Как получить томаты в июне

(0)
всё для дневника (476)
всё из бумаги (369)
вторые блюда (4106)
котлеты,зразы (208)
пельмени, вареники, манты, хинкали (82)
готовим вкусно (58)
готовим вкусно (13)
каши (242)
молочные блюда (453)
мясные блюда (504)
мясные блюда (536)
овощные блюда (1203)
рулеты (676)
выпечка (5004)
блины (647)
пицца (38)
рецепты для хлебопечки (322)
выпечка (411)
блины (52)
вязание (5782)
тапочки, носки, следочки (271)
вязание спицами (237)
ШАПКИ (185)
вязание из пакетов (42)
вязание крючком (2701)
вязание спицами (2295)
десерты (1093)
для компьютера (228)
домоводство (24)
заготовки на зиму (1731)
заготовки на зиму (633)
здоровье (8248)
лечебные травы (451)
зарядка, гимнастика (406)
кровеносная и лимфатическая системы (380)
массаж, зарядка, гимнастика (224)
скандинавская ходьба (10)
здоровье (1525)
суставные заболевания (533)
диабет (282)
гипертония (162)
панкреатит (133)
игры (11)
идеи для дачи (2744)
всё для огорода (285)
томаты (103)
садовые деревья (87)
всё про огурцы (71)
томаты, баклажаны, перцы (59)
идеи для дома (1568)
изучаем английский (143)
интернет (23)
Красота и здоровье (2923)
маски для лица (528)
ноги (188)
всё для рук (121)
ногти (92)
прически (327)
кулинария (7783)
блюда из курицы (1076)
подсказки в кулинарии (67)
мои рецепты (9)
суши, роллы (4)
сковорода гриль-газ (3)
закуски (1835)
запеканки (635)
напитки (462)
первые блюда (536)
рецепты для пароварки (6)
салаты (2366)
соусы (477)
микроволновка (19)
музыкальный калейдоскоп (506)
мысли, фразы, цитаты (208)
напитки (282)
полезные советы (1021)
поэзия (104)
православие (486)
праздники (42)
природа (58)
Прихватки (126)
путешествия (92)
рекомендую прочитать (139)
рецепты для мультиварки (433)
рукоделие (1282)
вышивка (93)
вышивка (69)
«мыльные истории» (43)
вышивка бисером (42)
вышивка лентами (24)
куклы — чулочная техника (9)
своими руками (152)
Рыбная кулинария (1057)
Рыбная кулинария (343)
украшение блюд (246)
фильмы (54)
фильмы (55)
художник, фотограф (21)
цветы (624)
цветы из бумаги (60)
Цветы из ткани и вязанные (615)
школа (688)
шьём сами (1862)
швейная машинка (97)
лоскутное шитье (81)
это интересно (1294)

Ранние томаты: как получить урожай в июне

Ранний урожай помидоров зависит от многих условий, в частности – от соблюдения всех правил выращивания. Важно выбрать подходящие сорта, рассчитать время посева и грамотно ухаживать за растениями.

Если вы купили семена томатов раннего сорта, но опоздали с их посевом, на ранний урожай рассчитывать не стоит. Как и в случаях, если вы не провели пасынкование или забыли про подкормки. Словом, секрет ранней рассады кроется в соблюдении правил агротехники.

В среднем помидоры ранних сортов созревают через 100 дней после посева семян, средних – через 120 дней и поздних – через 130 дней. Зная, к какому типу по сроку созревания относятся помидоры выбранного вами сорта, можно рассчитать и время посева. Но кроме этого нужно учитывать и другие факторы.

Семена ранних томатов ни чем не отличаются от обычных

В первую очередь стоит брать в расчет время подготовки семян. У некоторых огородников на это уходит около месяца. Затем рассада примерно 2 месяца растет на подоконниках, и только после этого «переезжает» в огород. Плоды созревают через 1-2 месяца. В итоге от посева семян до первого урожая проходит 5 месяцев.

Поэтому, если вы хотите получить ранний урожай, то заняться подготовкой семян помидоров к посеву можно уже в начале января. Тогда к 1 июня вполне можно получить первые плоды. А если применять стимуляторы роста и растворы микроэлементов, то этот срок можно сократить на 15-20 дней.

Молодая рассада радуется солнцу за окном

При условии, что мы хотим получить урожай томатов к 1 июня, высаживать рассаду в открытый грунт нужно в начале апреля. Но если в вашем регионе последние весенние заморозки могут наблюдаться еще в мае, стоит позаботиться о сооружении теплицы или парника. Конструкция должна быть такой, чтобы в хорошую погоду томаты можно было раскрыть, а на ночь, наоборот, утеплить.

Пока рассада подрастает и готовится к переезду в огород, стоит подготовить почву в теплице. Это нужно сделать не позднее, чем за 10 дней до высадки рассады помидоров в грунт. В чем заключается подготовка грядки? Почву нужно несколько раз перекопать (делать это следует в солнечную погоду) и выровнять граблями. После этого грядку под томаты нужно накрыть толем или рубероидом, чтобы почва лучше прогревалась солнцем. Рассаду следует высаживать в грунт, когда температура почвы достигнет 10-15°С.

Стебли рассады очень нежные – обращайтесь с ней бережно

Раннего урожая томатов дождаться не получится без соблюдения определенных требований выращивания. В чем они заключаются?

Правильный полив помидоров

Вода для полива должна быть свежей: дождевой или родниковой. Это очень важно, потому что через несколько дней состав воды меняется (особенно при хранении в металлических бочках). Расход воды для полива рассады с 5-6 настоящими листочками – 4 л на 1 кв.м.

Что нужно знать о подкормках томатов?

Если рассада начала сильно вытягиваться, а стебли при этом выглядят очень тонкими, следует прекратить подкормку минеральными удобрениями и перейти на органику.
Однако подкормки раствором свежего навоза могут привести к активному росту зеленой массы, что в свою очередь задерживает развитие плодов. Так что минеральные удобрения не стоит полностью исключать из «рациона» этой культуры.
При выращивании томатов в теплице можно использовать специальную углекислую подкормку. Это значительно ускоряет созревание плодов.
После обильных дождей из почвы вымываются питательные вещества, которые необходимо восполнять.
Зола для подкормки помидоров должна быть серого цвета. Ею посыпают почву вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок под каждый куст.

Формировка кустов

При высоте растения до 1 м кустик томатов формируют в один стебель. Если же высота больше – растение можно формировать в 2 стебля: центральный стебель и пасынок под первой от земли цветочной кистью. Для одностеблевых томатов на стебле нужно оставить не больше 3 кистей, а для двухстеблевых – 6-7.

Важная процедура – пасынкование

Пасынкование – это удаление лишних побегов, которые отбирают у куста томатов силы на образование плодов. Проводя его, все лишние побеги нужно срезать вровень со стеблем. Если число кистей на кусте достаточно, на стебле возле почвы делают продольный надрез длиной 10-15 см и срезают или прищипывают верхушку растения.

Так удаляют лишние побеги (пасынки) на стеблях томатов

источник

Всем нам хочется получать как можно раньше со своего огорода вкусные и полезные овощи. В том числе и помидоры. А томаты у нас выращиваются через рассаду, растут довольно долго, и первый урожай обычно созревает в конце июля, основная масса – в августе.

А можно ли получить первый урожай томатов, например уже в июне?

Конечно, если мы живем в своем доме и в нашем хозяйстве есть отапливаемая теплица, то можно выращивать томаты и зимой. Но мы рассматриваем обычный вариант – мы живем в квартире, а дача у нас за городом. Так что же делать?

Получить ранний урожай томатов можно, надо только знать и выполнять эти 5 правил.

Нужно выбрать правильные сорта, а именно – ранние. Сейчас я только их перечислю, а в очередном посте расскажу о них подробнее. Это сорта: Джина, Альфа, Крайний Север, Золотое Сердце, Настюша, Дубрава, Гном и многие другие.

Обычно ранние сорта сеют позднее, но если мы хотим получить ранний урожай, посев проводим в конце февраля. Для развития рассаде обычно необходимо 45-55 дней. Так что к маю наша рассада будет готова к высадке

Чтобы рассада была крепкой и здоровой, необходимо соблюдать некоторые правила ее выращивания. Прежде всего – освещение, особенно на раннем этапе развития, когда дни еще не очень длинные.

Что нужно делать: сеем семена в маленькие плошки и ставим в теплое место, можно и в темное. Как только появятся петельки всходов – сразу же переставляем емкости с посевами на самое светлое место и можно попрохладнее. Желательно чтобы ночью температура была пониже – около +18 °С. Днем достаточно +20-20. В феврале и в начале марта дни еще коротковаты, поэтому устраиваем подсветку. Хотя бы просто ставим настольную лампу с энергосберегающей лампой. Общий световой день пусть будет 14-16 часов. Поливаем умеренно.

Как только появятся 2-3 настоящих листочка – рассаду пикируем. Лучше – в отдельные стаканчики. Такая рассада совсем не будет болеть при высадке в грунт

Рассаду обязательно надо закаливать. Если есть застекленный балкон или лоджия, или в своем доме веранда — уже в марте в солнечные дни выносим рассаду туда. А в апреле обычно уже можно оставлять рассаду на лоджии постоянно. Опять же, следим за погодой. Вот как в этом году весна очень непредсказуемая, так что нужно быть очень осторожным с закалкой. В любом случае, во второй половине апреля рассада уже вполне может жить на лоджии.

В таких условиях рассада помидор вырастает крепкой, коренастой, с толстыми прочными стеблями, не вытягивается. Высадку проводим в первую декаду мая под дуги и укрывной материал. Опять же, я живу в Сибири, и ориентируюсь на наши сроки высадки. Если вы в более теплом регионе, хотя бы в средней полосе России, наверное, можно высаживать и в конце апреля.

Соблюдая эти несложные правила, вы получите первый урожай спелых помидорок уже в конце июня.

А это видео о выращивании рассады томатов:

Смотрите также на канале Моя цветущая дача: Как пикировать баклажаны.

источник

Семена ранних томатов ничем не отличаются от обычных

Молодая рассада радуется солнцу за окном

Стебли рассады очень нежные – обращайтесь с ней бережно

Если рассада начала сильно вытягиваться, а стебли при этом выглядят очень тонкими, следует прекратить подкормку минеральными удобрениями и перейти на органику.
Однако подкормки раствором свежего навоза могут привести к активному росту зеленой массы, что в свою очередь задерживает развитие плодов. Так что минеральные удобрения не стоит полностью исключать из «рациона» этой культуры.
При выращивании томатов в теплице можно использовать специальную углекислую подкормку. Это значительно ускоряет созревание плодов.
После обильных дождей из почвы вымываются питательные вещества, которые необходимо восполнять.
Зола для подкормки помидоров должна быть серого цвета. Ею посыпают почву вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок под каждый куст.

Так удаляют лишние побеги (пасынки) на стеблях томатов

Для увеличения объема корневой системы несколько нижних пасынков можно прикопать в канавки на глубину 10 см и полить. Через пару недель верхушки пасынков следует срезать на уровне почвы. Это позволит повысить урожайность куста.

Во время сбора урожая очень важно не передерживать плоды на кустах. Их нужно убирать в стадии молочной или буроватой спелости. «Задержавшиеся» на ветках помидоры не дают возможности созревать последующим плодам.

Как видите, никаких особых хитростей, с которыми дачники были бы незнакомы, в выращивании ранних томатов нет. Просто точно следуйте правилам выращивания этой культуры и собирайте урожай помидоров уже в начале лета.

У вас есть вопросы по выращиванию томатов и вы не знаете, кому их задать? Вступайте в Клуб томатоводов-любителей!

источник

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

О выращивании томатов написано множество книг и статей, но вряд ли вы найдете где-нибудь подробное описание способа получения свежих и спелых томатов к 1 и 9 мая. А ведь это здорово – сделать стол по-настоящему праздничным и приблизить лето сразу на целый месяц!

Хочу поделиться результатами прошлогоднего эксперимента, который я проделала не в первый раз, но удался он только в прошлом году, благодаря тому что я, наконец, создала подходящие условия для выращивания рассады в столь ранний, а значит, не простой для нее период. Кто же откажется поесть выращенные на своем участке помидоры уже в начале мая?

Посадить рассаду в ноябре мне посоветовал коллега (статьи находятся здесь и здесь).

Мол, тогда удастся высадить ее в теплицу или парник пораньше и урожай получится сверхранний. Тогда я пропустила этот совет мимо ушей, но когда коллега стал приносить созревшие плоды на работу в первых числах мая, я задумалась: а что, если и правда попробовать? Вдруг посадка даст свой результат? А в случае неудачи всегда можно просто посадить новые семена. И я решилась.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Эксперимент пришлось провести несколько раз, так как требовалось подобрать оптимальные условия – температуру, освещенность, место. Рассада, можно сказать, путешествовала по дому. Наконец, наиболее приемлемый способ был найден.

Замачивала семена как обычно – опустила в тканевом мешочке в крепкий раствор марганцовки (1 г марганца на 1 стакан воды) на 15-20 мин., затем промывала чистой водой. После этого можно замочить семена в другом тканевом мешочке в питательном растворе. Вот несколько растворов, которые я использую:

в 1 л воды развожу 1 ст. л. древесной золы (семена замачиваю на 12 ч.);
в 1 л воды развожу 1 ч. л. нитрофоски или нитроаммофоски (семена замачиваю на 12 ч.);
в 1 л воды развожу 1/4 ч. л. порошка гумата натрия, при этом раствор должен быть цвета золотистого пива (семена замачиваю на 12 ч.);
0,2 г борной кислоты на 1 л воды (семена замачиваю на 1 сутки).
Воду для раствора беру дождевую или талую, так как она более близка растениям и, кроме того, дает существенную прибавку к урожаю – в этом я убедилась на собственном опыте. Оговорюсь, что сорта взяла районированные: они привычнее к местному климату и должны перенести столь раннюю посадку легче, чем семена сортов из другой местности, хотя если есть желание, можно попробовать и другие. Питательный раствор должен сохранять температуру 24-25°, т.е. стоять в теплом месте.

Если семена замочены в одном из первых трех растворов, нужно поместить их после этого на сутки в чистую воду на 24 ч. Температура воды и питательного раствора 24-25° (у меня семена, замоченные в питательном растворе или воде, стоят на кухне в верхнем шкафчике – там почти всегда тепло от готовки на плите, и воздух в закрытом шкафчике долго сохраняет нужную температуру).

Если семена были замочены в растворе борной кислоты, то можно не замачивать их еще раз в теплой воде, а просто промыть. Воду для замачивания и промывания семян также беру дождевую или талую.

Теперь семена необходимо закалить. Помещаю их в тканевых мешочках, предварительно слив всю воду, в середину холодильника, где температура +1… +2°, и держу сутки-двое (лучше двое, чтобы семена хорошо закалились), время от времени опрыскивая чистой водой, чтобы мешочки не подсохли.

После закалки я посеяла 15-20 семян в ящики с почвенной смесью. Всходы стояли при температуре не выше 15°. В середине февраля перенесла рассаду в более освещенное место – на подоконник (окно заранее утеплила). В феврале световой день не очень длинный, приходилось включать лампу дневного света. Когда растения подросли настолько, что им стало тесно, распикировала в заранее подготовленные ящички, а также ведерки из-под майонеза и литровые пакеты из-под молока и кефира (края лучше подогнуть, насыпать земли чуть больше, чем нужно, и постепенно, по мере роста рассады, подсыпать ее, отгибая края пакетов).

В марте погода стояла достаточно теплая, и я приступила к закалке растений, для чего открывала форточку на кухне и в комнате, где они росли, постепенно увеличивая время нахождения их в прохладе. Сначала на 3-5 мин., потом – увеличивая время через день и стараясь избегать сквозняков, которых томаты не любят. В теплые дни (12° и выше) выносила рассаду на балкон на 2-3 ч. в течение 2-3 дней, а потом и на целый день.

Можно оставить и на ночь, если балкон застеклен и на растения не попадут капли дождя, или укрыть пленкой. Но если температура воздуха ниже 8°, лучше внести рассаду в дом.

Отмечу, что хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. За час-два до закалки почву следует полить, иначе растения начнут увядать.

В апреле стало еще теплее, и я перенесла рассаду в парник, натянув там дополнительную пленку на дуги. При пересадке старалась соблюдать осторожность, не повредить корни, чтобы растения не заболели.

Пакеты осторожно разрезала: сначала низ, потом, поставив росток в ямку, делала разрез по краю пакета, после чего освобождала ком с растением, просто убрав пакет. За несколько часов до пересадки обильно поливала. Те же томаты, которые росли в пакетах из-под молока и кефира, я поливала немного, так как ком мог просто «разъехаться» при пересадке, что для растения стало бы стрессом.

Перед посадкой пролила землю достаточно теплой водой. Желательно также за час-два до посадки опрыснуть почву горячим (100°) раствором медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды). Вырыла ямки и посадила растения горизонтально, прикопав стебли почти до верхушек, – в земле растениям не так холодно, а кроме того, появляются дополнительные корни и пасынки.

При таком способе томаты вскоре имеют мощную корневую систему, а их урожай, как известно, очень сильно зависит от развития корней.

После посадки обильно полила тепленькой водичкой и накрыла пленкой, а затем не поливала недели две. Когда достаточно потеплело, сняла пленку с дуг.

Свежие помидоры мы ели 9 мая, угостили коллег и соседей, с которыми с удовольствием поделилась секретом.

Вот, собственно, и все о выращивании томатов к майским праздникам. Может быть, кто-нибудь додумает и усовершенствует данный метод, а мне остается пожелать всем дорогим, уважаемым трудящимся-дачникам успехов в нашем нелегком, требующем ума и смекалки труде!

Еще я веду кружок садоводов.

Встречаюсь со многими вопросами, но мне кажется, самый частый и болезненный: почему опадают цветки и завязи у помидоров? Из своего опыта и наблюдений скажу, что причины разные.

Правильно ли вы удобряете почву? Возможно, переборщили с навозом и азотными удобрениями. А может, мало фосфора, один из признаков – фиолетовые листья. Подкормите суперфосфатом, перемешав его с землей.
Посадка рассады в холодную почву и полив холодной водой. Или же недостаток влаги при высокой температуре – необходимо полить в бороздки вблизи растений. И помните, что при высокой влажности воздуха пыльники не растрескиваются, и пыльца из них не высыпается. Цветки остаются неоплодотворенными и осыпаются.
дневное освещение. Но если температура днем не выше 30°, ночью не ниже 12°, и опадание цветков и завязей продолжается, значит, надо в солнечные дни произвести легкое потряхивание стеблей и проветривание, чтобы цветки опылились.
Если опадают цветки и завязи у помидоров, растущих в открытом грунте, скорее всего, вы посадили переросшую рассаду. Оптимальное время для пересадки рассады в открытый грунт – когда она достигает 25 см в длину и 1 см в диаметре.
Негативно влияют на томаты заморозки и нехватка микроудобрений. По возможности следите за перепадами температуры. Помидоры погибают при температуре минус 1-2°, цветки и плоды -при минус 0,5°.

источник

Семена ранних томатов ничем не отличаются от обычных

Молодая рассада радуется солнцу за окном

Стебли рассады очень нежные – обращайтесь с ней бережно

Если рассада начала сильно вытягиваться, а стебли при этом выглядят очень тонкими, следует прекратить подкормку минеральными удобрениями и перейти на органику.
Однако подкормки раствором свежего навоза могут привести к активному росту зеленой массы, что в свою очередь задерживает развитие плодов. Так что минеральные удобрения не стоит полностью исключать из «рациона» этой культуры.
При выращивании томатов в теплице можно использовать специальную углекислую подкормку. Это значительно ускоряет созревание плодов.
После обильных дождей из почвы вымываются питательные вещества, которые необходимо восполнять.
Зола для подкормки помидоров должна быть серого цвета. Ею посыпают почву вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок под каждый куст.

Так удаляют лишние побеги (пасынки) на стеблях томатов

источник

Семена ранних томатов ничем не отличаются от обычных

Молодая рассада радуется солнцу за окном

Стебли рассады очень нежные – обращайтесь с ней бережно

Если рассада начала сильно вытягиваться, а стебли при этом выглядят очень тонкими, следует прекратить подкормку минеральными удобрениями и перейти на органику.
Однако подкормки раствором свежего навоза могут привести к активному росту зеленой массы, что в свою очередь задерживает развитие плодов. Так что минеральные удобрения не стоит полностью исключать из «рациона» этой культуры.
При выращивании томатов в теплице можно использовать специальную углекислую подкормку. Это значительно ускоряет созревание плодов.
После обильных дождей из почвы вымываются питательные вещества, которые необходимо восполнять.
Зола для подкормки помидоров должна быть серого цвета. Ею посыпают почву вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок под каждый куст.

Так удаляют лишние побеги (пасынки) на стеблях томатов

источник

Как получить 20 — 25 июня первые спелые плоды

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20 — 25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55 — 60°С, затем поместить в 3-х процентный раствор поваренной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений — четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить — завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1 — 2°С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля.

Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа — по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса — 100 г, двойного суперфосфата — 200 г, калимагнезии — 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25 — 28°С. Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2 — 2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12 — 14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14 — 13°С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.

Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение.

Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста — снизив температуру до 10 — 12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода — 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки — 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв. м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник.

Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15 — 18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15 — 18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить — 5 л на 1 кв. м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.

До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса — 30 г, сульфата аммония — 20 г, калимагнезии — 20 г, сернокислого калия — 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта «Белый налив»: между рядками, расположенными с юга на север — 35 см, в рядке между центрами лунок — 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками — 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1 000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, полстакана двойного суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 30 — 40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить — 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8 — 10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку — отрезать верхушку. Дней за 20 — 30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао» . По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт «Де-Барао» хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что «Де-Барао» — лучший сорт помидоров.

Выращивание сорта «Де-Барао» имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля — обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую — в парнике в первых числах апреля — в фазе 3 — 4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт.

Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя — пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается — добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.

Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется — у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

источник

Лето в разгаре, и дачники ежедневно с тревогой и надеждой смотрят на кусты помидоров — хорошо ли цветут, много ли завязывается плодов, здоровы ли… И все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие.

Все хотят, чтобы в этом году урожай был непременно лучше, чем во все предыдущие

А можно ли этому поспособствовать? Конечно! Особенно если знать несколько помидорных секретов. Самыми важными мы сегодня поделимся с вами.

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты. Бор «помогает» прорастанию пыльцы, завязыванию и росту плодов. Наряду с этим он ещё и стимулирует образование новых точек роста, и способствует увеличению сахара в плодах.

Чтобы повысить урожайность помидорных кустов, во время цветения второй и третьей цветочных кистей очень хорошо опрыскать растения слабым раствором борной кислоты

Только представьте: воспользовавшись этим советом, вы сможете повысить урожайность своих томатов на 20%!

Рецепт состава:
10 г порошка борной кислоты развести в 10 л воды. Вполне достаточно опрыскать 1-2 раза.

Помидоры — растения самоопыляемые, а в естественных условиях у них ещё есть и дополнительные помощники — ветер и насекомые. А вот томатам, которые выращивают в теплицах, повезло меньше: естественные факторы — ветер и летающие помощники — отсутствуют, и помочь опылению кустов, «живущих под крышей», будет не лишним. Тем более процесс этот совсем несложен: достаточно раз в несколько дней немного встряхивать цветочные кисти.

Цветочные кисти томатов

Опытные дачники советуют сразу после встряхивания всех кустов опрыскать цветы или полить почву, а через 1,5-2 часа проветрить теплицу.

Если помидоры вы выращиваете в теплице, то идеальным вариантом будет расположить посадки «по широте» — с востока на запад. Такая ориентация обеспечит более равномерное солнечное освещение всех кустов; они будут хорошо прогреваться солнышком по утрам и минимально затеняться соседними рядами в полдень. Как результат — увеличение длины светового дня и повышение урожайности)

Никто даже спорить не будет: чем крепче и сильнее корень, тем больше плодов он может обеспечить питанием, и тем крупнее эти плоды могут быть. А что мы можем сделать, чтобы «усилить» корневую систему помидорного куста?

У окучивания, оказывается, тоже есть свои секреты. Окучивать надо в момент роста корней… но корни у помидоров растут не беспрерывно, а периодами. Это происходит примерно так: сначала усиленно растут корни, потом они замедляют свой рост, и начинает активно нарастать вегетативная масса. Затем рост корней снова активизируется — до того момента, когда начинается цветение и завязывание плодов. Как только этот процесс пошёл, корни снова замедляют свой рост.

Окучивать томаты надо в момент роста корней

Время, когда пора окучивать, подскажут сами растения. Следите за стеблем: если у самой земли на нём появились небольшие выпуклости, похожие на пупырышки, — значит, можно в первый раз окучить (обязательно влажной землёй, не сухой!). А когда стебель у самой земли поменял цвет с зелёного на синеватый — он вам подсказывает, что пришло время второго окучивания. Если за этим следить, и все сделать своевременно, помидор сможет максимально нарастить корневую систему, обеспечив тем самым больше сил для урожая!

В пользе мульчирования уже давно никто не сомневается. Под охранным слоем мульчи не образуется почвенная корка, сохраняется влага, не нарушается структура почвы, не прорастают сорняки и не оголяются при поливе корни. Вот и весь секрет: мульча одна — а пользы много! Дачники свидетельствуют: грамотное мульчирование способно повысить урожайность куста… на 25-30%!

В следующем видеосюжете Валерий Медведев рассказывает о мульчировании помидоров лесной землёй:

Чем можно мульчировать томаты? Сеном, соломой, компостом, опилками, газетной бумагой, опавшими листьями, скошенной травой, древесной корой, хвоей, торфом и даже собственными листьями. Главное — правильно выбрать мульчу для своих условий и правильно применить ее:

Чем люди мульчируют грядки: 14 самых практичных способов, которые мне удалось подсмотреть;
Секреты мульчирования органическими материалами;
Мульчирование грядок скошенной травой — ещё один рецепт отличного урожая.

Некоторые опытные дачники заметили, что помидоры очень любят расти… на своей ботве! Если осенью всю здоровую ботву собрать, размельчить и заделать в почву, то следующей весной это будет лучшим местом для молодой помидорной рассады. А если вы ещё под корни рассады по совету наших дачников рискнёте положить по одной маленькой свежей рыбёшке — урожай на 50% уже обеспечен))

Пасынкование — это удаление лишних побегов (всё по сказочному сюжету: падчерицу — в лес, чтобы дочке больше добра досталось). В помидорном деле это как раз и срабатывает: растение перестаёт расходовать силы и питательные вещества на лишнюю зелень и концентрируется только на «полезной деятельности» — выполнении плана по урожаю.

Пасынкование томатов

В следующем видео — урок по правильному пасынкованию индетерминантных и детерминантных сортов помидоров:

В пасынковании тоже есть свои секреты:

чтобы пасынки не отрастали заново, их не удаляют полностью, до стебля, а оставляют «пенёк» величиной 0,5-1 см;

пасынкование помидоров в открытом грунте можно провести один раз за весь сезон, а можно делать это регулярно — по мере появления пасынков.

Наверняка эти публикации пригодятся, если собрались пасынковать томаты в первый раз:

Как пасынковать помидоры правильно;
Формирование высокорослых томатов: секреты укрощения в теплице;
Тонкости формирования детерминантных томатов в открытом грунте.

Кроме пасынкования, у кустов помидоров в период плодоношения обрывают листья. Это делается для того, чтобы все силы растение отдавало цвету и плодам. Кроме того, нижние листья, соприкасаясь с землёй, могут стать проводником инфекции.

Опытные дачники советуют отрезать с середины (конца) июня по 1-3 нижних листочка каждую неделю вплоть до первого соцветия. Тогда и помидоры будут «проветриваться», и лишняя нагрузка с кустов снимается. Сколько листьев снимать с куста — каждый дачник решает сам. Существует одно правило, которое поможет сориентироваться: пока в кисти не завязались все плоды, сверху (над кистью) все листья должны быть «в наличии». Удалять листья рекомендуется в сухую тёплую погоду, в утренние часы, чтобы ранка успела затянуться и не стала воротами для инфекции.

Следующее видео познакомит нас с системой обрезки листьев томатов, выращиваемых в теплице. Урок подрезки проводит Валерий Медведев (непосредственно о подрезке листьев — с 3,41):

На мой взгляд, удаление листьев — очень полезный прием.

Если вы считаете внекорневые подкормки не особо важной процедурой — зря. Простое опрыскивание зелёной части помидоров растворами микроэлементов поможет вам получить более ранний урожай, а растению — «дополнительный питательный паёк» и защиту от болезней! Лучше всего внекорневые подкормки проводить раз в 7-9 дней в безветренную погоду по вечерам.

Что использовать для внекорневых подкормок:

мочевину (на 10 л — 1 ч. ложку);
калиевую селитру или монофосфат калия (на 10 л — 1 ч. ложку);
кальциевую селитру (на 10 л — 1 ч. ложку);
1 л сыворотки + 20 капель йода на 10 л воды.

Внекорневая подкормка доставляет питательные вещества в организм растения гораздо быстрее, чем корневая. Чередуя предлагаемые составы, или остановившись на 1-2 по выбору, вы внесёте весомую лепту в повышение урожая.

Выбрать препараты для подкормки томатов вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать препараты.

источник