Томат входит в десятку самых популярных овощей в мире. Возделывать его начали еще в VIII веке. Родиной овоща считается Перу. Сейчас известно около 10 тысяч сортов. Они различаются по размеру, весу, цвету, вкусу: самый маленький около 2 см в диаметре, а самый крупный — 1,5 кг. Данные плоды бывают красными, черными, желтыми. В них содержится большое количество полезных для человека витаминов и минералов. Томаты широко применяются в кулинарии, ведь они сохраняют свои полезные качества и после тепловой обработки.
Помидор входит в семейство пасленовых и повсеместно выращивается как однолетняя культура. В большей части регионов России используется рассадный способ. Урожай можно получить как в защищенном, так и в открытом грунте. Оптимальная температура для роста — 22-28°С. Не переносит заморозки. Огородники выращивают сорта разной высоты куста. Они различаются и сроками созревания.
Вырастить высокий урожай овощей просто. Любой огородник задумывается о том, что можно сажать рядом, чтобы все растения себя чувствовали хорошо. В последнее время все чаще многие огородники стали выращивать на одной грядке разные овощи.
У совместных посадок есть большое количество преимуществ:
- увеличение урожая с одной и той же площади;
- уменьшение расхода минеральных удобрений;
- так можно защитить растения от болезней и вредителей, не прибегая к ядохимикатам;
- вкус плодов улучшается;
- снижается истощение почвы;
- земля под посадками используется в течение всего сезона.
Совместные посадки размещаются по определенным принципам. Необязательно запоминать весь список хороших и плохих соседей, важно понять, почему это происходит.
Помидоры, кто будет им соседями
Правила размещения совместных посадок:
- Не подбирать растения одного семейства, потому что они могут страдать от одних и тех же вредителей, болезней.
- Не угнетать друг друга в питании и доступе к солнечному свету.
- Не располагать рядом растения с разными требованиями к влаге и температурному режиму.
- Соблюдать севооборот.
Одним из вариантов смешанных посадок считают следующий порядок: ранняя культура, основная, последующая. Так, до высадки рассады томатов на постоянное место можно разместить на грядке редис, лук на перо, салат, китайскую капусту.
У многих на участках стоит одно защитное сооружение для получения более ранних урожаев овощей. Поэтому возникают вопросы о том, как высадить больше разных растений, при этом сделать так, чтобы они не угнетали друг друга. Что можно сажать рядом с помидорами, если они занимают большую часть теплицы?
В теплицах огородники совмещают посадки с перцем. Насколько это оправдано?
Перец с томатом — хорошие соседи, потому что:
- помидор спасает перец от тли;
- условия содержания похожие, нужны одинаковые температура и влажность;
- обе культуры нуждаются в подвязке, поэтому можно натянуть одну шпалеру.
Это соседство допустимо, если хорошо защитить овощи от болезней, вредителей.
Обратите внимание! Если рядом с томатами посадить базилик, то вредители будут реже совершать набеги на них. Также специалисты утверждают, что вкусовые качества томата выигрывают от такого соседства.
Что можно сажать еще? Арбузы, дыни хорошо уживаются в одной теплице с помидорами. Удобно высадить рядом в теплице салат, редис, лук на перо, шпинат, укроп. Их можно разместить в закрытом грунте еще до размещения там томатов. Нужно помнить, что укроп следует вовремя убрать, чтобы взрослые растения не отбирали питание у основной культуры.
Перец и помидоры, отличные союзники
Что можно сажать вместе с помидорами в одной теплице? Весной можно получить урожай пекинской капусты, которая хорошо себя чувствует рядом. В теплице можно около томатов посадить:
Следует обратить внимание на то, чтобы помидоры не заслоняли от солнца младших братьев. Укроп можно сажать рядом с кустами томатов, если убрать его до того момента, как начнут завязываться помидоры.
И каждый огородник должен знать, с чем сажать помидоры на грядке в открытом грунте. Есть растения, посадки с которыми полезны для томатов. Чтобы справиться с нематодами, следует посадить рядом спаржу, которая выделяет отпугивающие летучие вещества. Фитонциды лука и чеснока полезны в борьбе с инфекциями на любом огороде, например, такие соседи спасут от фитофтороза, паутинного клеща. Вредитель совки не терпит присутствия черемухи. Базилик отпугивает вредителей.
Хорошие соседи томатов в открытом грунте:
Пойдет на пользу растениям, если высадить рядом с помидором мяту, шалфей, календулу. В открытом грунте томаты хорошо совмещать с тыквой, дыней, арбузами. Посадки помидора и земляники дают возможность получить с одной площади 2 урожая: ягоды и овощи. Следует учесть, что в этом случае не нужно выбирать высокорослые сорта помидоров, чтобы они не закрывали землянику от солнца. Ширина междурядий должна обеспечивать доступ света к ягодным кустикам.
На одной грядке можно посадить помидор, морковь, редис и свеклу.
Обратите внимание! Улучшают вкус помидоров базилик, мелисса, мята, чабер, шалфей.
Томат спасает растения от вредителей и болезней. Что посадить рядом с помидорами, чтобы предотвратить потерю урожая? Если рядом с крыжовником, смородиной растет хотя бы один помидор, то не будет огневки, пильщика.
Хорошо будет возле томата кабачку, его спасут от тли, огневки, пильщика.
Совет. Капустница боится запаха помидоров, поэтому в борьбе с ней лучше всего использовать настои ботвы.
Выращивать помидоры рядом с кустами малины следует, только если они не будут создавать тень для овоща. Не нужно посадки располагать вплотную. Малинник должен находиться от куста томата на ширине метра, чтобы можно было легко собирать ягоды. Кроме этого, корни малины не будут отнимать питание у томата.
Крапива соседствует неплохо
Интересно! Если рядом с кустами помидоров растет крапива, не нужно торопиться ее убирать. Она делает качество томатного сока выше, и он дольше хранится.
Следует знать про совместимость томатов с другими культурами, особенно если это касается соседей, которых следует избегать.
Если на участке есть теплица, часто встает вопрос о том, можно ли получить ранние урожаи, совмещая посадки огурца и томата. Специалисты утверждают, что делать этого не стоит.
Причины плохого соседства огурца и томата:
- Разные требования к условиям выращивания. Томату нужна температура не выше 25°С, влажность — 60%, ему требуется проветривание, иначе в период цветения помидоры не опыляться, что приведет к потере урожая. Огурцу следует давать больше воды, влажность нужна 80-90%, он не любит сквозняки.
- Состав почвы необходим разный. Помидорам нужно больше калия и фосфора, а огурцу — азота. Если томат будет расти на почве с повышенным содержанием азота, то он будет наращивать зеленую массу в ущерб урожаю плодов.
В одной теплице выращивать огурец и помидор не стоит. Совместные посадки приведут к уменьшению урожая этих овощей.
Часто в теплицах на приусадебных участках можно встретить совместные посадки томата и баклажана. Это плохое соседство, приводящее к снижению урожайности обеих культур.
Почему томат и баклажан высаживать не стоит:
- страдают от одних и тех же болезней, вредителей;
- томату нужна более низкая температура, чем баклажану;
- баклажанам необходимо больше света, а высокорослые помидоры могут их затенять;
- влажность воздуха для баклажанов требуется более высокая;
- для помидора при поливе воды нужно меньше.
Если теплица одна, а вырастить ранние овощи хочется, то следует создать зоны с разным микроклиматом. Можно перегородить теплицу с помощью пленки, нетканого материала и других приспособлений. Поликарбонат тоже хорошо подойдет для перегородки. Кроме этого нужно высадить овощи на разных грядках. Желательно помидоры посадить поближе к выходу, чтобы была возможность и проветривать.
Овощеводы часто задают вопрос о том, какие соседи помидоров на огороде не желательны. Следует избегать соседства томата со следующими растениями:
- фенхель, который отрицательно влияет на развитие многих культур;
- капуста: брокколи, краснокочанная, кольраби;
- горох;
- перец;
- огурцы;
- кабачки;
- виноград;
- репа;
- яблоня;
- абрикос;
- лебеда садовая.
Внимание! Желательно не сажать рядом с помидорами растения, которые закрывают их от солнца. Капустные участки на огороде не должны быть рядом с томатами. Им необходимо разное количество воды.
В открытом грунте не стоит размещать рядом с помидором картофель и кукурузу. Причины неудачного соседства:
- Страдают от одинаковых заболеваний, например, фитофтороза.
- Их поражают вредители: колорадский жук, проволочник, хлопковая совка.
- Необходимы одни вещества для питания, поэтому овощи будут конкурировать друг с другом, угнетая соседа.
- Высокорослая кукуруза, посаженная южнее томата, будет закрывать томат от солнечного света.
Поэтому в открытом грунте при посадке томатов не следует рядом размещать кукурузу и картошку.
Томат — полезный овощ, который повсеместно выращивается огородниками. Если знать агротехнику культуры, правильно размещать посадки на участке и в теплицах, то можно добиться получения более высоких урожаев не только этой культуры, но и соседей. Благодаря грамотному планированию участка растения будут меньше страдать от болезней и вредителей.
источник
Огурцы – овощная культура, которая пришла к нам из Азии и стала достаточно популярной в нашей стране. Их можно выращивать как в теплицах, так и на свежем воздухе. Они не очень привередливы в уходе. Главное – обеспечить им правильные климатические условия, наладить регулярный полив и доступ к солнцу, также в срок плодоношения подвязать побеги.
Это овощ, который принято употреблять в «недоспелом виде», то есть зелеными, имеет сочную водянистую мякоть. Отлично подходит для приготовления салатов, закаток и маринадов. Применяется в диетических меню.
В зависимости от сортовых особенностей, овощ бывает раннего созревания и среднего. Выращивается рассадным и семенным способом. Уязвим перед низкими температурами, его рост осуществляется при +14 °С и выше. Не привередлив к типам почвы, но требует ее подкормки. Более удачными предшественниками огурцов будут томаты, горох, кукуруза, ранняя картошка.
Так как чаще всего этот овощ выращивается в парниках, то у начинающих овощеводов и огородников возникает вопрос: можно ли сажать огурцы после помидоров? Так как оба растения тепличные, а выращивание овощей требует смены почвы каждый сезон, то эти культуры, естественно, меняют местами. Правильно ли это действие?
Можно ли сажать огурцы после помидоров
Этот овощ требует обязательной смены места, немаловажно правильно выбрать нового предшественника, так как не все растения могут хорошо расти после друг друга. Процесс смены места овощных растений называется севооборот, этот термин актуален как на крупных сельскохозяйственных угодьях, так и на небольших участках овощеводов-любителей.
Так как некоторые растения оставляют после себя заболевания и вредителей в почве, а другие больше вытягивают из земли полезные микроэлементы, тем самым истощают ее, то нужно учитывать, что на месте посадки росло раньше.
Так как огуречная рассада лучше растет в теплице, она, в основном, чередуется с помидорами. Но можно ли садить огурцы после томатов?
Как показывает опыт многих фермеров и агрономов, да. Выращивать вьюнов в парнике, в котором до этого росли Паслёновые, можно.
Томаты хорошо подкисляют землю, а огурцам это вполне безвредно. Огуречная рассада хорошо принимается и дает неплохой урожай, если в землю, предшественниками которой были Пасленовые, добавить компост.
Интересно. В открытом грунте огурчики лучше растут после кабачков, капусты и репчатого лука, чем после помидор. Но огородники все ровно продолжают сажать их именно после помидор, даже на открытом грунте.
Хорошо высаживать огурчики после томатов, потому что они не подвергаются тем заболеваниям, которые атакуют Пасленовые (например, фитофтора). Единственное, что может вместе повредить обе культуры, – это грибковые болезни, развивающиеся в долго застоявшейся почве.
Помидоры и огурцы на грядке
Совет. Не правильно будет чередовать через год только огуречные и томатные культуры. Чтобы почва не утомлялась, на третий год посадки можно сажать в теплицу или на открытую гряду баклажаны, морковь, свеклу.
В открытом грунте при чередовании вьющих и томатных культур для разнообразия и отдыха почвы тоже нужно сажать морковь или бураки. Именно следом за огурцами лучше высадить перцы.
Плохо будут расти вьюны, если за томатами сразу росли другие представители Паслёнового семейства (значит, севооборот не проводился более двух лет, что плохо влияет на рост огурцов), садовая земляника или клубника и бахчевые растения (дыни, арбузы, тыквы).
Важно! Главное – провести посев огуречных вьюнов после томатных кустов правильно. Если томаты-предшественники огурцов не болели, то с почвой не стоит ничего делать, можно только немного ее подкормить. После больных овощей лучше снять верхний слой почвы, потом обеззаразить землю кипятком или раствором марганцовки и насыпать сверху здоровый плодородный грунт.
После того, как почва готова, рассада огурцов высаживается по стандартной схеме. Подросшие в домашних условиях кустики закаляются с помощью открывания форточек и выноса емкостей с ними на улицу. После того, как на них появляется по 3-4 крепких листочка, проводится перенос в теплицу или открытую почву. Важно, чтобы температура на улице восстановилась до + 20°С и ночью не опускалась ниже + 16°С.
Высаживаются ростки в удобренные навозом лунки с расстоянием между ними в 50-60 см. Уже после того, как произошла высадка в парник, вьюны нужно обязательно подвязать, чтобы улучшить доступ к будущему урожаю и поспособствовать его росту и созреванию.
Кусты нужно не только удобрять, но и обрабатывать от вредителей и болезней (даже если почва была обеззаражена после томатов). Для этого листва опрыскивается специальными растворами.
Рыхление для лучшей аэрации почвы
Когда урожай собран, удаляется оставшаяся зелень, почву нужно обработать и подготовить к следующему посевному сезону.
Важно! Высаживать вместе в одной теплице огурцы и помидоры нельзя. Они не станут расти вместе, как положено, одна из культур будет чахнуть, возможно, два растения сразу не уродят.
Без сомнения можно сказать, что ответ на вопрос: можно ли сажать огурцы после томатов или наоборот, полностью положительный. Да, эти культуры хорошо растут друг после друга.
Не важно, где: в тепличном укрытии или на открытой гряде росли огурцы, после них садятся помидоры или перцы. Чтобы через год или два снова поместить их на это же место. Такая смена культур обязательна.
Особенно часто практикуется такая посадка в парниках северных регионов. Из-за того, что там эти овощи разводятся только в тепличных условиях, они высаживаются поочередно. Почва просто подновляется и подкармливается перед посевом.
Многие фермеры считают, что не имеет особого значения, с какой очередностью посадить овощи, чтобы вырастить хороший урожай. Более важно, какой уход будет им оказан, какие температурные и световые характеристики окружают растение, здорова ли почва, и как проводятся подкормка и полив.
источник
Тайны выращивания помидор и огурцов в открытом грунте
При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.
1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.
2. Давайте каждому кусту еженедельно от 15 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.
3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.
4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.
Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.
Как вырастить высокий урожай помидоров
По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.
Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений — четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить — завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа — по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса — 100 г, двойного суперфосфата — 200 г, калимагнезии — 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.
Обычно всходы появляются через 3 дня.
В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста — снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.
Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода — 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.
Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки — 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.
В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить — 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.
Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса — 30 г, сульфата аммония — 20 г, калимагнезии — 20 г, сернокислого калия — 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.
Схема посадки сорта «Белый налив»: между рядками, расположенными с юга на север — 35 см, в рядке между центрами лунок — 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками — 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.
Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить — 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).
Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.
Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.
Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку — отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.
Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.
Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как «Де-Барао». По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.
Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао — лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля — обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую — в парнике в первых числах апреля — в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя — пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается — добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется — у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.
Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста
Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях — и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.
Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга — на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.
Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку — над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.
Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.
Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады
Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.
Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.
Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)
— Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.
Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.
Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.
Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.
Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.
— Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?
— Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.
— Наших читателей интересует обоснование вашего метода.
— Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.
Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.
— Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.
— Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.
Как повысить морозоустойчивость у помидоров
Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.
Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.
Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег — три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.
Как получить крупные плоды томатов
Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.
Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.
Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.
Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.
У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.
В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.
Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.
Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.
Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.
Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.
источник
Огурец родом из жаркой и влажной Индии, поэтому предпочитает для себя именно такие условия. Независимо от сорта, все огурцы имеют схожие предпочтения. Очень важно, чтобы почва, в которой растут огурцы, была рыхлой, питательной и в меру увлажненной. Самые хорошие урожаи огурцы показывают, если растут на теплой грядке – в деревне это может быть высокая навозная грядка, при отсутствии коровяка можно сделать теплую грядку из растительного компоста. При перепревании органики выделяется очень много тепла, что ускоряет рост и развитие растений. К тому же это прекрасное удобрение в течение всего лета.
Огурец на 95% состоит из воды, поэтому для нормального развития ему требуются регулярные обильные поливы. При этом вода должна быть теплой, отстоянной на солнце. В противном случае у растения быстро начинают отмирать корешки, увядают листья и опадают завязи. К тому же редкие поливы приведут к тому, что зеленцы будут горькими на вкус, что впоследствии будет очень сложно исправить.
Не меньшую сложность представляет и верный выбор места для посадки огурцов. Дело в том, что лист огурца нуждается в ярком освещении, а его плод стремится спрятаться в тень. Лучше всего выращивать огурцы на шпалере – в этом случае условия будут соблюдены. Само строение огуречной плети говорит о том, что для нормального развития ему нужна опора. В природе огурец вьется по деревьям, довольствуясь ярким, но рассеянным солнечным светом. Слишком яркое и жгучее солнце вызывает ожоги листьев, что отрицательно сказывается на состоянии и урожайности огурцов. Во время сильных дождей шпалеры спасут растения от грибковых заболеваний, а также дают возможность разместить на одной площади больше растений.
В южных регионах допустимо высаживать рядом с посадками огурца высокие растения: кукурузу, подсолнечник и пускать по ним огуречные плети. В северных регионах лучшим выбором будет теплица с покрытием из поликарбоната, поскольку за короткое лето растения без укрытия не смогут дать полноценный урожай. Теплица же отвечает всем условиям для нормально развития огурцов: дает рассеянный свет, возможность пускать плети по шпалере. Удобно организовать в ней и полноценный полив.
Если такой теплицы на участке нет, можно выращивать огурцы на теплых грядках под пленочным укрытием, но в сильную жару нужно прикрывать плети от жаркого солнца нетканым укрывным материалом. Чтобы стимулировать образование новых завязей, нужно регулярно один раз в два-три дня снимать урожай.
источник
Высадка рассады в открытый грунт
Огурцы можно выращивать практически на всех типах почв, имеющих достаточный дренаж и аэрацию, хотя предпочтительнее использовать легкие и богатые гумусом почвы. Огурцы не следует выращивать на одном месте чаще, чем 1 раз в пять лет, так как в противном случае увеличивается опасность болезней. Опыт показывает, что огурцы хорошо реагируют на внесение органических удобрений, которые улучшают структуру почвы. При выращивании огурцов необходимо постоянное и равномерное снабжение растений питательными веществами.
Грядки под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещаемом месте. Там в предыдущий год не должны были расти тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны) во избежание накопления болезней и вредителей. Осенью грядку опрыскивают раствором медного купороса (на 10 л воды берут 1 столовую ложку медного купороса), расходуя 1 л раствора на 1 кв. м грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки, в том числе корни, и сжигают. Перед копкой на грядку добавляют 1 стакан доломитовой муки или золы, а также 2 столовые ложки суперфосфата на 1 кв. м. Грядку перекапывают на глубину 15 см и оставляют до весны. Весной, за 10 дней до посева или посадки, на 1 кв. м грядки вносят по 1 ведру навозного перегноя, торфа, древесных старых опилок, а также 1 стакан золы и перекапывают на глубину штыковой лопаты.
Затем разравнивают и поливают горячей (60 °С) водой по 5 – 6 л на 1 кв. м. Еще лучше полить раствором марганцовки (1 г на 10 л воды) из расчета 3 – 4 л на 1 кв. м или гуматом натрия (на 10 л воды 1 столовую ложку жидкого гумата натрия), по 3 – 4 л на 1 кв. м. Затем грядку укрывают чистой пленкой до посева или посадки огурцов.
Через 5 – 6 дней пленку раскрывают, немного поливают теплой водой (50 °С) и начинают посадку огуречной рассады. После посадки грядку накрывают новой полиэтиленовой пленкой, на дуги высотой 60 – 70 см, или укрывным материалом – двойным слоем. В прохладное лето укрывной материал не снимают.
Другой способ устроить грядку. Можно получать ранний урожай, выращивая огурцы в открытом грунте на специально подготовленной грядке. Грядку делают высокую, теплую, защищенную от ветра, хорошо освещенную. Ее делают из листового мусора. Но наилучшая грядка получается из соломенного навоза. Готовят грядку следующим образом. Берут листовой мусор (листья, скошенную траву, маленькие веточки, хвойные иголки и т. д.), древесные опилки, мелкую стружку, резаную солому, бумажный хлам, все тщательно перемешивают и на ровном месте делают грядку высотой не менее 50 см, шириной 90 см, длина произвольная. При поделке грядки мусор плотно укладывают и трамбуют. Затем все поливают подготовленным раствором (на 10 л воды (80 °С) берут 1 кг коровяка, 2 столовые ложки нитрофоски и 1 чайную ложку медного купороса), расходуя 5 – 6 л на 1 кв. м грядки. После этого на 1 кв. м грядки рассыпают стакан древесной золы, стакан доломитовой муки или мела.
Посередине грядки (вдоль) делают борозду глубиной 15 см и шириной 40 – 45 см и насыпают в нее почвенную смесь (доверху), затем всю грядку сверху закрывают почвенной смесью слоем до 7 – 10 см. Почвенная смесь состоит из 3 частей торфа, 3 частей навозного перегноя (коричневого цвета) и 2 частей древесных старых опилок. Можно добавить 1 часть дерновой земли.
После насыпки грядку поливают раствором: на 10 л воды (50 °С) берут 1 чайную ложку (на уровне) медного купороса, 1 столовую ложку удобрения нитрофоски или азофоски, хорошо размешивают и поливают из расчета 4 – 5 л на 1 кв. м грядки.
Грядку делают в начале мая, рассаду высевают 10 – 12 мая. Можно и чуть-чуть раньше, но с обязательным укрыванием на ночь и в прохладную погоду двойной полиэтиленовой пленкой. Для этого ставят дуги высотой 90 см. В теплые дни одну пленку снимают. С июня можно приоткрывать пленку с южной или восточной стороны или совсем снять. На ночь грядку закрывают пленкой, если температура ночью не выше 15 °С. Огурец – растение очень теплолюбивое и не выносит температуру ниже 15 °С. Во время плодоношения зеленцы наливаются только при ночной температуре 18 – 22 °С.
Третий способ устроить грядку для огурцов. Осенью в кучу собирают любой мусор, листья, траву, ветки, бумагу. В конце апреля этот мусор разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В начале мая из него делают грядки высотой 70 – 80 см, шириной 100 – 120 см и произвольной длины. Если мусор пересох, то его поливают горячей водой, грядку тщательно утрамбовывают, затем делают лунки в два ряда в шахматном порядке на расстоянии 70 см. Диаметр лунки 30 см, глубина 35 см. Грядка подготовлена пока только из мусора. До засыпки почвой грядку поливают раствором марганцовокислого калия (в 10 л воды разводят 2 г марганцовокислого калия и расходуют 2 л раствора на 1 кв. м). Поливают сверху и с боков. Затем грядку посыпают мелом, или известью-пушонкой, или древесной золой из расчета 2 стакана на 1 кв. м. Отдельно подготавливают почву. Берут по 5 ведер торфа, дерновой земли, навозного перегноя, ведро песка и 2 ведра древесных опилок. Всю эту смесь перемешивают и на 1 ведро этой смеси добавляют удобрения: по столовой ложке суперфосфата и нитрофоски и 3 столовые ложки древесной золы, снова тщательно перемешивают. 10 мая подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 22 см, и всю грядку сверху (кроме лунок) посыпают этой же смесью слоем 2 – 3 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид. Затем поливают теплой водой (40 °С) с добавлением 1 чайной ложки мочевины или 1 столовой ложки жидкого гумата натрия (стимулятор роста), растворенной в 10 л воды из расчета 3 – 5 на 1 кв. м. Грядку закрывают пленкой для прогревания. К посеву приступают 12 мая, используют на посев набухшие, чуть наклюнувшиеся, но не проросшие семена. Для того чтобы растения в лунке не падали, к ним подсыпают древесные опилки или торф слоем 3 – 5 см, при этом опилки заранее приготавливают: на 1 ведро опилок берут 2 столовые ложки аммиачной селитры или мочевины. Уход за огурцами на такой грядке состоит в подкормках и поливах.
источник
Считается, что смешанные посадки – это отличный вариант сэкономить место на участке. Но сейчас высаживают овощи вместе не только для красоты и удобства. Если знать, что с чем сажают, то можно в разы улучшить вкусовые качества плода, защитить от вредителей растение, ускорить рост. Также рассада не требует дополнительных удобрений и химических обработок.
Когда растение служит поддержкой, укрепляет тонус и полезно влияет на различную рассаду, оно имеет название «динамическое». Это тысячелетник и ромашка, одуванчик и крапива, валериана. К растениям-пособникам можно отнести салат и шпинат. Они выделяют в грунт полезные вещества для укрепления системы корня. Без опасений сажают и бархатцы с овощными растениями. Они имеют пикантный запах, с помощью которого отбивают нападки вредоносных насекомых. Для овощных культур совместимость — залог хорошего урожая. Поэтому нужно рассмотреть вопрос о том, что с чем сажают, и усвоить некоторые простые правила.
Кукуруза позитивно развивается и плодоносит рядом с огурцами или фасолью. Белокочанная капуста приемлет соседство со свеклой, помидорами, редисом и огурцами. Отличным вариантом будет сочетание моркови и лука, их запахи друг другу помогают избегать нападок морковной и луковой мушки. Свекла совмещается с луком и салатом, капустой и фасолью.
Ни в коем случае не стоит рядом с рассадой овощных культур сажать любые растения вида зонтичных, исключение лишь морковь. Если посадить рассаду одного сорта, которая питается одинаковыми веществами, то грунт в скором времени будет истощен, и она не сможет полноценно развиваться.
При посадке стоит учесть, низкорослое растение или высокорослое. Ведь тогда одно может не дополучать достаточного количества света, а другое наоборот. Не высаживать рядом пасленовые культуры. Если колорадский жук повредит картошку, то сразу же перебросится на соседние помидоры или баклажаны. Также одинаковые виды заболеваний быстро распространятся на всю рассаду или плоды. Можно возле томатов разместить несколько грядок лука или чеснока, и тогда они не заразятся фитофторозом. Помидоры не терпят соседства кольраби и укропа.
Картофель не приемлет бобовых культур, они наполняют землю азотом, что приводит к зарождению мелких плодов овоща и высокой ботвы. Капуста несовместима с петрушкой и горохом, она не будет достаточно хорошо расти с морковью и огурцами, луком и редисом.
Также нужно знать, с чем сажать помидоры, какое соседство будет благотворно влиять на итог, а какое только навредит. Лучше всего, когда с томатами рядом будут расти сельдерей, лук-порей, петрушка, черемуха. Это защитит помидоры от вредителей.
Не стоит сажать их рядом с картофелем, это главная ошибка. Оба растения относятся к одному роду (пасленовые). Если одно подвергнется болезни, то будет невозможно их спасти. Нужно узнать, что с чем сажают, прежде чем засадить свой участок. У томатов и картофеля общий враг – фитофтороз, потому такое соседство нужно исключить.
Вопрос о том, что с чем сажают, очень важен для положительного сбора урожая. Прежде чем заниматься огородом, нужно тщательно изучить все подробности этого дела. Владение нужной информацией поможет избежать больших неприятностей и болезней растений.
Хорошо «уживутся» между собой баклажаны с картофелем или чабрецом, горохом или фасолью. Также стоит отметить, что если в предыдущий сезон на участке росли томаты или жгучий перец, то для баклажанов это не лучшее место для высадки.
источник