мм по вертикали и горизонтали. Усиливают поперечиной и укосинами. Дверь обшивают пленкой или поликарбонатом. Крепят дверные петли и навешивают дверь на место.

Шаг 14. Готовый каркас покрывают краской или пропиткой для древесины в 2-3 слоя. После высыхания герметизируют щели, где может скапливаться грязь и насекомые-вредители. Для этой цели можно использовать морозостойкий герметик для дерева.

Шаг 15. Обшивают оставшиеся части теплицы пленкой или поликарбонатом. При использовании пленки, ее крепят через рейку или плотную ленту на саморезы или маленькие гвозди. Сначала обшивают боковые стороны теплицы, затем торцы, в последнюю очередь — крышу. Излишки пленки аккуратно подрезают и подклеивают на скотч, чтобы ее не трепало на ветру.

Сотовый поликарбонат располагают вертикально внутренними ячейками для беспрепятственного стока конденсата. Торцы обрабатывают герметизирующей лентой и надевают торцевые профили. По вертикали листы соединяют с помощью соединительных профилей.

Обратите внимание! Одну или несколько фрамуг желательно оснастить системой автоматического проветривания. Она защитит огурцы от сильного перегрева в жаркие дни.

Огурцы любят рыхлую, плодородную, хорошо прогретую почву с большим количеством органики, поэтому в теплице-огуречнике рекомендуется устроить теплые грядки с биоподогревом. Сделать их несложно.

Размечают грядки с помощью колышков и бечёвки. Вынимают грунт на штык лопаты, временно убирают из теплицы. Устанавливают ограждение-короб из доски 50х150 мм, пропитанной антисептиком и окрашенной в два слоя любой водостойкой краской.

Грядки-коробы в теплице

Наполняют дно траншеи крупным садовым мусором — ветками деревьев, чурками, обрезками досок и корой. На них укладывают слой сухой листвы, скошенной травы, ботвы или соломы.

Грядка, наполненная сухими листьями

Все это накрывают картоном или газетами в несколько слоев. Заполняют короб до середины доски компостом с внесением минеральных удобрений и золы. Сверху насыпают вынутую из траншеи почву, предварительно выбрав из нее сорняки.

Картон и плодородная земля поверх засыпки из органики

Поливают грядки раствором препарата «Байкал-ЭМ-1» в концентрации 50 мл на ведро. Температура раствора – +25°С. Норма расхода – 10 л на 1 м 2 . Накрывают грядки темным спанбондом или мульчируют перегноем.

Через 5-10 дней грядки готовы к высадке рассады или семян огурцов. За это время почва прогреется, начнется разложение нижних слоев органики, потому грядка будет теплой даже ночью и во время заморозков.

Обратите внимание! Теплицу для огурцов желательно оснастить капельным поливом, их поверхностная корневая система нуждается в постоянном, но умеренном увлажнении почвы.

Капельный полив в теплице

Теплица позволит ускорить срок созревания первых огурцов на 2-3 недели, убережет растения от заморозков и холодной росы. Урожайность огурцов в теплице примерно вдвое выше, чем в открытом грунте, а срок активного плодоношения длится до сентября. Теплица для огурцов на вашем дачном участке – гарантия высоких и стабильных урожаев.

источник

Пожалуй, одними из самых востребованных садово-огородных растений являются огурцы. Каких только применений мы ему не находим! Это и свежие салаты, и соленья-маринады, и даже в домашней косметике они незаменимы. Но выращивание их способом открытого грунта на приусадебном участке связано с определенными трудностями – они довольно нежны и капризны, особенно к температурным зигзагам. Поэтому многие дачники предпочитают устраивать парники и теплицы для этих любителей солнца.

Даже начинающие овощеводы знакомы с устройством несложных укрытий из полиэтиленовой пленки. Казалось бы, чего здесь трудного – сделать парник для огурцов. Но у «огуречников» есть некоторые особенности конструкции:

• в высоту они должны подниматься минимум на полтора метра – это делается для подвязывания плетей огурцов (нужны ещё особые крепления для веревок);
• огурцы не выносят температурных перепадов, поэтому нужно продумать систему проветривания и защиты от жарких солнечных лучей;
• растениям нужен простор, так как потребность их в макро- и микроэлементах довольно высока;
• для опыления цветков нужен неограниченный допуск насекомых-опылителей (кроме самоопыляемых сортов).

При обустройстве теплиц следует помнить о поддерживании нужного режима освещенности, влажности и температурного режима. Для этого потребуется соорудить систему подогрева и вентиляции, а также правильного полива растений.

Существует несколько основных типов конструкции огуречных парников:

• шалаш;
• этажерка (для установки на веранде или балконе);
• арочная, или туннельная, конфигурация;
• бабочка;
• большие теплицы.

Длина парника зависит только от желания хозяев. Оптимальная высота парников – 150 см, в них не монтируются двери, они не требуют, в отличие от теплиц, установки систем подогрева и освещения. Нужная температура под укрытием обеспечивается солнцем и тем теплом, что выделяет перепревающий компост. Существуют как стационарные, так и переносные (выполненные по германской технологии) конструкции парников, складные, раздвижные модели.

Строить можно по-разному – соорудить самому оригинальное временное укрытие из пленки или остекленную теплицу. Просто сначала нужно подумать над тем, для каких целей и на какой срок необходим парник, посчитать финансовые расходы. Конечно, есть готовые модели, но они могут не понравиться из-за неширокого выбора размеров и высоких цен, тем более, что монтировать его всё равно придётся собственными руками.

Проще и дешевле использовать подручные материалы, например, остатков строительства. В таком случае каждый сам рассчитывает все размеры, а парник надёжно будет защищать выращиваемые сорта.

Парник-шалаш – пожалуй, самый простой из «огуречников», который нетрудно установить на любом приусадебном участке. Устанавливать его лучше на закрытом от порывов ветра месте, хорошо было бы, если в разгар дня там была тень от деревьев, забора или дома.

Для развертывания этой конструкции потребуются:

• брусья сечением 4х4 см;
• узкие реечки;
• веревка;
• сетка из капрона;
• пленка для покрытия парника.

Как правильно построить самодельный парник-шалаш, будет понятно из описания.

• Разметьте место для посадки. Дачники обычно советуют такие размеры грядки – 1х3 м.
• Из 4-х брусьев 2,5-метровой длины на краях предполагаемой посадки установите два боковых треугольника высотой примерно 150 см.
• Поставьте промежуточные опоры. Через точки верхнего пересечения брусьев положите 3-метровый брус и скрепите его с опорами.
• Для устойчивости поставьте под брус-перемычку дополнительные вертикальные брусья.
• По боковым стенам парника прикрепите рейки для надежного сцепления пленочного покрытия с каркасом.

• Свяжите планки между собой приготовленной веревкой. Дачники советуют после этого накрыть каркас сеткой из капрона – для привязки растений и лучшего закрепления базы вашего шалашика.
• Теперь можете покрыть пленкой готовую основу. На одной стороне нужна дополнительная фиксация пластика реечками, другую стоит только прижать к грунту каким-либо грузом для быстрого поднятия пленки. С торцов парника пластик тоже закрепите.
• Затем принимайтесь за саму грядку. Грунт посыпьте смесью опилок и золы (стакан золы на ведро древесных опилок) толстым слоем высотой сантиметров 5, затем покройте гумусом толщиной в полтора дециметра, потом – 25 см плодородной почвы (для этого смешайте землю, перегной и песок). Обильно смочите все водой и закройте парник. Через неделю можете использовать его по прямому назначению – посеять семена или посадить саженцы.

Арочная конфигурация очень удобная, практичная и надежная. Делают ее обычно из агроволокна или спанбонда. Использование этих материалов имеет свои плюсы – под ними не конденсируется влага, они хорошо пропускают воздух, свет и тепло. Такие готовые конструкции можно приобрести у многих производителей парников, но можно сделать и собственноручно. Учитывайте, что высота ее должна быть как минимум полтора метра, так как в ней обычно выращивают высокорослые сорта.

Для арочного парника понадобится следующее:

• 6-7 трехметровых кусков толстой проволоки, арматуры из стеклопластика или трубок из металлопластика;
• 12-14 трубок с длиной 40 см каждая для закрепления арок;
• покрытие размером 3х5 м (из агроволокна или спанбонда);
• веревка.

Сначала сгибают арки таким образом, чтобы в высоту они были 1,5–1,6 м, а шириной 1–1,2 м. Затем на участке, приготовленном под грядку, надо вбить в грунт приготовленные трубки двумя рядами, заглубляя их на 25 см. Дистанция между этими вертикальными трубочками должна составлять 50-60 см, междурядье – 1–1,2 м. Потом следует вставить арки в трубки и связать их между собой веревкой. Для повышения устойчивости веревки от конечных арок привяжите к кольям, вбитым в грунт на расстоянии полтора метра от конструкции. Накройте парник выбранным укрывным материалом и прижмите его края утяжелителем (можно просто камнями).

Все, ваш парник-туннель в полной готовности. Теперь нужно приготовить грядку и можно приступать к выращиванию огурцов. Арки служат опорой для подвязки растений. Если нужно, покрытие парника можно убрать целиком или слегка подвернуть наверх, открывая доступ свежему воздуху и насекомым и одновременно защищая от палящего солнца.

Парники- «бабочки» называют так из-за открывающейся с обеих сторон крыши, по аналогии с крыльями этого красивого насекомого. В наше время на дачных участках обычно можно увидеть пятиугольные поликарбонатные «бабочки». Идея была позаимствована от парников из дерева, двусторонние рамы которого поднимаются вместе с прикрепленной на них пленкой. Сделать такой парник собственноручно довольно легко.

Вам будут необходимы следующие материалы и инструменты:

• 2-3-сантиметровые доски;
• брус 4х4 см;
• реечки 2х1 см;
• листы поликарбоната;
• пленка для покрытия парника;
• 50- и 70-сантиметровые саморезы;
• степлер для стройки;
• отвертка.

Сначала построим короб из досок 30х200х100 см. Для повышения надежности углы можно дополнительно закрепить «уголками» или брусками дерева. По бокам и в центре установите опорные рамки из брусьев (60х120-140 см). Соедините верхние углы реечками или обшейте поликарбонатом. Теперь устанавливаем под наклоном брусья для закрепления покрытия парника. Торцы закрываем пленкой или поликарбонатом. Затем тщательно прикрепляем к крыше пленку. Свободновисящие края зафиксировать на рейке, которую легкими крючочками нужно прицепить к верхней грани короба. Для ухода за растениями и вентиляции парника покрытие можно поднимать и закреплять наверху.

Также для выращивания огурцов нередко конструируют теплицы. Они подходят не только для получения более раннего урожая, но и вегетации этого растения с начала весны до конца осени.

Дачники часто устанавливают уже готовые покупные конструкции из поликарбоната, но соорудить туннельную теплицу для огурцов реально и собственными руками. Главная проблема – финансовая, ведь на приобретение нужных материалов необходимы деньги, но, поверьте, покупка готовой теплички обойдется дороже.

Для стройки будут необходимы такие материалы:

• материал для фундамента (бетон);
• поливинилхлоридные трубы для возведения арок;
• железная арматура;
• брусья 10х10 см для низа;
• брусья 4х4 см для дверного проема и окошек;
• саморезы;
• материал для покрытия теплицы;
• тонкие планки для прикрепления пленочного материала.

Процесс строительства теплицы начинается с подготовки фундамента. Заложить его надо высотой сантиметров 20, при заливке установите вертикально опорные арматурины через каждые полметра с обоих сторон. На эти опоры оденьте ПВХ-трубы, образуя арки. Из брусьев 10х10 см по нижнему краю сооружения произведите обвязку. Для обеспечения надежности по всей длине каркаса соедините арки дополнительными ПВХ-трубами – в наивысшей точке арок и по боковым сторонам – на высоте 0,75 и 1,5 м. В одном торце каркаса соорудите дверь, в другом – окошко. Если длина теплицы позволяет, на крыше тоже можно смонтировать 2-4 форточки. Прикрепите пленку и приготовьте грядки для огуречной рассады.

В теплице необходимо установить дополнительное оборудование:

• во-первых, систему отопления внутреннего пространства (например, систему «теплый пол» или трубы парового обогрева);
• во-вторых, лампы освещения (можно использовать люминесцентные или фитолампы);
• в-третьих, соорудить поливную систему.

Отапливаемая теплица позволит вам наслаждаться огурцами круглый год. Если вы живете в городе, в квартире, но любите возиться на огороде, не отчаивайтесь. Даже дома можно обустроить маленький парничок для огурцов.

Для него вам понадобятся: ненужная этажерка, пленка, высокий поддон для почвы и отапливаемый балкон или лоджия. Вы можете использовать готовую этажерку, а можете собрать ее собственноручно из подручных материалов – брусков из дерева или труб из пластика. Простейший вариант – две арки высотой 1,8–2 м, ширина основания 0,9–1 м. Можно сделать короб размерами 90-100х60х30 см, к углам которого и прикрепить арки. Для надежности их укрепляют горизонтальными брусьями на высоте 6, 12 и 18 дм. Конструкцию покрывают парниковой пленкой, с одного торца сооружая «дверь» на «липучках» – для ухода за посадками и вентиляции.

Под коробом нужно прикрепить устройство для обогрева – лампу накаливания в водонепроницаемом футляре (лучше жестяном) или тепловентилятор. В зените парника устанавливают фитолампу. К горизонтальным брускам можно прицепить дополнительные сетчатые полки для горшочков с рассадой или веревки для подвязки растущих побегов. Поддон с почвой для растений ставят в самый низ. При должном уходе высаженные в такой парничок растения будут приносить хороший урожай. Учтите, что для домашнего выращивания огурцов нужно сажать самоопыляющиеся виды.

Как уже говорилось выше, парники можно строить из различных материалов – от дерева до арматуры, от полиэтиленовой пленки до стекла. Все зависит от размеров и сроков работы парника. Для временных арочных конструкций, как и для «бабочек», чаще используют пленку или агроволокно. Для больших теплиц – стекло, поликарбонат и пленку. Материал каркаса также варьируется от ивовых прутьев, досок, даже бочек до металлической арматуры.

Рассмотрим подробнее каждый материал.

Парниковая пленка отлично уберегает растения от осадков и холодов. Чаще всего дачники предпочитают однослойную прозрачную гладкую пленку толщиной от 0,08 до 0,2 мм. Конечно, чем толще материал, тем лучше он сохраняет тепло, но и цена при этом сильно увеличивается.

Также применяется двухслойная армированная пленка, между слоями которой вплавлена прочная капроновая сетка. Воздушно-пузырчатая пленка состоит из 3-х слоев, между ними воздушная прослойка в виде пузырьков, которые отвечают за удержание тепла.

Используется и светопреобразующая пленка, в материал которой добавлены люминофоры. Они преобразуют ультрафиолет солнечного света в более необходимую растениям часть спектра. Под такой пленочной защитой убыстряется рост огурцов, увеличивается фотосинтез белков, к тому же создаваемый микроклимат не зависит от того, светит ли солнце или погода хмурится.

Агроволокно – это нетканый материал. Для парников применяют агроволокно белого цвета, толщина которого составляет минимум 0,06 мм. Дачники любят его за то, что оно водо- и воздухопроницаемо, обеспечивает защиту и от пониженной температуры, и от слишком жарких лучей нашего светила. Это многоразовый материал.

Если вы бываете на своем огороде только по выходным, лучший вариант для вас – именно агроволокно. Ведь при жаре пленку надо поднимать, а также регулярно поливать, а нетканое полотно и влагу дождей пропустит, и от перепадов температуры убережет.

Стекло нет нужды хвалить – его прочность, способность хорошо защищать от пониженной температуры, осадков, порывов ветра давно известны. Конечно, цена его велика, но многие дачники собирают парники и теплицы из отслуживших оконных рам.

Поликарбонат относится к синтетическим материалам, применяется больше в производстве готовых моделей парников и теплиц. Цена покупных конструкций немаленькая, но дополнительным плюсом является долговечность изделий. У листов этого прозрачного и крепкого материала толщиной 0,4 – 0,6 см хорошие показатели теплоотдачи. Но при жаркой погоде его плюсы превращаются в минусы: парник с покрытием из поликарбоната необходимо чаще вентилировать, а посадки – поливать. Есть еще одна тонкость – мыть поликарбонат следует простой влажной тряпкой, без мыла и бытовых моющих средств – они вызывают его помутнение.

Размеры парников варьируются в широком диапазоне – от мини-парничков, устанавливаемых на балконе, до длинных и узких туннельных сооружений. Оптимальная высота парников-огуречников, как уже сообщалось выше, – 150–170 см. Длина зависит от ваших потребностей. Теплицы обычно делают большими и высокими – небольшие не окупают вложенных средств и усилий. Также их отличает более жесткость конструкции.

Выбирая место для огуречника, соблюдайте нехитрые правила. Основным условием при выборе расположения парника служит степень освещенности места в течение дня. Также обращайте внимание на продуваемость участка. Заниженные места с постоянным притоком воды, не защищенные от ветра, не годятся для обустройства парника. Ориентируйте огуречник на восток. Если нет такой возможности, расположите конструкцию парника так, чтобы солнечные лучи согревали его в первую половину дня.

Не располагайте парник на склоне, поверхность земли должна быть довольно ровной, без зарослей поблизости. Обустройте подход к парнику для подвоза навоза и организации полива.

Маленькая хитрость: сделайте северный край парника слегка приподнятым по сравнению с южным – немного, сантиметров на 10. Это послужит повышению защиты от холода, улучшению прогреваемости солнечным светом, очищению поверхности от осадков.

Перед строительством парника позаботьтесь о почве для огуречной грядки. Для этого смешайте песок, гумус и землю. Не переусердствуйте с удобрениями из органики – их избыточное количество окажет отрицательное влияние на растения. Можно также составить почвенную смесь для огурцов из дерна, перегноя, опилок и торфа. Рецептов очень много.

Существует множество готовых моделей, от переносных мини-парничков до больших теплиц. Рассмотри подробнее некоторые из них.

• «Улитка» – относится к мини-парникам. Это переносная модель с откидывающейся крышей обычно используется для проращивания рассады. Размеры «улитки» удобны для транспортировки – 2,1х1,1х, 85 м. Собрать ее очень просто. В комплект входят и листы поликарбоната.

• «Бабочка» представляет собой тоннельную конструкцию с боковыми стенками (цельными или разделенными на секции), которые поднимаются вверх. При откидывании стенок они поддерживаются специально установленными опорами. Обычные размеры: ширина – 125 см, высота – 115 см, длина варьируется – 2, 4 или 6 м.
• На огородах можно нередко увидеть парник- «хлебницу». От «бабочки» ее отличает строение и метод открытия – одна из стенок съезжает по направляющих и накрывает вторую. Размеры: ширина – 130 см, высота – 75 см, длина – 4 или 6 м. Из-за небольшой высоты в этом парнике практикуется горизонтальное развитие растений, что достигается уменьшением плотности рассадки.

• Конструкция бельгийского парника предусматривает скат с одной стороны. Для вентиляции и ухаживания за огурцами скат поднимают. Длина – 2 или 4 м, высота – 110 см, ширина – 120 см.
• «Кабриолет» относится к сборным парникам, основание – из металлической трубы 2х2 см, а полукружья – из пластиковых. есть различные модификации – с одно- и двусторонней открываемостью. Размеры стандартизированы: ширина – 130 см, высота – 120 см, варианты длины – 160, 330 или 400 см.

• «Огурчик» – арочный парник под пленку. Каркас его обычно делают из оцинкованного профиля. Стандартные размеры – 5х1х1,2 м, возможны вариации длины. Продают чаще всего лишь каркас парника, без укрывного материала. «Огурчик» – не зимний парник, пленку или агроволокно необходимо снимать, иначе масса выпавшего снега может деформировать его.
• «Агроном» представляет собой сооружение из пластиковых труб. Особенность его заключается в том, что каркас вшит в укрывной материал с защитой от ультрафиолета. Покрытие можно приподнимать, просто сдвигая по опорам до нужной высоты и фиксируя спецзажимами. Варианты длины – 4, 6 или 8 м, высота – 80 см, ширина – 110 см. На зиму необходим демонтаж

• «Даяс» является аналогом «агронома», различие лишь в размерах (длина – 4 м, ширина – 120 см).
• «Подснежник» – арочный парник, в комплект которого не входит укрывной материал, продаются лишь дуги. Длина – 3, 4, 6 или 8 м, высота – 80 см, ширина – 120 см. Ветроустойчивость довольно низкая, на сильно продуваемых участках необходимы дополнительные меры по укреплению парника. Не рассчитан на зиму, поэтому перед холодами его нужно разобрать. Другое название «подснежника» – «ястреб».

Также в магазинах можно приобрести просто наборы дуг, из которых можно соорудить парник нужного вам размера и конфигурации.

О том, как сделать парник для огурцов, смотрите в следующем видео.

источник

Огурцы – одна из любимых овощных культур, их можно встретить почти на каждом огороде. Вместе с тем этот овощ требователен к условиям выращивания и дает хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в этой статье.

Парник для огурцов своими руками

Парник – это компактное сооружение для выращивания теплолюбивых культур или ранней зелени. В отличие от теплицы, он имеет небольшую высоту, а его площадь полностью занята грядкой. Эта особенность позволяет максимально использовать огородное пространство, что важно для небольших садовых участков.

Парник из поликарбоната для огурцов

В зависимости от конструкции парник может быть:

Арочные парники бывают капитальные (из профильной трубы и поликарбоната) и разборные (из дуг, покрытых пленкой или укрывным материалом). Разборные арочные парники устанавливают на время весенних заморозков, а потом снимают, позволяя огурцам разрастаться. Капитальные строения, используемые несколько лет подряд, ставят на раму из бруса, досок или шифера.

Двускатные и односкатные парники делают из разных материалов — дерева, металлического профиля, труб. В качестве покрытия для них используют пленку, поликарбонат или остекленные рамы.

Односкатный парник из дерева и двускатный из металлического профиля

Заглубленные парники можно встретить в регионах с холодным климатом – такие конструкции лучше предохраняют растения от низких температур и заморозков. Делают заглубленные парники из деревянного бруска и рам с двойным остеклением. В такие парники допустимо высаживать рассаду, не дожидаясь полного таяния снега. Края парника можно обложить соломой, что придаст ему дополнительную теплоизоляцию.

Прежде чем приступить к сооружению парника, нужно рассмотреть возможные варианты конструкции и определиться с материалами для его изготовления.

Для каркаса используют:

• деревянные бруски и доски;
• пластиковые трубы (ПНД, ПВХ, полипропилен);
• металлический оцинкованный профиль для гипсокартона.

В качестве покрытия, защищающего растения от заморозков, применяют различные материалы:

• полиэтиленовую пленку, в том числе армированную;
• укрывной материал (спанбонд, лутрасил);
• сотовый поликарбонат;
• стекло.

Достоинства и недостатки материалов описаны в таблице 1.

Таблица 1. Материалы для строительства парника для огурцов.

Обратите внимание! Материалы для парника можно комбинировать. Например, боковые стенки и торцы сделать из досок или поликарбоната, а верх накрыть пленкой.

Размеры парника зависят от количества корней огурцов, которые вы хотите в него посадить. Считается, то на 1 м 2 можно высадить 2-3 куста. В этом случае растения не будут излишне затенять друг друга, им хватит питания и влаги. Урожайность огурцов в парнике в зависимости от сорта составляет 5-10 кг с куста. Таким образом, взяв среднее значение 7 кг с куста и плотность посадки 3 растения на 1 м 2 , с парника размером 1х4 метра можно получить за лето около 80 кг зеленцов.

При определении размеров важно также ориентироваться на стандартные размеры материалов. Ширина листов поликарбоната составляет 2,1 метра, поэтому длина парников с покрытием из этого материала обычно кратна 2 и составляет 4 метра. Пленку можно подобрать под любой размер парника – ассортимент ее достаточно широк.

Высота парника для огурцов не слишком важна, обычно она составляет 0,8-1,3 м. Парник таких размеров быстро прогревается, в то же время растения располагаются в нем достаточно свободно. При заглубленной конструкции высота может быть даже меньше, но при этом стоит уменьшить плотность посадки.

Односкатный парник: а) — общий вид, б) — вид сбоку

Расширенный парник с двойными стенками

Пример заглубленного парника

Традиционно парники и теплицы ориентируют с востока на запад – это позволяет солнцу максимально осветить его внутреннее пространство. Вместе с тем огурец лучше выносит легкое затенение, чем сильную жару, поэтому огуречник можно ориентировать и с севера на юг, особенно если он стоит на открытом месте. При этом мягкие утренние и вечерние солнечные лучи будут беспрепятственно проникать к растениям, а от полуденного солнца они будут защищены торцевой стенкой, которую можно затенить цветным поликарбонатом или спанбондом.

Участок для парника должен быть ровным или с легким уклоном на юг. Почву необходимо перекопать на штык лопаты, внести удобрения, компост или перегной, торф и перепревшие опилки. Такой состав почвы позволит растениям правильно развиваться в начальной фазе вегетации, когда подкормки могут обжечь нежные корешки.

Для подогрева почвы в парнике под плодородный слой можно внести навоз с соломой. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до высадки рассады или посева семян. Лучшим считается конский навоз, он позволяет почве прогреться до 60-70°С, при этом погибают бактерии и вирусы, личинки вредных насекомых. Также можно использовать коровяк или птичий помет, прогрев при этом не превысит 40-50°С, но срок подготовки уменьшится до двух недель.

Важно! При закладке навоза компост и азотные удобрения в плодородный слой не вносят.

Самая простая и быстровозводимая конструкция – арочный парник из труб, накрытый пленкой. Собрать его весной можно за несколько часов, а осенью разобрать и перенести на другое место, соблюдая севооборот.

Арочный парник — плюсы и минусы

Для парника потребуются:

• доски шириной 15 см и толщиной 3-4 см;
• антисептик для древесины;
• уголки и гвозди или саморезы;
• обрезки стальной арматуры длиной 40-60 см;
• труба ПВХ Ø20-Ø25 мм;
• проволока для стяжек, лучше в изоляции;
• пленка или укрывной материал.

Количество материала зависит от длины парника. Трубы лучше брать трехметровые или шестиметровые – так останется меньше обрезков. Дуги располагают через 0,5-1,0 м, кроме того, понадобится три продольных стяжки, равных длине парника.

Пленку или укрывной материал для трехметровых труб лучше выбирать шириной 3,5-4 метра, чтобы обеспечить ее закрепление снизу. Длина пенки должна превышать длину парника на 3 метра. Для удобства можно создать эскиз парника, указав на нем все размеры.

Шаг 1. Изготовление основания. Короб для парника выполняет двойную функцию: закрепляет каркас и удерживает плодородный грунт. Короб проще всего сделать из деревянного бруса сечением 10х10 см или из досок. Пиломатериал распиливают в размер по ранее составленному эскизу и соединяют в прямоугольник с помощью уголков и саморезов. Для продления срока службы основание парника нужно покрыть антисептиком. Для временных укрытий делать основание не обязательно.

Основание из бруса под парник

Шаг 2. Подготовка труб и арматуры. Арматуру режут на куски 40-60 см с помощью болгарки. Трубы при необходимости нарезают на отрезки 2,9-3 м. При такой длине дуги высота парника будет 0,9-1,0 м, чего достаточно для успешной вегетации и плодоношения огурцов.

Подготовка труб и арматуры

Шаг 3. Установка арматуры. Размечают местоположение дуг на грунте или на основании и вбивают обрезки арматуры с помощью молотка в грунт на 20-25 см. Следят, чтобы с обеих сторон парника арматура находилась на одном уровне.

Шаг 4. Установка дуг. Трубы сгибают в арку и надевают на торчащую из земли арматуру. Для закрепления трубы можно прихватить к каркасу с помощью перфорированной ленты. Если трубы сильно перекашивает, можно временно стянуть их проволокой или бечевкой, придав им одинаковую форму.

Шаг 5. Соединение дуг стяжками. Стяжки делают из одной длинной трубы или нескольких коротких. Стяжку располагают по коньку парника и привязывают к дугам с помощью проволоки. Для усиления конструкции можно сделать еще две стяжки по обеим сторонам. Помимо укрепления парника, эти элементы предотвратят сильное провисание пленки.

Соединение дуг стяжками

Шаг 6. Отделка торцов. Торцы можно закрыть разными способами: зашить их армированной пленкой, поликарбонатом или просто свесить свободные края пленки и стянуть их резинкой.

Торцы теплицы закрыты излишками пленки

Шаг 7. Крепление пленки. Пленку нарезают с запасом 3 метра по длине, разрезают рукав и расправляют ее. Укладывают сверху на парник. Закрепить пленку на дугах можно разными способами. Удобные крепления можно сделать из старого садового шланга, нарезав его на отрезки 10-15 см и разрезав вдоль. Шланг надевают на дуги поверх пленки, фиксируя ее.

Крепление пленки или спанбонда к дугам

Обратите внимание! Если закрепить пленку по коньку парника, можно будет открывать только одну сторону. Это удобно в дни с переменной облачностью, когда в открытом парнике может быть прохладно, а в полностью закрытом растения могут сгореть.

Проветривание парника при переменной облачности

Более сложная конструкция капитального парника, на постройку потребуется больше времени и материалов. У такого парника есть неоспоримые плюсы – сооружение получается прочным, теплым и долговечным.

Односкатный парник — плюсы и минусы

Для деревянного односкатного парника потребуется:

• деревянный брусок 40х50 мм для каркаса;
• деревянный брусок 40х20 мм для промежуточных стоек;
• антисептик для древесины;
• уголки и саморезы для соединения деталей каркаса;
• саморезы для поликарбоната с термошайбой или обычные саморезы и металлическая полоса;
• сотовый поликарбонат толщиной 8-10 мм для стенок;
• пленка или укрывной материал для ската;
• электролобзик или ножовка;
• шуруповерт;
• измерительный инструмент и маркер.

Размеры парника на приведенных ниже рисунках – 4х1,2х1 м. Вы можете построить парник любого размера, при этом необходимо обеспечить удобную обработку всех посаженных растений и сбор урожая. По этой причине делать ширину больше 1,2 метра не рекомендуется.

Схема односкатного наземного парника

Парник можно как разместить на открытом месте, так и пристроить к дому, сараю или существующей теплице. При этом скат парника должен быть направлен на юг, юго-восток или юго-запад. Глухая задняя стенка защитит растения от холодных северных ветров.

Шаг 1. Сборка каркаса. По выбранным размерам собирают из бруска 40х50 мм нижнюю раму. Для соединения брусков в них выбирают пазы на 1/4, совмещают их и скрепляют на уголки и саморезы. Выполняют угловые стойки из бруска 40х50 мм, выдерживая высоту задней и передней стенок. Соединяют стойки с верхней рамой на уголки и саморезы. Делают несколько промежуточных стоек из бруска 40х20 мм. Перекладины на скате также можно сделать из бруска 40х20 м – нагрузка на них незначительна, а вес конструкции при этом уменьшится.

Сооружение каркаса из бруска

Шаг 2. Установка и обработка каркаса. Для установки каркаса необходимо сделать основание из бруса или кирпича. Для этого снимают дерн, выравнивают поверхность грунта и делают отсыпку песком толщиной 5 см. Распиленные в размер брусья кладут на песок, проверяют по уровню и соединяют с помощью строительных уголков и саморезов. Сверху устанавливают каркас парника. Все деревянные поверхности ошкуривают и покрывают антисептиком или морилкой на лаковой основе.

Установка и обработка каркаса

Шаг 3. Монтаж поликарбоната. Поликарбонатом обшивают все стенки парника. Если парник устанавливают у стены или забора, заднюю стенку можно зашить досками, ОСБ или плоским шифером. Располагать поликарбонат необходимо так, чтобы внутренние полости были направлены вертикально.

Поликарбонат выкраивают по размеру стен с помощью электролобзика с пилкой по металлу или пластику. Торцы поликарбоната для улучшения теплоизоляции обрабатывают специальными заглушками или металлическим скотчем. Крепят листы саморезами с термошайбой или обычными через тонкую металлическую полосу.

Шаг 4. Крепление укрывного материала или пленки. Верх парника закрывают рулонными материалами – это облегчает проветривание. Пленку вырезают по размеру верхней рамы парника с припусками по 30 см с каждой стороны. Накладывают пленку на верхнюю раму и выравнивают ее. Крепят пленку к верху задней стенки, прижимая ее бруском 40х20 мм. Переднюю часть для утяжеления закрепляют между двух брусков 40х20 мм, стягивая их на саморезы. Для открывания парника достаточно будет скрутить пленку вокруг этих брусков и уложить ее в верхней части рамы.

Крепление укрывного материала

Обратите внимание! При отсутствии поликарбоната, стенки парника можно сделать из армированной пленки. Ее крепят с внешней/внутренней стороны каркаса. При этом образуются двойные рамы с отличной теплоизоляцией.

Армированная двухслойная пленка заменит поликарбонат

Самый ранний урожай огурцов можно получить в заглубленном парнике с утепленными стенками и биоподогревом. Такой парник соорудить достаточно просто, для него можно использовать подручные материалы.

Заглубленный парник — плюсы и минусы

Для заглубленного парника потребуется:

• деревянный брус для основания;
• брусок и поликарбонат или старые оконные рамы;
• солома или торф для теплоизоляции стенок;
• навоз и другая органика для биоподогрева.

Размеры заглубленного парника обычно небольшие. Обслуживать такой парник неудобно – приходится сильно нагибаться для ухода за растениями и сбора плодов. Поэтому в него сажают всего несколько кустов огурцов для получения раннего урожая. Схема парника представлена на рисунке.

Схема заглубленного парника

Шаг 1. Обустройство траншеи. К устройству обогреваемого парника можно приступать сразу после схода снега и оттаивания верхней части почвы. В выбранном месте делают траншею глубиной 50-60 см и шириной 80-100 см. Длина зависит от желаемого количества ранних овощей. В сыпучем грунте стенки траншеи усиливают досками. На глинах и суглинках это делать необязательно.

Траншея для заглубленного парника

Шаг 2. Заполнение траншеи биотопливом. На дно траншеи укладывают навоз, смешанный с соломой или опилом в соотношении 1:2, слоем 30 см, тщательно трамбуют. Сверху насыпают 20 см плодородного грунта. Верх накрывают соломой – она послужит теплоизолятором и не позволит прорасти сорнякам.

Заполнение траншеи биотопливом

Шаг 3. Изготовление короба парника. Короб можно сделать из досок, шифера или кирпича. Стенки с внешней стороны засыпают слоем торфа для теплоизоляции. В качестве стенок можно использовать тюки прессованной соломы, которые выдерживают нагрузку от рам и в то же время создают отличную теплоизоляцию. При этом воздухообмен в парнике не нарушается.

Изготовление короба парника

Шаг 4. Изготовление и укладка рам. При использовании старых оконных рам, достаточно уложить их на подготовленный короб. Если используется короб из доски, рамы можно прикрепить к нему на петли. На соломенную конструкцию их просто укладывают сверху. Если рам нет, необходимо соорудить их из брусков и обшить поликарбонатом.

Шаг 5. Прогрев грядки. Почву внутри парника проливают горячей водой. Накрывают грядку слоем пленки, закрывают рамы и оставляют на 2-3 недели для прогрева и перегорания навоза. За это время за счет разложения органики прогревается не только сам парник, но и окружающий его грунт.

Полив заглубленного парника горячей водой

Парник «Подснежник»

В этой статье вы найдете все, что нужно знать про парник «Подстенжник»: технические характеристики, виды, монтаж своими руками! Также рекомендуем прочитать о том, как резать поликарбонат своими руками.

Высаживать семена или рассаду огурцов в такой парник можно уже в конце марта или начале апреля, в зависимости от региона. Даже при понижении уличной температуры ниже нуля, в парнике сохраняется устойчивый микроклимат. Дополнительно можно на ночь закрывать рамы слоем соломы или укрывного материала. В этом случае первые огурцы появятся на столе уже в мае.

Обратите внимание! Для получения раннего урожая парниковых огурцов лучше выбирать самоопыляемые сорта и гибриды

Парник для огурцов позволит получить хороший урожай даже в холодную погоду и дождливое лето. За счет стабильной температуры и влажности растения не будут испытывать стресс, а активное плодоношение продлится до осенних заморозков.

источник