Как правильно формировать огурцы на грядке

Для формирования пчелоопыляемых сортов на грядках лучшим вариантом является сетка. Она дает возможность кустам получать максимум света. При этом растения меньше подвергаются нашествию вредителей и болезням.

Опоры устанавливаются через каждые 1,6-2 метра. На них натягивается сетка. Сверху закрепляется горизонтально расположенная рейка. После этого можно приниматься за формирование кустов.

Прищипывать гибридные сорта по этому принципу нельзя.

Они практически все имеют женский тип плодообразования и первые завязи у них появляются после 3-4 листка. Если формировку производить аналогично сортовым огурцам, растение быстро обрастёт зелёной массой, а урожайность снизится.

Прищипку основного стебля у гибридов и новых сортов можно производить при достижении побегов верхней горизонтальной шпалеры.

При достижении верхней точки, боковые побеги в 5 нижних узлах удаляются, в первых 4 узлах обрываются женские цветы.

Боковые побеги в 5 нижних узлах удаляются

Прищипку боковых побегов, растущих выше 5 листа нужно производить:

Верхний побег перекидывается через горизонтальную шпалеру. Когда длина побега достигнет 70 сантиметров его нужно прищипнуть.

В пазухах нижних четырёх листьев, всю завязь нужно удалить. Позже на растении удаляются лишь боковые отростки.

Для формирования кустов букетного типа плодоношения используется другой способ.

Благодаря формировке куста корневая система становится более крепкой и растение получает больше питания, что гарантирует хороший урожай.

При посадке низкорослого сорта огурцов подвязывать растение не нужно, но формированием пренебрегать не стоит.

• На растении нужно удалять отростки после 4 листа.
• Ответвления, начиная со второго листа нужно прищипнуть. На гибридном сорте после 2 листа удаляются только боковые побеги.
• При прищипывании основного стебля, боковые побеги начинают активно развиваться, что приводит к увеличению урожая.

При активном плодоношении положение побегов рекомендуется менять, листья нужно разворачивать в другую сторону. Благодаря этому растение будет долго зелёным и даст обильный урожай.

Существует несколько схем для формировки кустов огурцов. Растения можно формировать в один, два и более стебля. Виды подвязывания также отличаются и для каждой схемы подходит индивидуальный вид подвязки.

Для вертикального и горизонтального подвязывания подходит формировка куста в один стебель.

При вертикальном подвязывания шпалеры располагаются вертикально. При горизонтальной подвязке к вертикальным опорам крепится горизонтально натянутый шпагат или проволока в несколько рядов.

При формировке куста в 2 стеля используется V-образное подвязывание растения (к кусту идёт 2 верёвки). Принцип подвязки схож с вертикальным.

На небольшой площади и при выращивании партенокарпических сортов подходит подвязка по схеме датского зонтика (пирамида). Принцип заключается в создании конуса из шпалер, которые совмещаются и скрепляются сверху конструкции. Этот конус должен иметь наклон в 60-75 градусов.

Огурцы при такой подвязке сами тянутся вверх, их не нужно перенаправлять. В одном месте можно посадить до 20 растений. Урожай с данной конструкции приравнивается 7 метрам грядки.

На шпалерной сетке растут огурцы, которые цепляются за нее усиками.

Кроме формирования кустов, для огурцов выращиваемых в открытом грунте необходим регулярный полив, подкормка и защита от вредителей и болезней.

Поливать кусты огурцов нужно аккуратно под куст и только теплой водой. В неделю осуществляется 3-4 полива. После каждого орошения почву нужно взрыхлить. Рыхление нужно производить аккуратно, во избежание повреждения поверхностных корней.

Минеральные подкормки лучше вносить в виде раствора. На ведро воды берётся 20 грамм азотных и 10 грамм калийных удобрений. За день перед подкормкой огурцы предварительно поливаются теплой водой. Подкормка производится ранним утром либо вечером (после захода солнца).

Во время цветения огурцов количество удобрений увеличивается в 1,5 раза.

После первого плодоношения, количество азотных удобрений увеличиваются до 40 грамм, а калийных до 40 грамм на ведро воды. В раствор добавляются бактериальные жидкие удобрения.

В качестве органики используется навозная жижа, конский или коровий навоз, птичий помёт. Минеральные удобрения и органику можно чередовать. Жидкие органические удобрения используются после полива. Раствор нужно вносить аккуратно, не задевая стебли и листья. После подкормки почву под растениями нужно взрыхлить.

Для устранения вредителей и болезней на огурцах используются специальные защитные препараты.

При выращивании кустовых сортов, не требующих подвязки, точка роста на них удаляется после четвёртого листа. На боковых побегах точка удаляется после 2 листа.

Некоторые гибриды женского типа не требуют прищипывания.

В конце лета или начале осени, когда ночи станут холодными, растения можно омолодить. Для этого нужно разложить побеги и удалить все те, на которых нет завязей. Пожелтевшие листья обрезаются. На плетях прищипываются пазушные побеги.
Почву под огурцами нужно укрыть смесью торфа и золы. Огурцы полить травяным настоем и накрыть спанбондом или плёнкой. Поливать растения нужно ежедневно и не задевая листьев. Для полива берётся тёплая вода.

Куст огурцов Герман нужно формировать в 1 стебель. В пазухах нижних четырёх листьев нужно прищипнуть завязи и побеги. В пазухах 5-6 листа остаётся по 1 завязи, а побеги удаляются. В пазухах 7 — 10 листка оставляется по 2 завязи и полностью убираются побеги.

Когда верх растения достигнет шпалеры, стебель направляется вниз либо располагается вдоль шпалеры. В метре от земли при направлении вниз растение нужно прищипнуть.

Сорт Кураж нужно также формировать в 1 стебель. У нижних 4-6 узлов из пазух удаляются цветы и побеги. В следующих 1-3 узлах цветы нужно оставить, а боковую поросль удалить. Все боковые побеги на всю высоту шпалеры прищипываются на 1 лист, завязи все остаются.

Далее растение направляется вдоль шпалеры, верхушка прищипывается, когда она дорастёт до соседнего куста. Во вторых – третьих узлах под шпалерой, остаются побеги. После второго листка их нужно прищипнуть. Данное формирование огурцов обеспечивает оптимальную освещенность и способствует нарастанию большого количества завязей.
Первые плоды снимаются маленькими. Это позволяет ускорить рост побегов. Регулярный сбор плодов стимулируют образование новых завязей.

Формирование партенокарпических кустов огурцов осуществляется по схеме датского зонтика (пирамиды). Для этой цели используется шпалера. Растение нужно сформировать на определенной высоте. До 5 листа все побеги и завязи нужно удалить. С 5 по 10 лист можно оставить по 1 плоду в каждой пазухе. После количество плодов не нормируется.

Гибридные сорта чаще всего формируются в 1 стебель. Высаженные кусты подвязываются верёвкой к горизонтальной шпалере через полмесяца после посадки в грунт. Верхушка растения постепенно опутывает верёвку. Когда основной стебель достигает верхней части шпалеры, он подвязывается, а верхушка прищипывается. После этого вся боковая поросль удаляется. До 3 нижнего листка все усики и цветы убираются. Остальные боковые плети прищипываются после 3 листа. Урожай с куста собирается с центрального побега.

На длинноплодных сортах после прищипывания нижних побегов, усов, цветов до 3 листа, производится прищипка основного стебля на уровне четвёртого листка, когда он достигнет высоты горизонтальной шпалеры. 2-3 побега, появившихся в пазухах, достигая верха, направляются вниз. На высоте 1 метра от земли растение прищипывается. Плоды формируются на основном побеге и отрастающих плетях.

Важно! Формированием кустов нужно заниматься в утренние часы. Для удаления побегов нужно использовать ножницы, острый нож или секатор. Пеньков при отщипывании оставлять нельзя, так как это может привести к поражению огурцов болезнями.

От формирования зависит будущий урожай огурцов. Для каждого сорта подходит свой вариант формировки и при выборе семян или рассады, нужно сразу решить, какую схему нужно использовать.

Формирование огурца в один стебель: видео

источник

Формирование огурцов – важнейший агротехнический прием. Формирование задает необходимое направление огуречным лианам и помогает растению тратить основные силы на получение урожая, а не на развитие зеленой массы. Выбор способа формировки огурца зависит от того, к какой группе сортов он относится: традиционные, отдающие урожай равномерно со всего растения, или современные, имеющие малоплетистые растения и формирующие урожай на главном стебле. Принципы формирования партенокарпических, пчелоопыляемых сортов и гетерозисных гибридов также отличаются и имеют свои особенности.

1. Не запаздывайте со сроками, вовремя проводите формирование огуречных лиан.
2. Не загущайте нижние части стебля, обеспечивая свободный доступ воздуха к корням и не доспуская конкуренцию растений за питание и освещенность.
3. Направляйте стебель только вверх вертикально, не допуская образования густых зарослей вдоль шпалер.
4. Старайтесь формировать растения рано утром, чтобы немного «заживить» и подсушить ранки в течение теплого светлого дня.
5. Еженедельно удаляйте пустоцветы, засохшие, пожелтевшие или больные побеги и листья, без пенечков, чтобы не допустить распространения инфекции.
6. Обрезайте плети острыми чистыми инструментами. Отрывание плетей может привести к повреждению или даже гибели растения.
7. Обрезайте при прищипывании только самый кончик стеблей, иначе можно сильно навредить растениям.
8. Старайтесь не сильно переворачивать плети, огурец этого не любит.
9. Не создавайте сквозняков, которые неблагоприятно влияют на огуречные растения.
10. Правильно поливайте: нельзя поливать по листьям, а проводить только опрыскивание, температура воды должна быть не ниже 22-24 °С. Не поливайте холодной водой нагревшийся до высоких температур почвенный грунт.

• Здоровые листья помимо нижних удалять не следует, т.к. каждый лист обеспечивает питание огурчику, завязавшемуся в его пазухе.
• Правильный уход наряду с формированием поможет увеличить и продлить плодоношение огурцов.

Формирование огурцов в теплице дает возможность им свободно расти и развиваться, не устраивая «дебри».

1. Формирование огурцов в теплице будет зависеть от того, выращиваете вы сорт или гибрид.
2. В отличие от гибридов, на сортовых огурцах образование женских цветов, а, следовательно, и завязей происходит в основном на боковых побегах, а главный стебель – носитель в основном мужских цветков, т.е. пустоцветов.
3. Если прищипнуть основной стебель преждевременно, то массовое отрастание боковых побегов приведет к сильному загущению в теплице, вызывающему развитие болезней, ускоренное старение растений и снижение урожайности.
4. Правильно сформированное растение в полной мере обеспечено солнечным освещением и доступно для лучшего опыления пчелами.

При формировании в один стебель основной урожай зеленца будет образовываться именно на этом стебле. Обычно формировка огурца проводится через 10-15 дней после посадки рассады в теплицу.

1. Каждое растение подвязываем к спущенному со шпалеры шпагату, на высоте 10-15 см от земли, примерно между вторым и третьим листом.
2. Высота шпалер должна быть не менее 1,5 м. Сооружаются они еще до высадки растений в теплицу.
3. Подвязка делается аккуратно, без натяжения, чтобы случайно не вырвать растение из земли.
4. Петлю вокруг стебля не следует сильно затягивать во избежание передавливания и травмирования растений.
5. Обворачиваем стебель вокруг шпагата в любом направлении, оставляя свободным только верхушку стебля для дальнейшего роста.

Следующим шагом будет удаление всех листочков, цветков и завязей вплоть до 4-го настоящего листа, без учета семядольных. Этот процесс еще иначе называется ослепление.

Отщипывание листьев и цветков препятствует раннему завязыванию урожая на еще недостаточно крепком растении и тем самым позволяет ему сформировать мощную корневую систему и набраться сил. Оголение этого участка стебля позволит свободно продуваться воздухом в нижней части растений и поможет противостоять корневым гнилям.

• Выше 4-го листа и до 6-го все побеги, в них образующиеся, обрезаем на длину около 20 см.
• Плети, образовавшиеся в пазухах листьев более высоких порядков (7-8-го) следует так же обрезать, оставляя 30-40 см.
• Делаем аналогичные действия у самой шпалеры, обрезав боковые плети на длину 40-50 см.
• Перебрасываем стебель через шпалеру или проволоку и даем возможность стеблю свободно отрасти еще на полметра или чуть более и прищипываем самую верхушку.
• Некоторые этот процесс связывают с образованием огурчиков.
• После первого прищипывания оставляют один огурчик, после второго два, после третьего три.
• Прищипывание позволяет значительно сэкономить место в теплице, улучшить освещенность высаженных растений.

Проведение этих мероприятий оказывает благоприятное воздействие на дальнейший рост растений и формирование урожая, поскольку в самых нижних листьях завязывается обычно немного плодов, которые вытягивают на себя питательные вещества, препятствуя дальнейшему плодообразованию на верхних участках растения.

Современные гетерозисные гибриды f1 имеют практически 100% женский тип цветения. Следовательно, и завязи в основном формируются у них на главном стебле.

На таких гибридных растениях формируется большое количество завязей, даже по нескольку штук в пазухе каждого листа. Однако не все завязи превратятся в полноценные плоды – около 1/5 от общего количества. Остальные засохнут и опадут в процессе роста растения. Причины тому бывают разные: нехватка питания, недостаток света, резкие колебания температур, полив недостаточно теплой водой и др. Поэтому формировать партенокарпические огурцы и гибриды f1 нужно обязательно.

1. Высаженные в грунт растения подвязывают шпагатом к горизонтальной шпалере любым освоенным способом примерно через 12-15 дней после высадки.
2. Верхушка стеблей остается свободной, чтобы постепенно обкручивать отрастающий стебель вокруг шпагата.
3. Далее, как только главный стебель достигнет верха шпалеры, его подвязывают, верхушку обрезают (прищипывают).
4. Затем проводят удаление всех боковых побегов, усиков и цветков до нижнего третьего листа (ослепление).
5. Остальные отрастающие здесь боковые побеги необходимо прищипнуть после третьего листа. Урожай снимаем в основном с центрального побега.
6. На длинноплодных огурцах после удаления всех нижних побегов, цветков и усов до третьего листа, проводят прищипывание главного стебля на уровне 3-4-го листа после достижения им горизонтальной шпалеры.
7. Два-три побега, образовавшиеся позже в пазухах этих листьев, перекидывают через проволоку или шпалеру и направляют вниз, где они свободно отрастают по направлению к земле и прищипываются на высоте около метра от нее.
8. Плоды завязываются сначала на главном, а позже на отрастающих побегах.

Формирование пчелоопыляемых огурцов аналогично формированию в один стебель на гибридных формах

Огурцы с пучковым (букетным) типом плодоношения пользуются все большей популярностью у огородников. В пазухе каждого листа у них насчитывается 5 и более плодов.

Если их загустить боковыми побегами с обильным урожаем, то это приведет к быстрому истощению куста, неполноценному образованию большого количества плодов, а, следовательно, к потере части урожая и его качества.

1. На начальном этапе после сбора плодов с нижней части пучкового огурца (до шпалеры), следует провести полное пасынкование.
2. Далее, после достижения основной плетью шпалеры, стебель необходимо перебросить через нее, опустив далее вниз и обрезав за 20-30 см от земли.
3. Практически весь урожай формируется на главном стебле.

Можно формировать несколько иначе:

• Боковые отростки удалить сразу практически до шпалеры, одновременно прищипнув на этом же уровне главную плеть, предварительно обмотав ее вокруг шпалеры, и подвязать.
• Один-два пасынка в верхней части стебля оставить, перекинуть через шпалеру, прищипнуть после второго листа с завязью и опустить вниз.
• Таким образом, плодоношение будет сначала на главной плети, а впоследствии – на боковых отростках верхней части стебля.

В процессе формирования предварительно следует при любом способе провести ослепление нижней части стеблей – удаление всех боковых побегов, усиков и цветков до нижнего третьего листа.
__________________________________________________________________

К индетерминантным здесь относим старые традиционные и сильноветвистые современные сорта огурцов. Такие сорта дают основной урожай на боковых плетях, поэтому и формировать их нужно в несколько стеблей.

1. Необходимо отщипнуть главный побег после 4-5 листа.
2. Образовавшиеся в верхней части стебля два боковых пасынка следует вытянуть и направить в разные стороны, подвязать отдельно и далее пасынковать.
3. После перекидывания через шпалеру оставленные побеги обрезать за 1-1,5 м от поверхности почвы.
4. Куст начнет куститься в обе стороны равномерно, где и будет завязываться основной урожай зеленца.

Можно проводить формирование индетерминантных огурцов и по-другому:

• Прищипыванием верхушки основного побега (после 5-6-го листа), где по большей части отмечаются пустоцветы (мужские цветки), можно добиться максимального образования боковых плетей, следовательно, значительно увеличив урожай.
• Для этого все образующиеся далее побеги укорачиваем после второго-четвертого листика в зависимости от густоты посадок и освещенности.

В отличие от тепличных сортов, для открытого грунта наибольшим спросом пользуются сорта с сильным побегообразованием. Чем гуще посадки огурца на грядках, тем больший урожай надеемся мы получить. Трудно представить на грядке длинный одинокий огуречный стебель.

1. В прищипывании чаще всего в нем нет необходимости.
2. Образование женских и мужских цветков на них идет одновременно как на главном стебле, так и на боковых побегах первого порядка.
3. Урожай формируется равномерно на всем растении в ходе всего развития огурца.
4. Чем больше побегов на таких растениях, тем благоприятнее микроклимат для всего растения.
5. В разросшихся огуречных дебрях происходит выделение углекислого газа, необходимого для нормального развития огурца.
6. В глубине длинных густых побегов плодам легче укрыться от неблагоприятных погодных условий, перепадов температур и от палящих солнечных лучей.

• Есть сорта, характеризующиеся наличием чрезмерно длинного главного стебля в ущерб образованию завязей.
• Такие растения можно укоротить, обрезав после 6-8 листа.
• После данной манипуляции у растения начнут формироваться боковые побеги с завязями.

В других случаях никакого дополнительного формирования не требуется.
_____________________________________________________________________

Сейчас все чаще встречаются семена сортов и гибридов, которые не нуждаются в дополнительном формировании.

Выращивайте гибриды F1:

Они не нуждаются в дополнительном формировании куста, т.к. характеризуются мощным центральным стеблем и слабо развитыми укороченными боковыми побегами.

источник

Летом, в жару, когда есть совсем не хочется, но надо чтобы не потерять работоспособность, что может быть лучше свеженького зелёного огурчика? Только огурец с грядки, которую мы сами сделали, посадили и вырастили экологически чистые хрусткие огурцы.

Огурец растение капризное. Любит хорошую почву, тёплую погоду без резких температурных перепадов. Если разница температур днём и ночью велика, огурцы будут горькими. С поливом также не всё однозначно. Поливать нужно, заливать нельзя. При чрезмерной поливе растение начнёт болеть и гнить. При недостатке влаги – большого урожая не жди.

Подкормки нужны, только если вы заметили, что лист растений желтеет и завязей совсем мало. При зелёных ярких листочках и большом количестве цвета и завязей, не кормите, а то навредите.

Если всё же подкормка необходима, сделайте курс органических удобрений и курс минеральных.

Органика – навоз, прелые растения, куриный помёт. Естественно, всё это разведённое в воде для поливки.

Минеральные удобрения лучше всего приобрести в специализированных магазинах. Вот список – выбирайте: Мочевина, аммофос, сульфат калия, калимагнезия. Собственно, в магазине опытный консультант обязательно посоветует, что подойдёт лучше именно вам с учётом особенностей почвы на огороде.

Большинство из садоводов-любителей выращивают огурцы без теплиц в открытом грунте.

Есть несколько способов выращивания огурчиков, при которых урожай гарантирован, главное не забывать про формирование огуречной грядки вовремя прищипывать побеги и заниматься подкормкой растения, если это нужно.

При каждом способе посадки огурцов присутствует и свой неповторимый способ формирования. Следует рассмотреть способы посадки и формирования огурца более подробно:

1. Выращивание огурцов на навозной грядке, то есть с биологическим подогревом.
2. В открытой почве на шпалере.
3. На проволоке.
4. На кольях.
5. На подвязке шнуром.

Для того чтобы получить ранний урожай огурцов без теплицы, следует озаботиться сооружением грядки из навоза, старого сена или отходов растений, таких как стебли кукурузы или соломы.

Место для грядки выбираем с учётом естественной защиты от северного ветра и частых сквозняков. Лучше всего остановиться возле стены, на которую почти весь день падают лучи солнца. Таким образом, выиграем сразу в двух направлениях – солнце будет дополнительно нагревать грядку, а от ветра посадки защитит стена.

Если есть возможность купить навоз – отлично – он является самым лучшим нагревателем для грядки. Нет возможности – тоже не беда – обойдёмся сеном или соломой. Собранные со всего огорода старые высохшие стебли растений также подойдут.

Стаскиваем всё в кучку и начинаем выкладывать грядку с помощью вил. Формируем продолговатую и неширокую площадку. Выкладываем навоз или сено по периметру. Ширина грядки примерно метр. Надо рассчитывать так, чтобы потом было удобно обрабатывать огурцы, полоть и поливать.

Выкладываем площадь высотой примерно 20 см, затем приступаем к выкладке бортиков. Поднимаем борта навозного строения примерно на 60 см. Периодически проходим по бортам грядки, чтобы примять навоз, и сделать сооружение крепче.

В готовую грядку насыпаем перегной, плодородную почву. Платформа для посадки огурчиков почти готова.

• Если вы делали грядку из навоза, просто закройте её целлофаном и оставьте на четыре дня. За это время навоз должен перегореть и можно спокойно высаживать огурчики не боясь, что они сгорят.
• Гряду сделанную из сена или соломы, стеблей растений, нужно пролить горячей водой и только потом закрыть плёнкой. Если этого не сделать, сено не будет греть.
• Чтобы сделать грядку на открытом грунте без навоза, следует сначала подготовить почву. Мотыгой раскапываем траншею примерно 30 см шириной. Длину регулируйте сами – как позволяет ваш огород. В полученную борозду засыпаем перегной. Кладём семечки огуречные на расстоянии полуметра друг от друга, присыпаем перегноем примерно на два сантиметра и поливаем. Сверху ещё чуточку присыплем сухой землёй, чтоб не образовалась корочка. Ждём всходов, поливая грядку каждый день и закрывая на ночь, если синоптики обещают похолодание.

Формировать растения будем сразу, как они появятся. Если посадки загустили, ненужные растения срезаем. Соблюдаем расстояние между растениями не менее полуметра.

Можно оставить растение для естественного горизонтального роста и позволить ему ползти, куда ему вздумается, но это не совсем удобно. Если лето влажное и дождливое огуречные плети будут повреждаться, и гнить от чрезмерной сырости, а плоды портиться. Лучше всего растения подвязывать.

1. На шпалере. Самый зрелищный способ подвязки огурцов. Шпалеру можно красиво оформить и она не только поддержит посадки, но и украсит огород. На деревянных стойках укрепляем сеть с редкой ячеей и пускаем по ней огуречные плети. У растения убираем нижние побеги и три листа снизу. Верхние побеги оставляем, пусть плодятся.
2. На шнуре. У каждого растения убираем все боковые побеги, формируем в один стебель. Снизу растения привязываем шпагат, неплотно обхватив стебель, оставляя пространство для роста, привязываем верёвочку за верхний кончик к перекладине. Обматываем растение вокруг поддержки. Дальше огуречный побег будет цепляться усами за опору сам.
3. На проволоку. По краям грядки ставим два колышка высотой метра полтора и привязываем к ним проволоку. Натягиваем её. Каждое растение лишаем нижних боковых побегов и нескольких ненужных нижних же, листов. Привязываем к каждому по шпагатику и перекидываем конструкцию через проволоку. Другой конец шнура привязываем к растению на противоположном конце грядки. Когда растения подрастут, на грядке сформируется зелёный шалашик из огуречной зелени. Внутри будет пустота, растения будут проветриваться и лучше плодоносить.
4. На колышек. Также можно возле каждого огурчика ставить колышек, и прикручивать плеть к нему. В этом случае растение оставляем одиночным стеблем, а все боковые побеги отщипнём.

Вот перечень самых распространённых способов формирования огурца в открытом грунте. Хорошего вам урожая!

источник

Огурцы – одна из самых любимых огородных культур в России и ближнем зарубежье. Появившись в десятом веке, это южное растение выращивается во всех регионах. Посадить и наблюдать, как растут свои огурчики на огороде – это громадное удовольствие. Своевременный полив растений, любящих воду позволяет получить отличный урожай.

Любой урожай начинается с грядок. Огуречные кусты хорошо растут на умных грядках, в которых:

• заблаговременно внесены органические удобрения. Известно, что эта культура активнее всех отзывается на органику. Еще лучше растут огурцы на теплой почве;
• растение влаголюбиво, поэтому любые мероприятия, направленные на сохранение поливной влаги, окажутся благоприятными для роста плетей и образования листвы. Листья и мощная корневая система отвечают за получение высокого урожая с куста;
• обилие солнечного света будет гарантией высокой урожайности;
• защита от охлаждения в неблагоприятных погодных условиях помогут сохранить завязи от опадания.

Удобное обслуживание растений выполняется на высокой грядке. Наличие бортиков, приподнимает уровень почвы над землей. Овощеводу проще ходить по дорожкам между ограждениями, не нужно наступать на вскопанную землю. Наличие постоянных проходов позволяет выполнять работу с обеих сторон гряды.

Осенью распределяют участки под посевы будущего года. Определяют, где и что будет высажено. Для огурцов формируют теплую грядку. Закладывают древесные остатки, скошенную траву, имеющуюся органику (кухонные отходы, навоз от животных или куриный помет).

Послойно насыпают почву. Весной при увлажнении и оттаивании многослойный почвенный «пирог» начинает разогреваться.

Если создать небольшое укрытие, предотвращающее ночное промерзание, то процесс саморазогрева идет по нарастающей. Внутри температура может подниматься до +18…25 °С, любое высаженное растение получит эффективный подогрев.

Важно! Даже крупные остатки древесины, уложенные в нижних слоях, перегнивая, выделяют тепло. Через три-четыре года дерево внутри почвенного слоя превращается в перегной.

Корни растения хорошо разрастаются внутри такого сооружения. Обилие питания позволяет рассаде быстро набирать зеленую массу. В дальнейшем проще устанавливать опоры для плетей.

Получение раннего урожая возможно путем высадки рассады, которую заблаговременно выращивают в торфяных горшочках. Подобный агротехнический прием сокращает период развития растения на открытом грунте.

На высокой грядке можно высаживать огурцы в один ряд, некоторые стараются максимально использовать имеющееся пространство и сажают в два ряда. Двухрядная посадка оправдана только на широких грядах (более 80 см).

Корневая система огуречных кустов развивается довольно интенсивно, ей для нормального питания необходима площадь не менее 40х40 см. Поэтому загущенные посадки вместо увеличения продуктивности земли могут, наоборот, снизить отдачу.

Оптимально высаживать в один рядок. В дальнейшем проще производить агротехнические мероприятия и собирать урожай. Хотя можно встретить рекомендации по посадкам в лунку, с последующим расправлением плетей во все стороны.

Перед высадкой нужно позаботиться о последующих поливах. Огурцы требовательны к обильному использованию влаги, но огороднику сложно постоянно поливать выращиваемую культуру. Поэтому нужно создать аккумулятор для воды.

Потребуется материал, который будет аккумулировать влагу:

• мох сфагнум распространен в Центральном регионе и севернее. Для одного огурца потребуется 25…35 г мха;
• гидрогель, продается в хозяйственных и цветочных магазинах. Чтобы удобнее его использовать в открытом грунте желательно подготовить небольшие мешочки из москитной сетки. Затем в них положить по 10 г гидрогеля;
• пористая поролоновая губка размером 8х12 см.

Важно! Любой из выбранных аккумуляторов нужно закопать несколько ниже уровня будущей рассады. При последующих поливах избыток воды будет сохраняться в пористой среде. Потом корни заберут сохраненную влагу. Периодичность поливов можно сократить.

Весной по ночам бывает заметное понижение температуры. В предутренние часы возможны и заморозки. Даже при использовании теплой грядки растения могут погибнуть. Их необходимо защищать.

В ранний период роста, пока высота посадок небольшая их можно накрывать минипарниками, изготовленными из пластиковой тары. У них срезается дно. Растение просто накрывается. Днем и в теплое время можно держать крышку открытой, на ночь крышки закрываются.

Предпочтительнее применять пятилитровые емкости, по мере роста их можно устанавливать в грунт на разную глубину. Овощевод, опуская микропарник глубже, сохраняет тепло в почвенном слое. Корни не будут подвержены промерзанию.

Помимо небольших укрытий устанавливают дуги, которые накрывают нетканым полотном. Находясь под двойным укрытием, возделываемая культура защищена от похолоданий. На практике доказано, что подобные мероприятия позволяют пережить заморозки без всякого

До наступления теплых дней у огородника огурцы находятся под защитой. Необходима подготовка для последующего формирования кустов в летнюю пору.

С наступлением теплых дней огурец начинает интенсивно расти. Теперь его рост нужно направить вертикально. При подобном подходе овощевод добивается следующих преимуществ:

• имеется удобный подход, можно рыхлить почву в прикорневой части, обрывать ненужные листья, прищипывать боковые побеги, вносить удобрения и выполнять иные агротехнические мероприятия;
• само растение получает больше солнечной энергии, лучше развиваются листья, фотосинтез идет интенсивнее, завязь прогревается, насекомым проще добираться до мужских и женских цветков;
• огород выглядит гораздо опрятнее, можно спокойно ходить, не опасаясь наступить на плети.

Вертикальное формирование куста выполняется разными способами.

Из деревянных реек или металлических профильных труб изготавливаются рамки. Выполняется их монтаж на грядке. В результате получается опора, на которую можно крепить шпагат или проволоку. Некоторые предпочитают использовать пластиковую или металлическую сетку.

Остается только направлять растения на опоры, чтобы они росли вверх. Вокруг освобождается пространство, его используют на усмотрение овощевода.

В зависимости от сорта высота шпалеры может достигать двух метров. Выше направлять можно, но возникнут трудности с обслуживанием.

Многие предпочитают формировать растение в один стебель. Особенно удобен такой подход для растений с пучковым образованием плодов. Образуются несколько ярусов, где подрастают огурчики. По мере роста происходит сбор зеленцов.

Когда плеть доберется до самого верха шпалеры, ее перенаправляют вниз. Образуются новые плодовые узлы, где появятся новые завязи.

Прищипка – это один из важнейших агротехнических приемов. С помощью прищипки прекращают рост боковых побегов. Сформированный стебель растет в требуемом направлении.

В нижней части листья начинают рано желтеть. Это естественный процесс, необходимо удалять пожелтевшую листву.

Вертикальное выращивание можно создавать менее сложным путем. По торцам грядки устанавливают столбики, а потом протягивают проволоку или шпагат. В дальнейшем растение формируют путем обвивания вокруг созданной опоры.

Конечно, подобный способ менее привлекателен внешне. Однако, с поставленной задачей овощевод справляется. Огуречный куст растет вертикально. С ним можно работать и получать с него урожай.

Некоторым нравится формировать куст с небольшим наклоном в разные стороны. Такой способ получил название «V-образное формирование». При наличии плодородной почвы и использовании высокоурожайных сортов подобный подход обоснован. С небольшого участка получают более высокий урожай.

Увеличение продолжительности роста и плодоношения дает возможность повысить отдачу о растения. Несколько агротехнических приемов формирования огурцов:

• удалять плети, где не образуются завязи;
• во время удалять пожелтевшую листву;
• периодически проводить «сухие поливы» (рыхление почвы вокруг стебля и окучивание – называют сухим поливом);
• выполнять подкормку раз в две недели древесной золой, подсыпая ее около корневой части (дополнительная калийная подкормка и снижение кислотности почвы)
• удаление пазушных листьев, за короткое лето из пазушных зон нормальное развитие плетей не получится, но часть питательных веществ будет расходоваться на ненужный рост зеленой массы;
• мульчирование почвы измельченной травой или щепой;
• применение травяных настоев, полезны настои, в которых присутствует крапива, полынь и томатные стебли. Помимо питательных веществ в настоях имеются фунгициды, уничтожающие грибковые заболевания;
• внекорневая подкормка комплексным удобрением (нитроаммофоска) раз в три недели, распылять на листья после захода солнца;
• укрытие растений с наступление холодных ночей (обычно в августе ночи становятся довольно прохладными), достаточно набросить сверху нетканые укрывные материалы, чтобы сохранить дневное тепло.

При выполнении подобных мероприятий растение образует новые завязи. Новые огурчики могут быть несколько меньше выращенных ранее. Но продолжится рост и плодоношение.

источник