Томаты, очень популярный овощ в нашей стране, его выращивают практически все огородники. Томаты, выращенные своими руками в домашних условиях, насыщены витаминами. Выращивание томатов предпочтительнее в теплице, так как по отношению к выращиванию в открытом грунте, видно много плюсов. Томаты в теплице радуют спелыми плодами раньше примерно на 2 недели. А также кусты менее подвержены заболеваниям. Для получения максимально большого урожая, необходимо соблюдать правила высадки рассады, знать, как ее сеять, поливать и ухаживать, и тогда томаты появятся на столе одними из первых овощей.
Тепличные сооружения (популярны у овощесовхоза) разного рода задумывались, как место для высадки рассады, однако, современные конструкции и разработки овощеводов позволяют выращивать томаты с момента высадки семян и до получения спелых плодов. В таком помещении томаты будут на столе у огородника практически круглый год, в зависимости от утепленности конструкции.
Зимняя отапливаемая теплица позволит это сделать еще раньше.
А также, в теплицах очень удобно поливать растения и следить за увлажненностью поверхности. Перед высадкой, обрабатывается почва и подбирается оптимальный состав грунта конкретно для томатов.
Проводить работы в теплице можно уже с начала мая:
- В теплицы рекомендуется высаживать кусты, рост которых не выше 35 см.
- Посев осуществляется в хорошо увлажненный грунт.
- После посева с поливом требуется подождать неделю или две.
В результате выполнения рекомендаций, стебли кустов будут намного сильнее и сильно не вытянутся в рост. Кроме того, подвязку можно проводить в период первого полива. Обязательно периодически проводить проветривание. Процедуры проветривания обязательны в период цветения растений. А также грунт в закрытом помещении может сильно переувлажняться, если периодически открывать двери или окна теплицы, процессы, происходящие в грунте, будут проходить наиболее естественно.
Очень полезно проводить подкормку рассады, а также прибегать к добавлению полезных веществ в течение всего периода роста. Хорошо подходит для искусственной подпитки томатов древесная зола, жидкий гумат натрия, сульфат калия и др.
Посадка рассады томатов теплице, процесс несложный, главное помнить, что для каждого растения должно быть достаточно места, и солнце освещало каждый кустик. Схема расположения в каждом конкретном случае индивидуальна, она зависит от характера теплицы и от личного опыта при выращивании.
Разработана схема, которая рекомендуется для выращивания, она наиболее оптимальна и проверена опытными огородниками:
- Сорта скороспелые и с небольшой высотой кустов высаживают в 2 ряда в шахматном порядке на расстоянии 50 см друг от друга.
- Штамбовые растения с одним стеблем требуют меньше места, соответственно растение между кустами около 25 см, а между рядами 50 см. 1 м 2 данного вида томатов вмешает до 10 кустов.
- Высокие растения требуют больше места, и расстояние необходимо увеличивать до 80 см.
Оптимально посадки комбинировать и использовать несколько методов. Если теплица имеет большие размеры, то есть минимум 2 ряда с проходом, то рекомендуется низкорослые растения высаживать ближе к стеклу, а ближе к проходу высаживаются высокорослые растения. Если формировать кусты в один стебель, освещение будет касаться каждого кустика. А также появляется возможно рассаживать между ними штамбовых сортов на расстоянии 25 см друг от друга. Одностеблевое прищипывание позволит получить урожай намного раньше, и его объем будет значительно увеличен. Если вырастить томаты с большим количество стеблей, то урожай будет не так обилен и некоторая часть плодов не успеет созреть на кусте.
Каждый огородник выращивает помидоры, исходя из личного опыта. Многие садят одни и те же сорта из года в год, и техника посадки отрабатывается до идеальной, однако, если посадка томатов проводится впервые, то необходимо знать некоторые общие рекомендации.
Основные правила, которые помогут избежать ошибок при выращивании томатов:
- Климат России разнообразен, поэтому в каждом региона период высадки отличается, поэтому главное правило – это высадка томатов в хорошо прогретый грунт.
- Растение не рекомендуется сильно углублять, в теплом климате можно себе позволить сажать рассаду на любую глубину, так как она все равно успеет достичь максимального роста, сильное углубление может отсрочить получение урожая на неделю, а то и больше. Корни томатов будут расти глубже в почву и вся сила растений уйдет на это, что остановит рост зелени.
- Важно подобрать нужный момент для высадки. Погода должна быть очень теплой и прогноз не должен сообщать о похолодании.
Если высадить томаты раньше, но при этом в ночной период наступит похолодание и растения могут погибнут, поэтому не будет ничего страшного в том, что рассада простоит несколько лишних дней не высаженной.
Подкормка не должна содержать повышенное содержание азота, поэтому свежий навоз категорически запрещен.
Азот полезен для всех растений, без него они не достигают максимума отдачи плодов, при переизбытке азота, кусты будут хорошими, однако, томатов на них не будет.
Перед высадкой, необходимо подготовить рассаду, предварительно оборвав внизу желтые и больные листья, а также все листья, которые будут находиться очень близко к земле. Таким образом, грунту не грозит риск заражения. Листья обрываются заранее, чтобы места повреждения на стебле успевали зарасти.
Когда рассада уже высажена, за ней необходимо осуществлять уход. Правильный уход гарантирует получение хорошего урожая. Существуют основные мероприятия по уходу за растениями. Первый полив рассады осуществляется с момента, как растения окончательно укоренятся.
Температура воды также важна, рекомендуется придерживаться рекомендуемой температуры около 20 ᵒС.
Полив в теплице осуществляется каждые 4 дня, однако, в период цветения увеличиваются объемы воды примерно в 2 раза, с 4 л при обычном поливе. Утренний полив наиболее предпочтителен, так как к вечеру в теплице появляется конденсат. После осуществления полива, через несколько часов необходимо открыть парник для доступа свежего воздуха. Особенность томатов в том, что они не боятся сквозняков. Рекомендуется осуществлять проветривание регулярно, а в период цветения чаще, чтобы не возникало увлажнения пыльцы.
Даже в период дневного яркого солнца, 26 ᵒС оптимальное повышение тепла для помидоров. Через несколько дней, необходимо обязательно подвязать кусты, чтобы растения не ломались и, при появлении плодов, они не опускались на землю. Способ подвязки должен быть мягким и не навредить развитию куста. Процедура пасынкования проводится в утренние часы, сущность в том, чтобы обломить все пасынки. Действовать необходимо аккуратно, чтобы не повредить основной стебель. Первая подкормка осуществляется через 2 недели. Использовать можно специальные смеси, которыми изобилует рынок.
В заключении стоит отметить, что в магазинах можно купить разработанные составы, проверенные опытным путем. Используя правильную схему подкормки, которая указывается на упаковке, можно добиться хороших результатов. Рекомендуется проводить 4 процедуры подкормки за весь период роста томатов.
источник
Правильная посадка помидор в теплицу из поликарбоната: когда высаживать и как сажать
Томаты – одни из самых любимых овощных культур россиян. Наверное, нет такого огорода, где бы ни выращивали эти популярные и невероятно вкусные овощи. Чтобы получить в своем домашнем хозяйстве более ранний урожай помидоры часто высаживают в теплицы, укрытые пленкой, стеклянные или поликарбонатные. Рассмотрим специфику посадки помидор в теплицу, а также правила ухода за ними после высадки.
Для томатов любого сорта или гибрида лучше всего подходит супесчаная или суглинистая земля, рыхлая, воздухопроницаемая, с хорошей влагоемкостью. Ранее на ней не должны расти помидоры или прочие пасленовые. Осенью из теплицы нужно собрать и вынести все растительные остатки, оставшиеся от прежней культуры, перекопать почву в ней, а затем внести в грунт перегной (около 5 кг на каждый 1 кв. м) и 1 ст. золы на ту же площадь. Свежий навоз вносить не рекомендуется: от него у томатов будет расти ботва, будет мало завязи, и, соответственно, плодов.
Можно дополнительно внести песок, торф и опилки – на суглинках нужно брать всех компонентов по 0,5-1 ведру на 1 кв. м, а на торфяниках заменить торф дерновой землей. Все перемешать с грунтом. После чего нужно полить всю площадь теплицы, которую отводят под томаты. Других удобрений при осенней подготовке поликарбонатной теплицы в грунт вносить не требуется. Если почва кислая, ее известкуют, внося в нее известь либо доломитовую муку. Сколько потребуется этих удобрений, можно узнать, проведя анализ почвы на кислотность. Самый точный можно получить в лаборатории, в домашнем же хозяйстве можно применить лакмусовую бумагу. На этом подготовка почвы осенью в теплице заканчивается.
Чтобы подготовить теплицу для посадки томатов весной, нужно снова перекопать почву, продезинфицировать ее медным купоросом (для чего растворить 1 ст. л. порошка на ведро горячей воды) или раствором марганцовокислого калия. Обработку теплицы нужно производить ориентировочно за 1 неделю до намечающейся посадки томатной рассады. Перед посадкой томатов в теплице из поликарбоната почву нужно удобрить фосфорно-калийными удобрениями – суперфосфатом и сернистым калием (50 и 20 г на кв. м).
Если помидоры высаживаются на тепличных грядках после огурцов, что нередко бывает, то при подготовке грунта надо снять и удалить верхний его слой толщиной в 10 см и заменить его новым, чистым от инфекций грунтом. Это необходимо сделать потому, что обе культуры болеют одним и тем же заболеванием – антракнозом или корневой гнилью. После замены грунта, его для надежности рекомендуется пролить дезинфицирующим раствором медного купороса или перманганата калия.
Когда уже можно будет высаживать рассаду помидор под укрытие, зависит от климатических условий местности. Но, как правило, в регионах российской Средней полосы и в Подмосковье в не обогреваемые теплицы помидоры высаживают в середине мая, когда уже точно можно не бояться, что заморозки вернутся и погубят растения.
Перемещать помидоры в теплицу на Урале и северных регионах можно несколько позже, примерно в конце мая. Но, это всего лишь приблизительные даты, на самом деле сроки посадки томатов в поликарбонатную теплицу зависят в основном от температуры почвы (не менее 15°С) и воздуха (не менее 20°С), на которые и нужно ориентироваться. Значение еще имеет высота рассады: если она начинает перерастать, то ее нужно высадить на грядки как можно раньше.
Тем огородникам, что верят во влияние фаз Луны на развитие культурных растений, можно попробовать высадить помидоры в теплицу из поликарбоната по Лунному календарю. Высаживать томатную рассаду в теплых регионах можно 8, 12,13, 22, 26, 27 и 28 апреля, в более холодных – 9, 15, 19, 24,25 мая. Не рекомендуется проводить работы с томатными растениями в Новолуния и Полнолуния, так как в эти периоды томатные растения получают программу для роста подземной части, то есть корней, но не надземной (стеблей, листьев и плодов).
На вопрос о схеме посадки помидор в теплице можно ответить так: для каждой разновидности этой культуры существует свой вариант, например, можно пользоваться такими удобными и продуктивными схемами:
- Для ранних низкорослых помидорных сортов, которые ведут в 2-3 стебля наилучший вариант высадки – в шахматном порядке с сохранением расстояния между помидорами в ряду 40 см, между томатными рядками – 50 см.
- Для штамбовых и детерминантных разновидностей, которые ведут в 1 стебель, схема посадки должна быть другой – 25 см на 50 см, то есть на 1 кв. м площади теплицы можно разместить до 10 помидорных кустов.
- Для высокорослых индетерминантных помидорных разновидностей можно применить схему, когда растения в поликарбонатной теплице высаживаются в шахматном порядке в 2 ряда. При этом междурядья оставляют 80 см, расстояние между помидорными растениями 50-60 см при способе выращивания томатов в 1 стебель и 70 см – при ведении помидорных растений в 2 стебля.
Можно также применять и комбинированные посадки низкорослых скороспелых разновидностей и высокорослых помидор. Например, в стандартной теплице, в которой 2 широкие грядки и небольшой проход между ними, можно посадить рассаду помидоров в 2 ряда. У стенок теплицы будет первый ряд, в котором будут находиться низкие ранние помидоры. Их нужно высаживать на расстоянии ориентировочно в 40 см и формировать только в 1 стебель. У стенок они располагаются для того, чтобы получать как можно больше света.
У прохода будет второй ряд, в котором надо высаживать высокорослые помидоры на дистанции в 60 см и вести их также в 1 стебель. Между этими рядами нужно высаживать помидоры штамбовых супердетерминантных сортов на расстоянии приблизительно 25 см. Если при этой форме посадки все растения вести в 1 стебель, в таком случае удастся получить ультраранний урожай, но томатов будет относительно мало. Если же их формировать в 2-3 стебля, то помидоров будет больше, но спеть они будут позже. При использовании такой схемы в теплице 6х3 м можно разместить одновременно 35-40 скороспелых, 30 детерминантных и 15 индетерминантных помидоров.
Перед высадкой, подготавливают рассаду: за 2-3 дня до перемещения в теплицу у нее удаляют 2-3 нижних листочка. Срезать их нужно не у самого стебля, а оставлять небольшие пенечки. Это необходимо сделать для того, чтобы минимизировать риск развития болезней в дальнейшем.
Для посадки в поликарбонатную теплицу отлично подходят томатные растения, которым примерно 1,5 месяца. Они должны быть крепкими, с толстыми стеблями и с 8-12 настоящими темно-зелеными листочками, хорошо развитыми корешками. Высота томатных растений должна равняться примерно 30-35 см, не больше.
Последовательность действий при посадке нормальной, не переросшей, рассады помидор:
- Чтобы процесс извлечения томатов из посадочных емкостей проходил легче, растения незадолго до посадки хорошо поливают.
- Под рассаду готовят лунки, которые располагают по выбранной схеме в зависимости от типа томата (детерминантные или индетерминантные).
- При посадке удобрения (минеральные или органику) не вносят, если они были добавлены при подготовке грунта.
- Каждое углубление хорошо поливают, а затем высаживают в него по одному томату строго вертикально.
- Посадку помидоров нужно производить осторожно, чтобы не разрушить ком земли, в котором находятся корни и случайно не сломать стебель.
- Каждое томатное растение сажают в подготовленные лунки и заглубляют на 3 см выше земляного кома. Через некоторое время на части стебельков, находящихся под землей, отрастут дополнительные корни, что только усилит питательную способность томатов.
- Плотность посадки томатной рассады выдерживают такую, какая требуется для выбранного сорта.
- После размещения всех растений по лункам, саженцы присыпают землей, которую немного уплотняют, чтобы корешки рассады лучше соприкасались с почвой.
- На первые пару дней их притеняют, чтобы они не страдали от солнца. Затем материал, использовавшийся для притенения, удаляют.
Через неделю-две после высадки рассады томатов в теплицу землю вокруг них обязательно мульчируют соломой или сеном небольшим слоем приблизительно в 3-5 см, чтобы влага как можно дольше задерживалась в почве и меньше испарялась. Это позволяет уменьшить частоту поливов и таким образом снизить влажность воздуха внутри поликарбонатной теплицы. Это поможет избежать риск развития фитофтороза, который особенно часто появляется на растениях в условиях высокой влажности и резких перепадов температур.
Высаживают вытянувшиеся или переросшие помидорные растения следующим образом:
- На тепличных грядках делают канавку глубиной около 5-7 см по всей длине.
- Распределяют рассаду полулежа по грядке, чтобы наметить ее расположение.
- Если томаты выращивались в горшочке, то земляной ком достаточно объемный и чтобы не пережать стебель у основания рассады, делают дополнительное углубление в канавке, чтобы туда поместился ком земли с корешками.
- Проводят полив теплой отстоянной от хлора водой из расчета 3-4 л на 1 растение.
- Когда вода впитается в дополнительное углубление, в него помещают земляной ком с корнями, растение располагают лежа под углом примерно 30°.
- Ту часть стебля, на котором обрывали листья, засыпают грунтом.
- Сразу подвязывать томат не нужно, так как можно сломать стебель, он сам постепенно будет стремиться кверху.
Таким образом, удается посадить даже очень длинные помидоры, которые успели сильно перерасти или вытянулись.
При посадке переросшей рассады помидор следят за соблюдением схемы и плотности размещения растений. После того как все томаты укоренятся, почву вокруг них мульчируют.
Первый полив проводят в день высадки в теплицу. Второй раз поливать помидоры после посадки нужно спустя 1-1,5 недели. В дальнейшем полив должен быть обильным, но не частым. Если часто поливать томаты, это повлечет за собой увеличение влажности, а вместе с ней и возможность заражения грибками. Поэтому надо все время следить за своими растениями и вовремя замечать первые признаки начинающей развиваться болезни.
Как только у томатов появятся симптомы заболевания грибковыми инфекциями, полив нужно прекратить и сразу же принять меры по спасению пострадавших растений: сильно пораженные удалить, а все остальные обработать фунгицидными препаратами. В этом случае могут понадобиться средства против грибковых инфекций растений Фундазол, Максим, Скор.
Пересушивать землю под томатами в поликарбонатной теплице тоже нельзя – в сухом грунте они растут плохо, замедляют развитие, становятся вялыми. После каждого орошения проводят проветривание теплицы. Для этого она должна быть оснащена вентиляционными окошками, которые следует открывать после каждого полива, чтобы убрать лишнюю влагу.
Подкармливают молодые томаты одновременно со вторым поливом, то есть спустя 2-3 недели после того как рассада будет посажена в поликарбонатную теплицу. В этот момент очень хорошо подойдут готовые минеральные комплексные удобрения наподобие Агриколы, Кемиры и т. д. Подкормить помидоры можно и просто азотными удобрениями органической или минеральной природы, например, селитрой или навозной жижей.
Для высокорослых помидор, выращиваемых в теплице, нужно будет поставить опоры для последующей подвязки. Сделать это нужно будет не позднее 2 недель после дня посадки, иначе кусты могут поломаться под собственной массой. Для низкорослых томатов устанавливать опоры не требуются: они хорошо ветвятся, то есть растут в ширину, а не в высоту.
Когда на томатных кустах появятся первые пасынки, их нужно будет удалить, но только в том случае, если помидоры предполагается выращивать в 1 стебель. Если же томаты планируется формировать в 2-3 стебля, то 1 пасынок под цветочной кистью и 2 над ней оставляют, остальные обрывают.
источник
Мы уже давно посадили у себя дома семена помидор на рассаду. Рассада выросла и произведена правильная ее пикировка в стаканчики. И вот сейчас нужно готовить теплицу к высадке томатов и думать о создании грядок — снега осталось совсем немного и к концу апреля он растает. Посадка рассады на постоянное место — важное мероприятие.
Перед высадкой рассады на постоянное место за 7-10 дней, ее начинают закалять. И в теплую погоду ее выставляют на балкон. И во избежание потери урожая рассаду высаживают до образования цветов.
Закаленная, нормально развитая рассада имеет свежий вид, цвет у нее не блеклый и не темный, а просто в меру зеленый, с многочисленными морщинками на листьях, каких нет у незакаленной рассады.
Выбирая между сортом и гибридом томата для выращивания в теплице, предпочтение отдают F1 гибридам. Они обладают многими положительными качествами, необходимыми именно для теплиц: устойчивостью к пониженной освещенности, хорошим завязыванием томатов, устойчивостью к растрескиванию плодов при перепадах температуры.
В теплице, как и в открытом грунте, перед высадкой необходима перекопка с внесением минеральных и органических удобрений. Лучше это делать осенью.
Удобрение почвы весной производится за 5-10 дней до высадки рассады. Вначале нужно измерить площадь грядок, рассчитать нужное количество удобрений, затем равномерно рассыпать их по поверхности.
На каждый квадратный метр нужны половина или целое ведро навозного перегноя или компоста (полностью разложившегося). Свежий навоз не вносят. Желательно добавить половину ведра выветренного черного торфа для удержания влаги в почве.
Затем добавить стакан просеянной печной золы (из кострища в 1.5-2 раза больше), по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия или калимагннезии и 1 ч. ложку мочевины.
Вместо отдельных минеральных удобрений можно внести 1.5 ст. ложки комплексного удобрения (нитрофоски или любого другого). После этого нужно хорошо перекопать почву и разрыхлить. Грядки немного полить и накрыть чистой пленкой для ускорения растворения удобрений.
Грядки, как правило, делаются вдоль теплицы. Делать их нужно дней за 5-7 до высадки рассады. их количество и размер зависят от размера теплицы. Высота грядок — 35-40 см, ширина — обычно 60-90 см. Проход между ними не меньше 60-70 см.
Посадка подготовлена и за день до высадки проливают грядки желательно горячим раствором марганцовки (3-4 г на ведро горячей воды) из расчета 3-4 литра на 1 м2.
Это защищает будущий урожай от болезней.
На постоянное место томаты высаживают только тогда, когда почва в теплице прогреется до 10-12 градусов. Если вы подогрели грядки биотопливом, то рассаду можно высаживать еще раньше, как только температура на глубине корней станет выше 10 градусов.
Гибриды и сорта высокорослых томатов сажаются либо посередине грядки в один ряд, либо в шахматном порядке через 50-60 см друг от друга. Если сделать между растениями большее расстояние, к примеру 80-90 см, резко (почти наполовину) упадет урожай.
Потому что при такой редкой посадке свободно сидящее на грядке растение сильно ветвится, дает много пасынков и цветочных кистей, из-за этого, соответственно, затягивается и созревание плодов.
На каждый квадратный метр площади высаживается от 3 до 5 растений. Обычно в теплице получается две грядки.
Не забудьте обязательно повесить 2 термометра: в верхней части и ближе к земле.
Грядки в теплице, а лучше саму теплицу желательно размещать с востока на запад — так они лучше освещаются солнцем.
В лунки перед посадкой желательно внести примерно стакан (горсть) перегноя, смешанного с древесной золой, 1 ст. ложка суперфосфата и хорошо пролить розовым раствором марганца.
За 2 часа до высадки рассаду нужно хорошо полить, чтобы посадка была более успешной. Растение с комом земли нужно поместить в лунки, заглубляя до первых настоящих листьев. После высадки снова нужно полить.
Вместе с тем томаты могут продолжительное время переносить низкие положительные температуры 8-10 градусов, хотя это приводит к опаданию цветков и задерживает созревание плодов на 10-20 дней.
Полезно знать, что оптимальная температура для роста и развития должна быть 18-24 градуса днем и 15-18 ночью. При температуре 15 градусов задерживается цветение, при температуре ниже 10 градусов приостанавливается рост.
Высокие положительные температуры выше 30 градусов замедляют рост, а при температуре выше 35 градусов рост прекращается. Как соблюдать эти требования отдельный разговор, ведь посадка в самом начале — важный процесс для приживаемости.
Далее в землю втыкают палки высотой 1.5 метра с северной стороны от рассады, на расстоянии 5-10 см. Подвязывают шпагатом около первого листа и закрепляют веревку на палке. По мере подрастания томатов это делается несколько раз, иначе под весом плодов стебли полягут и начнут подгнивать, а плоды покроются черными пятнами.
Есть другой способ подвязки. Над рядами помидор вверху параллельно грядке натягивают проволоку и закрепляют ее к стенкам теплицы. К проволоке шпагатом подвязывают каждое растение. Так делаю я и это мне нравится.
Под нижней парой листьев надо завязать шпагат свободной петлей и, обвивая шпагатом стебель, провести его под каждым листом, потом привязать к проволоке бантиком. По мере роста растения шпагат надо приподнимать, развязывая и снова завязывая бантик.
Посмотрите, как можно вырастить томаты в теплице без подогрева ранней весной.
Сразу после высадки рассады,перекиньте через шпалеру (проволоку) спанбонд, чтобы закрыть ее от солнечных лучей и ночных заморозков. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, нежели одинарным и толстым.
В теплице плюс при укрытии двойным лутрасилом томаты выдерживают заморозки до — 5 — 6 градусов С. Укрытие снимите только тогда, когда минуют заморозки и рассада тронется в рост.
В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но спанбонд можно не снимать. Когда установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки надо держать открытыми круглые сутки. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает заболевание фитофторой.
Правильная посадка позволяет помидорам сразу активно начинать расти. Сразу же в пазухах листьев появляются пасынки, которые надо удалять.
Первый раз вы их заметите через 7-10 дней после высадки рассады.
Удаляют пасынки до того, как они достигнут длины 4 см. Удаление побегов большего размера травмирует кустики и ослабляет их рост.
Процедуру эту повторяют каждую неделю. Пасынки без труда выламываются руками и оставляют незначительные ранки. Запаздывание с пасынкованием задерживает рост и созревание плодов, значит и снижает урожай.
Посадка рассады в лунку как начинается с полива, так и в течение всего периода развития растения — не прекращается. Томаты — относительно засухоустойчивы. но правильный полив повышает их урожайность.
Больше всего воды требуется сразу после высадки рассады для лучшей приживаемости. Вот такая общая рекомендация:
- до начала цветения — 1 раз в 3-4 дня
- после начала цветения — через день
Затем до плодоношения поливать нужно умеренно. В этот период высокая влажность почвы приводит к чрезмерному росту зеленой массы кустов, а это снижает их устойчивость к различным неблагоприятным условиям.
Недостаточное увлажнение томатов во время массового завязывания плодов приводит к массовому осыпанию цветков и завязей.
В этот период необходимо поддерживать умеренную влажность почвы, поскольку повышенная влажность может снизить в плодах содержание сухих веществ, вызвать их растрескивание и загнивание.
Оптимальная влажность почвы для томатов — 60-70 % от полной влажности, а влажность воздуха — 45-60 %. При избыточной влажности воздуха во время цветения пыльца слипается, и, как следствие, опыление затрудняется или не происходит вовсе, а значит, и плоды не завязываются.
В период, когда была посадка и до завязывания плодов при поливе, почву необходимо промачивать на глубину 20-25 см, в период массового плодоношения — на 25-30 см.
Как правило, томаты поливают один раз в 7-10 дней, поливная норма — 20-30 литров воды на каждый квадратный метр.
Томаты любят равномерный полив, правильная посадка во многом от этого и зависит. Их поливают умеренно, не допуская при этом пересыхания почвы. Если после засухи, сразу обильно полить томаты, у них растрескаются плоды.
Поэтому сначала надо лишь смочить поверхность, потом через некоторое время полить не слишком обильно, и только на следующий день дать растениям обильный полив.
Чтобы выяснить достаточно ли в почве влаги, надо взять с глубины 10 см комочек почвы и сжать его в ладони. Если на раскрытой затем ладони комочек не распался — то влаги достаточно, если распался — влаги не хватает и требуется полив. Если же при сжатии из комочка почвы начала сочиться влага, то почва содержит излишек влаги.
Рыхлить почву надо всякий раз, как вы заметите на ней твердую корку, а образуется она обычно после поливов.
Помните о том, что влажность воздуха на протяжении всего периода выращивания томатов должна быть невысокой,
поэтому нежелательно, даже противопоказано дождевание и опрыскивание растений. А вот регулярное проветривание теплицы — это обязательно.
Для большей завязи плодов вносится подкормка. Существуют разные мнения на эту тему из информационных источников. Посмотрите и выберите себе сами.
- Произведена посадка рассады в теплицу и через 2 недели рекомендуется: водный раствор комплексного минерального удобрения (1 ст. ложка на 10 литров воды) — на 4 растения;
- Через 2-3 недели после 1-й подкормки: перепревший навоз с торфом равномерно раскидывают на грядке слоем в 5-10 см и слегка рыхлят вместе с землей. Это отлично удобрит почву и замедлит рост сорняков.
- Посадка рассады сделана и первую подкормку можно произвести через 12-15 дней. На 10 литров воды нужно взять 15-20 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 10-20 г хлористого калия — сделать раствор и полить под корень.
- Последующие подкормки производить с интервалом 7-10 дней.
- Можно чередовать подкормку минеральными удобрениями с подкормкой коровяком, 1 литр которого надо развести в 5 литрах воды. На одно растение рекомендуется от половины до литра раствора.
Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо систематически, лучше с утра, слегка встряхивать.
С этой же целью в фазе начала бутонизации и в фазе цветения первой кисти можно опрыснуть растения раствором эпина из расчета 2 капли на 200 мл воды.
Медленный рост завязей — причина в длительном похолодании, пасмурной погоде или резкой смене дневных и ночных температур (в этой стрессовой ситуации следует подкормить кальциевой селитрой — 3 ст. ложки на 10 литров воды по пол-литра под куст).
Можно растворить 1 г борной кислоты в 1 литре воды и опрыснуть растения из пульверизатора или опрыскивателя. Такая внекорневая подкормка дает хорошие результаты в период, когда частично раскроются цветки на втором соцветии.
Вместо борной кислоты можно использовать биостимулятор, который обеспечивает плодообразование при неблагоприятных погодных условиях, повышает сопротивляемость к болезням. Одного литра раствора хватает для обработки 25 кв. метра, где есть посадка. опрыскивание проводится в начале цветения первой, второй и третьей кистей.
Подкормка томатов борной кислотой улучшает их рост и увеличивает количество завязей. Полезная информация, отзывы положительные.
Особое значение с которым связана посадка помидор в теплицу имеет правильное формирование куста. в зависимости от сорта, способа посадки и почвенно-климатических условий куст томата формируется в один, два, три и четыре стебля.
Индетерминантные и полудетерминантные сорта, и также гибриды — выращивают в один стебель, то есть удаляют все пасынки, образующиеся на главном стебле. приблизительно за 35-40 дней до окончательной уборки плодов необходимо прищипнуть точку роста, оставив над последним соцветием 1-2 листа. Это позволяет всем плодам, сформировавшимся на кусте, достичь максимальных размеров.
Детерминантные сорта и гибриды можно выращивать как в один, так и в два стебля. При выращивании в два стебля второй стебель формируется из пасынка, расположенного под первым соцветием.
Все пасынки, расположенные ниже первого соцветия, полностью удаляются.
Супердетерминантные сорта и гибриды можно выращивать и в два, и даже в три стебля. Второй стебель формируется из самого сильного пасынка, растущего в пазухе листа, расположенного под первым соцветием. Третий стебель растет в пазухе второго листа под первой кистью.
Формировать кусты надо не у всех томатов, потому как у некоторых и так растет всего один главный стебель. У тех же, кому формирование требуется, чаще всего оставляют один главный стебель.
А вот томаты с мощными стеблями, с некрупными, но многочисленными плодами можно формировать и в два стебля, и в три. Чем южнее вы живете, тем больше стеблей можно оставить, потому что долгое южное лето позволит успеть вызреть всем завязавшимся плодам. Правда, они могут оказаться мельче, чем на основном стебле.
Пасынки надо не вырывать, а выламывать, осторожно обхватив их большим и указательным пальцами, и тянуть вбок, а не на себя. Если же они успели вырастить слишком большими, их лучше срезать.
Кроме того, для лучшего урожая где-то в середине августа стоит прищипнуть верхушки у всех плодоносящих побегов и удалить те цветочные кисти, на которых не завязались плоды, тогда те плоды, что уже завязались, лучше нальются и быстрее созреют.
Посмотрите видео как правильно формировать куст томата у разных сортов.
При выращивании томатов часто возникает много вопросов, которые садоводы спрашивают друг у друга. Прочитайте этот материал, где есть вопросы и ответы — вам в помощь:
Это происходит при чрезмерном накоплении фосфора и перегреве растений (при низкой влажности). В этом случае необходимо снизить температуру в теплице и повысить влажность воздуха путем полива почвы.
2. Листья на верхушке побега скручиваются в >. Почему ?
Это происходит от избытка азота в почве и высокой влажности, обильного полива и внесения не перегноя, а свежего навоза или плохо разложившегося компоста. Как выправить такие жирующие растения ? Надо неделю не поливать их и повысить температуру в теплице, то есть не открывать двери и форточки несколько дней.
3. Листья направлены вверх под прямым углом. Почему ?
Это значит, что почва слишком сухая, а теплица плохо проветривается. Спасительные меры — срочный обильный полив и интенсивное проветривание теплицы.
4. На первой кисти плоды крупные и начинают краснеть, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Почему ?
Для улучшения цветения и ускорения налива плодов надо поскорее снять урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения остальных плодов на растении. Неплохо также снизить температуру в теплице до 16-18 градусов, полить растения, а пасынки и листья не обрывать неделю.
5. Скручивание листьев на верхушке происходит только днем, а к вечеру листья расправляются. Почему ?
Это нормальное явление — так растение реагирует на перегрев.
6. На плодах появляются радиальные трещины. Почему ?
Растрескивание плодов происходит от неравномерного полива, когда растения долго не поливали, а потом провели обильный полив, от понижения температуры ночью и высокой влажности.
7. Плоды ребристые. Почему ?
Ребристость плодов — это сортовой признак, который усиливается, если формирование соцветия происходит при низкой температуре 15-16 градусов. Поэтому лучше подбирать сорта с гладкой поверхностью.
8. Появились махровые (фасеточные) цветки у крупноплодных сортов на первой кисти. Почему ?
Это 2-3 цветка, сросшиеся в один. Из таких цветков вырастают уродливые, ребристые, хотя и крупные плоды. И чтобы такой цветок (и плод) не оттягивал питательные элементы от других цветков, его надо сразу удалить.
9. На поверхности зеленого плода появились белесые пятна. Почему ?
Это следы солнечных ожогов. Ожоги обычно появляются при солнечной и жаркой погоде, при слабой облиственности растений. Чтобы защитить плоды от солнечного ожога, нужно притенять растения в самые жаркие часы. Для этого в теплицах белят стекла, устанавливают светоотражающие экраны или натягивают тент из нетканого материала.
10. Появилось много мелких, пустых плодов без семян. Почему ?
Это происходит при недостаточном опылении цветков вследствие высоких 30 градусов и низких 15 градусов температур, при высокой влажности воздуха или слабом освещении. Надо поддерживать правильный режим в теплице, встряхивать соцветия.
источник
Помидоры, как и любую другую культуру высаживать в теплицу нужно по всем правилам. Эта культура требует хорошего ухода и всегда реагирует на любые негативные факторы. Именно от правильной посадки зависит урожайность помидоров, так как при этом закладывается основа развития растений на новом месте.
Время посадки рассады помидоров в теплицу из поликарбоната напрямую зависит от особенностей климата региона и возраста рассады. Эта культура высаживается в течение всего апреля и до середины мая. В Средней полосе, на Урале и в Сибири этот период приходится на конец апреля – середину мая. В Южных регионах – на апрель.
Рассада к этому времени должна полностью сформироваться, достигнув возраста 50–60 дней. Помидоры готовы к посадке, если у них толстые стебли, развитые корни, высота соответствует сорту (примерно 30-40 сантиметров). На растениях (на первой кисти) могут быть бутоны.
При посадке помидор важен каждый шаг, начиная от расчёта расстояния посадок до количества растений в теплице и глубины посадки.
Высаживать помидоры необходимо по схеме. Между растениями должен быть промежуток в 30-75 сантиметров. Расстояние напрямую зависит от сортовых характеристик выбранного сорта.
В теплице размером 3х6 метров подготавливается 2 или 3 грядки. При размещении двух грядок, они разбиваются около стен теплицы. Ширина их не превышает 100 сантиметров. При посадке рассады применяется двухстрочная или квадратно-кустовая посадка. Кусты при этом размещаются в шахматном порядке. При такой посадке высаживается около 60 кустов.
Высота грядок должна быть выше уровня земли на 30-40 сантиметров. Их ширина должна равняться 60-90 сантиметрам, а расстояние междурядий – 60-70 сантиметрам.
Рассада размещается рядами или в шахматном порядке (в зависимости от высоты взрослых кустов). Низкорослые сорта высаживаются на расстоянии 30-40 сантиметров, высокорослые – 60-75 сантиметров друг от друга.
Низкие, ультраранние и раннеспелые сорта высаживаются в шахматном порядке. Ряды при этом сдвоены с расстоянием в 50 сантиметров, растения формируются в 2 или 3 стебля. Между кустами промежуток составляет 40 сантиметров.
Высокорослые сорта размещаются в шахматном порядке с шагом в 70-75 сантиметров, а промежуток между кустами должен равняться 60 сантиметрам (если куст формируется в 1 стебель) или 75 сантиметрам (если в 2 стебля).
В рядах можно высадить различные сорта и гибриды с разной скоростью созревания.
При высадке высокорослых сортов в теплицу размером 3×6 метров помещается 60 растений . С каждой стороны размещается по грядке, ширина которых равняется 100 сантиметрам.
При посадке в теплицу среднерослых сортов высаживается 80-90 кустов.
Если размер теплицы равен 3х8 метрам, количество растений увеличивается на 40 помидоров.
Низкорослых кустов в теплице высаживается 180-200 штук (по 2 растения вместе). Промежуток между растениями при этом равняется 30 сантиметрам.
Среднеспелые и поздние низкие помидоры размещаются около стенок теплицы, а высокие во втором ряду, рядом с проходом. Таким образом высокие кусты не будут препятствовать доступу света более низким помидорам.
Высаживать рассаду помидоров в одну и ту же теплицу каждый год не рекомендуется. При этом они начинают болеть, а урожайность снижается.
Если места немного и заменить культуру нет возможности для восстановления плодородия и здоровья почвы, осенью, после удаления растительных остатков почва срезается на глубину 10 сантиметров. Срезанная земля удаляется. Грунт проливается раствором медного купороса (25 грамм на 10 литров воды). Сверху вносится новый плодородный слой земли (дёрн, песок, торф, перепревший перегной, древесная зола, опилки).
Суглинок смешивается с опилками, и перегноем (по 10 килограмм на каждый квадратный метр). В чернозём добавляется песок (1:1). Торфяная почва смешивается с дёрном, перегноем, опилками, песком (по 5 килограмм на метр). В любую почву подмешивается зола.
Равномерно распределённая почва проливается купоросом или марганцовкой.
Если возможности замены почвы нет, на грядках высеиваются злаковые или бобовые культуры. После подрастания они скашиваются и почва с ними перекапывается. За зиму они успеют разложиться, насыщая землю полезными веществами.
Сажать помидоры нужно в прогретый грунт. Температура земли должна равняться 15 градусам. При более низкой температуре посадку лучше отложить. Для лучшего прогрева земли, её можно накрыть плёнкой.
Воздух должен прогреться до 20-24 градусов в дневное время и не ниже 16 градусов ночью.
Заглублять рассаду при посадке нельзя. Она высаживается на глубину 20-25 сантиметров. Глубже высаживается только переросшая рассада с крепкими корнями.
Если рассада слишком высокая, то для лучшего укрепления, перед посадкой несколько нижних листьев отрываются. Растения укладываются в подготовленные продолговатые лунки под углом, стебель слегка присыпается землей. В таком положении у рассады отрастёт мощная корневая система и кусты идут в рост.
Растения, растущие в индивидуальных горшочках заглубляется на высоту земляного кома. Рассада без земли на корнях заглубляется до нижних листьев. Высаженные растения после засыпания землёй слегка обжимаются почвой, для удаления пустот.
После посадки рассада поливается, а земля под растениями присыпается тонким слоем грунта, перегноя или песка. Это способствует сохранению влаги в земле.
Рядом с высаженными высокорослыми кустами сразу устанавливаются колышки для подвязки.
После посадки помидорам нужно обеспечить хороший уход. Все мероприятия нужно проводить вовремя, так как промедление может привести к гибели или болезни посадок.
Для лучшего укоренения помидор, после посадки, они не поливаются 6-8 дней. К моменту полива растения пустят новые корни и пойдут в рост.
Поливать помидоры нужно обильно и регулярно: в мае — 1-2 раза в неделю, в июне 2-3 раза.
При жаркой погоде во время завязи плодов полив производится ежедневно. Вода при этом не должна попадать на листья и стебли, это приводит к развитию болезней. Воду нужно брать отстоянную, не холодную.
Во время полива и после него теплица проветривается. С наступлением жары форточки и двери полностью открываются. Влажность воздуха в теплице не должна повышаться выше 70%. При более высокой влажности у помидоров ухудшается опыление и завязь плодов, развиваются болезни. Температура воздуха в жаркую погоду должна равняться — 24-27 градусам, в пасмурную погоду — 18-21, в ночное время 16-17 градусам.
После полива проводится рыхление почвы и удаление сорняков.
В течение 7 дней после посадки рассады помидоров, вдоль рядков на высоте 2 метров натягиваются шпалеры для подвязки кустов. Шпагат подвязывается под 1-2 листком. По мере роста растений шпагат, подкручивается вокруг стебля. Он не должен сильно натягиваться, так как это приводит к перетиранию кожицы помидоров или даже к поломке стеблей. Растения при этом слабеют, начинают болеть.
Вносить удобрения нужно 4-5 раз в течение сезона. Первая подкормка осуществляется через 2-3 недели после пересадки растений, следующие – перед началом цветения, завязи плодов и наливании плодов. Удобрения вносятся примерно каждые 2-3 недели. Органика чередуется с минеральными подкормками.
В качестве органики используются настои коровяка, куриного помёта, либо настой крапивы.
Первая подкормка вносится через 2-3 недели после высадки рассады помидоров. В ведре воды разводится 50 грамм Агриколы Вегета и 25 грамм нитрофоски. На растение расходуется литр готовой подкормки.
Вторая подкормка вносится через 1,5-2 недели. В ведре воды разводится 50 грамм Эффектон-О и 25 грамм Агриколы. Всё размешивается. На квадратный метр расходуется 5 литров раствора.
Вместо этой подкормки можно взять настой коровяка или куриного помёта, разведённые в воде 1:10.
Третья подкормка осуществляется через 2 недели. В ведре воды разводится 25 грамм суперфосфата и 50 грамм Агриколы Форварда.
Четвертая подкормка вносится через 2 недели. В ведре воды разводится 25 грамм суперфосфата и 25 грамм сульфата калия или 50 грамм Агриколы. 3–4 литра хорошо размешанного раствора хватает на 1 квадратный метр грядок.
Пятая подкормка помидоров осуществляется через 2 недели. В ведре воды разводится 50 грамм препарата Эффектона-О. 5 литров раствора хватает на 1 квадратный метр посадок.
Совместно с подкручиванием шпагата при подвязке, кусты проходят первое пасынкование.
Через 1,5-2 недели после высадки рассады производится первый осмотр кустов. При этом удаляются пасынки. Удалять их нужно, когда их размер достигнет 3-4 сантиметров.
Обрезать пасынки нужно острыми простерилизованными садовыми инструментами. Небольшого размера пасынки отщипываются руками. Если отросток вырос длиннее 5 сантиметров, используется секатор.
Пасынкование повторяется раз неделю. Много пасынков удалять за один раз не рекомендуется, так как у растения это может вызвать стресс, что приведёт к ослаблению куста.
У высокорослых гибридов остаётся 1, у средних и низкорослых — 2-3 стебля. Дополнительные стебли вырастают из наиболее сильных пасынков, которые остаются на основном стволе.
За месяц до окончания сбора плодов или когда на растении уже завязалось много плодов, верхушка куста отщипывается. Это способствует ускорению созревания завязавшихся помидор.
У высокорослых индетерминантных сортов и гибридов удаляются все пасынки. Нижние завязи не обрываются. На кусте оставляется не более 10 завязей. При раздваивании стебля один из отростков (более слабый) удаляется.
Когда куст вырастет до максимального роста, верхушка прищипывается. Если теплица не высокая, она прищипывается до того, как растение достигнет верхней части строения. При выращивании в 2 стебля, на кусте оставляется 4-5 завязей, иначе плоды будут мелкими.
Существует несколько наиболее распространённых ошибок, совершаемых огородниками при посадке помидоров и их выращивании.
Высадка сортов помидор для открытого грунта в теплицу
Помидоры для открытого грунта менее высокие и поэтому высаживать их в теплицу не целесообразно, так как урожайность у таких растений ниже, чем с высокорослых кустов. Их можно высаживать при желании получить наиболее ранний урожай. Также их можно сажать совместно с высокорослыми сортами на разных грядках.
В закрытом пространстве помидоры и огурцы угнетают друг друга и урожайность, и у тех, и у других снижается. Помидоры не любят высокой влажности и высоких температур, а огурцы, наоборот, влаголюбивые и теплолюбивые. Частота поливов, объём воды и температура выращивания у них разные, что зачастую приводит к появлению болезней и вредителей.
Посадка растений в одну теплицу на протяжении нескольких лет подряд без каких-либо работ с землёй
Во избежание болезней и потери урожайности помидоры в одну теплицу высаживать несколько лет подряд не рекомендуется. Если возникла такая необходимость, почву в теплице (10 сантиметров) нужно обязательно заменить на новую.
Помидоры также не рекомендуется высаживать после паслёновых культур. Почва при этом обедняется и накапливает вредные вещества, в ней размножаются вредители и болезни. Лучшими предшественниками для этой культуры являются злаковые, бобовые, тыквенные культуры, морковь.
Загущенная или редкая посадка
При загущенной посадке растениям не хватает света и питания, и они начинают болеть, тянуться вверх, что приводит к отсутствию завязей. При редких посадках у растений разрастается зелёная масса, а плодоношение отодвигается и ухудшается.
Внесение при посадке большого количества азотсодержащих удобрений
При посадке в лунки нельзя насыпать много азотсодержащих удобрений. Азот способствует росту листьев, а плодообразование при этом затормаживается.
Загущенные посадки
Высаживать рассаду помидоров в теплицу нужно строго по схеме. Количество растений высчитывается заранее и в соответствии с сортом помидор и размером теплицы.
Отсутствие проветривания
Теплица должна хорошо проветриваться. Сквозняки при этом недопустимы. В жару открываются все форточки и двери. Высокая температура и отсутствие проветривания приводит к тому, что у растений слипаются пыльцевые зерна и цветы не опыляются, что в свою очередь приводит к отсутствию плодов.
Для лучшего опыления растения в дневное время встряхиваются. Пыльца при этом опыляет цветы.
Отсутствие или позднее пасынкование и прищипка
Многие огородники не пасынкуют помидоры, ошибочно считая, что так получат больший урожай. Кусты при этом разрастаются, а завязи дают мелкие плоды. Пасынкование нужно проводить регулярно.
Если растения пасынкуются поздно (когда у кустов уже рлдностью развились пасынки) помидоры начинают болеть.
Несвоевременное прищипывание верхушки приводит к мельчанию плодов и отодвиганию их созревания на более поздний срок.
Слишком тугая подвязка кустов
При подвязке стебля помидоров к шпалере нужно использовать мягкий шпагат. Натягивать растения нельзя. Перетягивание приводит к нарушению роста и развития стебля, появляются перетяжки, а иногда стебель обламывается. Шпагат при подвязке нужно оборачивать вокруг стебля, а не наоборот.
Удаление большого количества листьев
Для лучшего проветривания кустов и созревания плодов рекомендуется удалять лишь нижние и пожелтевшие, повреждённые листья. При обрезке большего количества листвы растение слабеет, урожайность снижается.
Нарушение сроков и дозировок вносимых подкормок под помидоры. Избыток удобрений приводит к жированию растений. Они обрастают зеленью, а плоды не формируются.
Недостаток полезных веществ также негативно сказывается на листьях. При нехватке магния между жилками у них появляются жёлтые пятна, нарушается фотосинтез, снижается качество и количество урожая. Для устранения проблемы используется 4% раствор сульфата магния.
Нехватка любого микроэлемента проявляет себя незамедлительно. По определённым признакам подбираются подкормки, устраняющие возникшую проблему.
Избыток или нехватка влаги
При переливе на помидорах появляется корневая гниль, грибные болезней на листьях и плодах. Полив в теплице нужно производить каждые 4-6 дней, а в жару ежедневно. Поливы в нежаркую погоду должны быть редкими, но обильными. Вода при этом не должна задевать листья и стебли.
Так же как и перелив нехватка влаги также не допустима. Почва под растениями не должна пересыхать. Для защиты земли от пересыхания, её можно покрыть слоем мульчи (хвоей, пропаренными опилками, перепревшим перегноем).
Отсутствие защитных обработок от болезней и вредителей.
Некоторые огородники не хотят использовать химию и считают, что растения могут расти без обработок. Но помидоры зачастую поражаются фитофторой или другими болезнями либо на них нападают вредители. Для защиты посадок можно использовать биологические препараты или народные средства. Обработки проводятся каждые 10-12 дней. При поражении помидор всё же приходится прибегать к помощи химикатов.
Сразу после высадки рассады, она обрабатывается препаратом Фитоспорин М. Через 1,5-2 недели растения опрыскиваются сывороткой (2 литра на 10 литров воды) с 10 каплями йода.
Через 10 дней проводится обработка настоем чеснока. Головка чеснока и 200 грамм стрелок измельчаются, и настаиваются сутки. Настоем обрабатываются кусты.
Через 1,5-2 недели используется Фитоспорин либо препараты Байкал, Сияние.
Через 10 дней применяется раствор древесной золы. 300 грамм золы заливается 3 литрами кипящей воды, и после остывания разводится водой до 10 литров. Такие обработки проводятся до конца сезона.
Несвоевременный сбор плодов.
Сбор помидор нужно производить в недозревшем виде. Зрелые плоды не должны оставаться висеть на кусте, это приводит к появлению болезней и вредителей.
От правильной посадки рассады помидоров в теплицу зависит будущий урожай этой культуры. При посадке нужно учесть все тонкости, начиная со времени посадки, подготовки грядок в теплице и до расчёта количества растений, расстояния между ними. Лишь правильно разместив растения, в дальнейшем им можно обеспечить необходимый уход и получить отличный урожай вкусных, и полезных плодов.
источник